Tagebuch: Geeetech A20M
Was ist dran am neuen A20M, dem grossen Bruder vom A10M?
Sind nun die Problemchen mit dem Dual-Druck verbessert worden ? Ich war neugierig und durfte den A20M testen…
14.01.2019 Technische Daten
14.01.2019 Unboxing
15.01.2019 Montage
16.01.2019 erste Drucke
17.01.2019 erste eigene Farbverlauf Drucke
18.01.2019 Stringing und erste eigene Dual-Color Drucke
18.01.2019 Goodbye Prime – Tower !
25.01.2019 Der Gecko mit Bucket
Gearbest hat uns freundlicherweise einen A20M zum Testen zur Verfügung gestellt, vielen Dank hierfür.
Im Gegensatz zum A10M haben wir beim grossen Bruder A20M eine grössere Druckfläche von 255x255x255mm. Ausserdem finden wir den Drucker nun auf einer Semi-Closed-Base, d.h. das Netzteil sowie die LCD Einheit sind nun im Rahmen unter der Base eingebaut. Nach unten hin gibt es keine Bodenplatte, man kann also leicht an das Netzteil und an das Mainboard ran. Optisch für mich schon eine Verbesserung, ich mag es einfach wenn der Drucker auf einer Base aufgebaut ist und nicht die Kontrolleinheit daneben stehen muss. Dennoch sind dies nur Äusserlichkeiten, was er kann und was nicht, ist viel wichtiger und das möchte ich rausfinden.
Den A20M bekommt Ihr zur Zeit hier : Gearbest für rund 330 Euro. Da ich sehr interessiert am Thema Dual-Color und Multi-Material bin und ich bereits einen Dual Drucker besitze, war ich sehr gespannt auf diesen Drucker. Ich werde Euch in meinem Tagebuch meine Erfahrungen mit dem A20M berichten.
14.01.2019 – Technische Daten
Marke: Geeetech
Typ: DIY
Model: A20M
Genauigkeit: 0.1mm
Rahmen Material: Aluminum
Nozzle Anzahl: Single
Nozzle Grösse: 0.4mm
Nozzle Temperatur: Bis 250 Grad
Druckgeschwindigkeit: 180mm/s
Druckbar mit: ABS,HIPS,PETG,PLA,PVA,Wood
Filament Durchmesser: 1.75mm
Sprache: English
XY-Achse Genauigkeit: 0.011mm
Z-Achse Genauigkeit: 0.0025mm
Volt: 110V/220V
Druckraum: 255x255x255mm
Bettgrösse: 260x260mm
Gewicht: 8.8000 kg
Drucker Grösse: 44.20 x 44.70 x 48.00 cm
Firmware: Marlin 1.1.8
Mainboard: GT2560 V3.0
Lüfter Mainboard: 50x50x20mm 24V
Lüfter Netzteil: 60x60x15mm 24V
Lüfter Hotend: schau ich noch nach
14.01.2019 – Unboxing
Die Verpackung war ordentlich, alles in Schaumstoff gut und fest eingepackt. Der Karton war nicht beschädigt ! Ich betone das hier extra – ihr werdet später noch lesen können warum.
Lieferumfang des A20M:
Montageanleitung
Aluminium Rahmen mit komplett montierter X Achse
Druckerbase mit montierter Geetech Super Plate
2x Extruder Motor mit montierten Geeetech Titan Extruder
2x Filament Sensoren
2x Filament Halter
2x 3m Test Filament
SD Karte
Werkzeug Set
Mouse Pad
USB Kabel
Kabelbinder
Nozzle Reinigungsnadeln
Ersatzschauben Kit
Stromkabel
15.01.2019 – Montage
Voller Vorfreude ging es nun an die Montage. Die Aufbauanleitung ist recht übersichtlich: Ein Din A4 Blatt mit Montage und Verkabelung. Ok, dachte ich mir, das sollte schnell gehen.
Als erstes Druckbett nachstellen. Dieses lag locker einfach auf der Y Achse. Es hat gewackelt ohne Ende, frei beweglich in alle Richtungen. Also Druckbett ab, und die Schrauben der Rollenführung auf der Trägerplatte nachjustieren. Keine grosse Sache, kann passieren, auch wenn ich es so locker noch nicht gesehen habe.
Nun die beiden Hauptteile, die Druckbase mit der X Achse verbinden. Tatsächlich wird hier nur mit 4 Schrauben die X Achse auf die Bodenbase geschraubt. Die vormontierten Extruder mit Motor werden mit Hammermuttern oben am Rahmen befestigt, die Fila-Halter mit 2 Schrauben ebenfalls oben … zack fertig. Der ganze Aufbau hat gerade mal 15 Min gedauert wenns hoch kommt. Die Verkabelung ist auch super einfach. Jeder Stecker hat eine Kennzeichnung auf welche Achse er gehört. Sprich man kann hier nichts verkehrt einstecken. Auch für einen Anfänger der noch nie einen Drucker zusammengebaut hat, sehr leicht und schnell zu schaffen.
ABER: Zum Verkabeln bin ich gar nicht erst gekommen ! Beim Zusammenbau fiel mein Blick bereits auf die Befestigung vom Hotend … und weg war der Spass. Das Hotend ist auf einer Halterung befestigt, die mit Rollen auf der X Achse geführt wird. Normalerweise ist es so, dass man die Rollen etwas nachjustieren kann/muss. Sie haben ein minimales Spiel. Bei diesem A20M aber hatte ich eine Differenz von Rollen zur Achse von 1 cm ! Da ging beim besten Willen nix mehr mit Nachjustieren oder festziehen.
Woran lag das ? Nunja, wie bereits oben erwähnt, war die Verpackung intakt. Keine Dellen oder aufgerissene Stellen. Es kann also nicht an einem Transportschaden gelegen haben. Da die Drucker ja vorher auch im Werk noch getestet werden (jedenfalls bei den meisten Herstellern), muss er ja schonmal erfolgreich gedruckt haben. Die Tatsache das sich im und am Hotend auch noch Filament befand, bestätigt die Vermutung. Ich glaube tatsächlich das dort beim Demontieren und für den Versand vorbereiten jemand keinen guten Tag hatte und dies an dem Drucker ausgelassen hat. Ich kann mir echt nicht vorstellen mit welcher Gewalt man das Hotend mit Befestigung runterreissen muss um solch einen Schaden zu verursachen. Das Stahlblech des Trägers war so dermassen verbogen das die Rollen gar nicht den Kontakt zur Achse finden konnten.
Da ich keine Werkbank mit montiertem Schraubstock hier habe, ab zu einem Freund der ne Autowerkstatt hat. Er hat mir dann freundlicherweise die Trägerplatte wieder gerade gebogen. Also wieder alles zusammenbauen und …. jawoll endlich greifen die Führungsrollen und das Hotend wackelt nicht mehr wie ein Jojo an der Stange.
Auch der Y-Motor war mit seiner Platte nicht im richtigen Winkel und total verbogen. Der Zahnriemen konnte gar nicht richtig über das Zahnrad fahren ohne dauernd runter zu rutschen. Auch hier : geradebiegen !
Nun die Verkabelung nachholen, auch kein Zeitintensives Verfangen, nach wenigen Minuten sind alle Kabel dran, fertig.
Die Fila-Halter … ja da war noch was. Diese Halter werden laut dem Titelbild oben nach hinten zeigend auf dem oberen Rahmen montiert. Die Bohrungen sind jedoch so, das man dann den Halter nur mit einer (von zwei) Schrauben befestigen kann, was soll das denn ? Auf früheren Bildern vom kleineren A10M sieht man die Montage der Halter nach rechts und links zeigend. Davon kommt auch der Beiname der Halter, die „Micky Maus Ohren“. Nunja, ich habe sie nun oben montiert, nach Micky Maus Art, um Euch dieses Bild mal zu zeigen, werde die aber nicht da oben lassen. Ich bin kein Freund von 2 kg Fila die auf der Achse noch zusätzliche Schwingungen erzeugen. Hier sollte Geeetech auf jeden Fall noch die Fila Halter anpassen, ich finde das geht gar nicht.
Zusammenfassend zum Aufbau muss ich sagen das ich echt verärgert war über die doch sehr verbogenen Trägerplatten. Ich denke einfach sowas sollte nicht passieren. Ich habe auch keinen anderen Fall gesehen wo es ein solches Problem gab. Die meisten Leute die einen A20M aufbauen haben ein Problem mit dem Druckbett (weil halt zu lose) und/oder mit den Fila-Haltern, aber sonst konnte ich niemand finden der eine krumme Trägerplatte hatte. Wenn diese Probleme alle nicht gewesen wäre, wäre ich vom Aufbau her schon sehr überrascht gewesen. Nicht viel Aufwand und sehr schnell erledigt durch die doch zum grossen Teil vormontierten Teile.
Noch ein Blick unter den Sockel:
16.01.2019 – erste Drucke
Nach dem doch recht unschönen Aufbau Desaster war ich sehr gespannt was der A20M in der Druckquali zu bieten hat.
Nach dem Einschalten wird man als erstes von doch sehr lauten Lüftern empfangen, ok neue Lüfter sind schon bestellt. Der werkseitig montierte Fan-Duct sieht mir sehr wenig Vertrauenserweckend aus, den tauschen wir gleich mal aus. Links seht Ihr den original und rechts einen Fan-Duct den ich mir von Thingiverse rausgesucht und gedruckt habe.
Es ist mir immer wieder ein Rätsel wie Druckerhersteller einen Fan-Duct in dieser Qualität einem Drucker verpassen können. Genauso ist es mit den Demo Drucken auf der SD Karte. Die meisten dieser Drucke sind so grottenschlecht gedruckt das sie bei vielen überhaupt nicht funktionieren. Es wäre doch DIE Gelegenheit für die Hersteller zu zeigen was ihr Druckermodell kann. Ein Top geslicedes Modell würde doch total den Ehrgeiz wecken und zeigen „Boah so geil kann der Drucker drucken … das will ich auch in meinem Slicer schaffen!“ Aber nein, stattdesen wird halbherzig was auf den Fan geklatscht, Dateien auf die SD gehauen ……
Als erstes kommt bei mir immer erstmal ein yxz Cube aufs Druckbett! Das ist auch gut so, seht selbst
Massive Unterextrusion ! Also als erstes mal die ESteps einstellen, sonst wird das gar nix mit den Drucken. 100 mm waren gefordert, 70mm hat er gedruckt. Das kann ja nix geben! Also direkt umgestellt damit die nächsten Drucke besser werden.
Links die beiden vor der Umstellung, rechts der Lila nach den ESteps, schon besser. Weiter gehts ….
Nun die beiden Test Prints von der SD Karte drucken. Nicht das beste Ergebnis, die Quali geht noch deutlich besser, aber die Figuren kann man zumindest erkennen.
Der Hundi ist im Farbverlauf-Mix gedruckt. Mit gelben und blauen Fila, in der Mitte dann schön der Wechsel mit Farbverlauf Grün zu sehen.
Der Gecko im zweifarben Druck, die Übergänge sind sauber, keine Farbverwischung zu sehen. Auch hier könnte die Quali deutlich besser sein. Der Druck war viel zu schnell und daher schon recht unsauber bei den Kanten.
Soweit sogut, nun aber dann doch mal die ersten selber gesliceden Drucke. Ich bastel mir meine Profile gerne selber, daher braucht es auch mal bissl länger damit die Drucke dann auch gut aussehen.
Die Ente dient mir dabei immer sehr gut als Testobjekt, Überhänge die nicht funktionieren verzeiht das Modell gar nicht. Und das sieht man auch hier:
Der neue Fan-Duct bringt also auch nicht die gewünschte Kühlung, es kommt zuwenig am Druckgut an. Ein neuer Fan muss her, ich habe schon einen im Auge, werde diesen aber erst morgen ausprobieren und Euch dann berichten.
Ein anderes Testobjekt was ich gerne zum Einstellen drucke ist die Spiralvase. Verkleinert auf 80mm ist sie auch schnell gedruckt und kann einem sehr gut die Schwachstellen aufzeigen.
Ich finde das sieht schon sehr gut aus. Links sieht man noch einen Salomon Skin, da muss ich wohl noch bissl tüfteln. Aber sonst bin ich schonmal zufrieden.
17.01.2019 – erste eigene Farbverlauf Drucke
Anfangen wollte ich mit dem Farbverlauf. Ich finde diese Funktion von dem Mixing Hotend cool, lassen sich viele Spielereien mit machen. Als erste aber mal ein Standard Mix: 2 Farben in der Vase, 20mm Farbe 1, dann 40mm Farbwechsel von Farbe 1 zu Farbe 2, dann die letzten 20mm mit Farbe 2 abschliessen. Sieht dann so aus:
Auf dem LCD sieht man das er gerade im Mix bei 58%/42% steht. Der Farbwechsel in der Mitte ist bereits schön zu sehen.
Hier ist er bereits fast fertig, Mix ist bei 98%/2%, d.h. er hat fast den Wechsel von Blau auf Gelb fertig.
Endergebnis sieht dann so aus. In der Mitte ist ein hellerer Streifen zu sehen, da hat der Blaue Extruder bissl gehadert. Ein Grund mehr das da neue Extruder rein müssen.
Diese Einstellung wurde komplett über das LCD vorgenommen. Es gibt dort einen eigenen Menüpunkt „Mixer“ . Man kann sich dort also sein eigenes gewünschtes Mischungsverhältnis zusammenstellen.
18.01.2019 – Stringing und erste eigene Dual-Color Drucke
Den ersten Dual-Color Druck habe ich abgebrochen … das geht gar nicht !
Nach ein bissl Testen und Einstellungen anpassen habe ich dann doch ein akzeptables Ergebnis:
Ein neuer Versuch sah dann erstmal gar nicht so schlecht aus…. leider hat aber dann der Extruder mal wieder Aussetzer gezeigt:
Ausserdem ist mir der Prime Tower echt zu gross. Ich habe nach einer anderen Lösung gesucht und habe eine tolle Sache gefunden !
18.01.2019 – Goodbye Prime Tower !
Im Netz gibt es viele tolle Ideen. Eine die mir besonders gut gefällt ist die von Joe auf seinem YT – Kanal 3DMN. Hier schau ich regelmässig mal rein, er hat echt immer tolle News, vielen Dank dafür Joe !
Er hat ebenfalls einen A20M und sich genauso darüber geärgert das Unmengen Müll produziert wird bei den meisten Prime Tower. Bei S3D gibt es keine Möglichkeit den Prime Tower als zusätzliches Modell oder als Infill zu definieren. Also muss dort eine Lösung her. Joe hat sich die Technik zunutze gemacht die wir auch vom Sigma her kennen: Den Purge – Bucket ! Genial ! Natürlich habe ich dies direkt nachgedruckt. Er hat ebenso ein Tool-Change-Script geschrieben, das den Purge in den Bucket programmiert. Das Script findet Ihr bei Thingi-Verse beim Purge Bucket dabei. Dieses ToolChange Script fügt Ihr dann einfach in Eurem S3D Profil entsprechend ein. Beachtet bitte das hier auch natürlich der Purge Bucket an Eurem Drucker montiert werden sollte.
Simplify3d Tool Changing Script:
;; Start custom tool change script
M211 S0;
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
G1 E-7 F1800 ; Retract filament by 5+7=12mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
{IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1
{IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s
G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
M211 S1
;; End custom tool change script
Der Purge Bucket sieht so aus:
Der Purge Bucket ist mein absoluter Favourite in den Änderungen die mein A20M bekommt ! Das klappt wunderbar und der Druck sieht folgendermassen aus:
Ganz ohne Prime Tower gedruckt und somit den Abfall um 99 % reduziert. Auf dem nächsten Bild seht Ihr nochmal ganz deutlich wieviel Unterschied das ausmacht. Hier sieht man wieviel an Filament er für das Purge verbraucht hat !
Ich finde diese Umsetzung genial ! Endlich nicht mehr soviel Abfall beim Dual-Color. Rechts seht ihr den fehlgeschlagenen ersten Druck mit Prime Tower davor – ne beachtliche Menge – und dabei war er noch nichtmal fertig! – und links davon den Druck mit dem Purge Bucket und den wenigen Fäden die er in den Purge gepullt hat. Ein wahnsinns Unterschied wenn man bedenkt das der Prime Tower gerade mal nur 1/3 fertiggestellt war.
Das kann sich echt sehen lassen, ich bin restlos begeistert !
25.01.2019 – Der Gecko mit Bucket
Das Hütchen ist wirklich nicht der beste Testdruck im Dual-Verfahren. Also musste der Gecko nochmal gedruckt werden. Auch hier kann sich das Ergebnis sehen lassen !
Der Gecko wurde mit einer Layerhigh von 0.2 gedruckt. Wenn man ihn mit 0.15 druckt sehen natürlich die oberen Rundungen auch besser aus. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Ein Ergebnis wie ich es mit meinem anderen Dual Drucker noch nicht hinbekommen habe.
Einzig die Überhänge (auf dem unteren Bild am Kinn des Geckos zu sehen) stören mich noch, die Lüftung ist auch mit dem neuen Fan-Duct noch nicht optimal. Ich werde hier noch weitere Optimierungen suchen.
Achtung Werbung:
Der A20M wurde uns von Gearbest zum Testen zur Verfügung gestellt. Ihr bekommt ihn unter diesem Link:
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009634391612.html?wid=1433363&lkid=37804168
Hallo.
Wie und wo füge ich das Script im Repetier Host ein unter cura?
MFG
Bitte mach im Forum ein Thema auf. Ela ist leider nur noch selten auf der Seite und hier sieht kaum einer nach. Repetier Host ist auch nicht mein Thema. Ich weiß nicht wofür das gut ist. Cura und Slic3r funktionieren ohne Repetier mindestens genauso gut wenn nicht besser.
Hallo Ela,
ich habe mir einen Geeetech A20M gekauft und das entsprechende Profil nach Tipps auf dem Forum in Cura 4.4 geladen. Jetzt habe ich den Gecko drucken wollen, beide Farben sprangen auch an, allerdings wurde eine Farbe um 26mm in x-Richtung versetzt gespritzt. Woran kann das liegen? Habe ich in Cura was falsch eingestellt (wobei der Gecko schön als ein Teil nach dem Zusammenführen dargestellt wurde) oder muss ich was an meinen Einstellungen im A20M ändern? Bin ein Neueinsteiger, von dem her wäre ich sehr dankbar wenn man mir da weiter helfen könnte – gerne in kleinteiligen Schritten (mit der Fachsprache muss ich mich erst mal vertraut machen).
Danke für eine Antwort.
Mein tief empfundenes Beileid! Als Einsteiger auf dem A20M! Das wird Stress pur!
Sei’s drum. Bitte geh ins Forum und mach ein neues Thema auf. Zum Text bitte ein zwei Bilder und die gCode-Datei. So wird das nur Rätselraten.
Bei mir ist das Problem das er am Anfang zum Bucket fährt das Filament reinspritzt aber dann die Farbe nicht mehr wechselt. Er führt keinen Werkzeugwechsel durch. In Simplify sind es aber 2 Farben.
Hi zusammen. Ich bekomme das mit Purge Bucket in Simplify nicht hin. Ich habe das Skript beim Werkzeugwechsel eingefügt, aber wenn ich auf Druckvorschau gehe erstellt er einen Tower. Muss ich irgendwas löschen?
Hi Andreas,
Du musst bei den „Additions“ (3.Reiter) das Häkchen beim Prime Pillar rausnehmen. Dann macht er keinen Tower mehr.
Danke funktioniert. Nur beim Drucken fährt er nach jeder Schicht zum Bucket. In der Druckvorschau passt es aber von den Farben. Er fährt zum Bucket drückt Filament raus, dann druckt er mit der gleichen farbe weiter
Kann mir jemand einen passenden Extruder für den A20m empfehlen. Die verbauten taugen nichts und fördern bei mir das Filament nicht zuverlässig. Danke
Hast mal geguckt, ob es bei dir auch die Idler-Arme zerlegt hat? Dann fördert er nimmer richtig. Ansonsten ist das glaub etwas knifflig mit nem anderen Feeder, da hängt ja der Fila Sensor gleich noch mit dran. Wenn die Sensoren egal sind oder Du dir da noch was basteln willst, könntest Du z.b. auf die TriangleLabs Titan gehen oder auch mal die BMG Clone antesten.
Das mit den Idler Armen hör ich zum ersten Mal. Wo sind die genau. Der Filamentsensor wäre mir egal
Warum hilft mir keiner? Muss den Drucker wohl doch verkaufen
Hallo Michael,
sry ich bin zur Zeit krankheitsbedingt nicht oft am PC und aktuell auch nicht mehr am Drucker. Ich kann Dir nur sagen das es mit meinem Profil (im Downloadbereich) mit dem Farbwechsel einwandfrei klappt. Du musst auch nachsehen ob in S3D die Farben richtig zugeordnet sind, sprich dem Extruder zugeordnet. Auch wenn er die Farben als zwei-farbig anzeigt, solltest Du trotzdem nachprüfen ob der Extruder dem richtigen Druckgut zugeordnet ist. Wenn es mir wieder besser geht, werde ich dafür auch mal einen Blog machen, aber das schaffe ich zur Zeit nicht.
Du schaust dafür im ersten Reiter (dort wo Extruder 1, Extruder 2 und MixExtruder steht) unten auf das Feld „Select Models“ . Auf Extruder1 klicken, dann unten auf Select Models und dann ordnest Du das entsprechende Druckteil zu. Als nächstes Extruder2 …. usw. So kannst du mit meinem Profil 3 Farben drucken. Ist dort aber nix zugeordnet dann druckt er nix, egal was S3D sagt.
Danke für die Antwort. Ich wähle in deinem Profil Extruder links-Modelle auswählen- markiere den einen Teil und bestätige. Das gleiche mit Extruder rechts. Leider ändert sich nichts. Wenn ich alle Extruder lösche bis auf die die ich brauche, fährt er nach jedem layer zum bucket.
Dann bin ich ab jetzt Michael Ernst. Wie beschrieben fährt er nach jedem layer zum bucket .
Danke für dein Entgegenkommen.
Nicht so ungeduldig. Im Übrigen hatte ich mich mit „Michael“ bei Ela um Hilfe gebeten. Um keine Verwechslung zu verursachen wäre es gut wenn Du deinem Namen noch etwas hinzufügen könntest.
Wer hat hier die stärkeren Rechte an dem Namen? Wer nicht verwechselt werden möchte muß sich ins Forum begeben…
und Anonymous ist hier nicht geschützt!
Hallo wenn ich Filament einführe und den Extruder 10mm fahre, fährt nur der rechte. Wie kann ich den linken auch bewegen?
Hallo, es geht immer nur eine Seite. Wie ein Y, 2 Filamente rein, eins raus, aber nur abwechselnd.
Danke. Ich meine wenn ich das Filament zum ersten Mal einführe muss ich ja ein bisschen filament durchlaufen lassen. Ich gehe auf Move und Extruder dann 10mm. Dann fährt nur der rechte. Wie kann ich den linken ansteuern? Sehe keinen Punkt mit Extruder 1 oder 2
Dafür gehst Du im Menü auf „Mixer“. Da kannst Du dann einstellen ob filamentR oder filamentL eingezogen wird. Einfach beim betreffenden Extruder 100 % dort einstellen. Wenn Du also filamentL 100% einstellst, dann zieht er das Filament auf der linken Seite ein.
Gibts irgendwo eine einfache Anleitung von Grund auf, wie das mit dem 2 farb Druck funktioniert (für einen Laien in der Hinsicht), hab bisher nur einfarbig gedruckt (höchstens Farbwechsel mit change Filament).
hab den Geeetech A20M geschenkt bekommen und steh jetzt wie der ochs vorm berg, auch weiß ich nicht wie man den 3D Touch installiert, der mit im Paket lag. ?????????
Wer kann mir helfen ?
Discord oder whatsapp hab ich zur Not
Da gibt es von mir Beiträge zum A10M und von Stephan und mir zu Cura und Multicolor im Blog.
Der Gecko ist 3-farbig.
Mal ne doofe Frage : wo finde ich die Dateien von dem Gecko und die von dem Verkehrshütchen in Dualcolor ?, bei mir auf der SD Karte ist nur der Hund drauf !
Das Verkehrshütchen müsste dieses hier sein: https://www.thingiverse.com/thing:21773
Der 2-Farb Gecko finde ich grad auch nicht 🙁
Der Gecko war dieser hier : https://www.thingiverse.com/thing:2332398
Ich nehme ungern die Einstellungen von unbekannter Herkunft und Qualität und das Profil von Ela ist bestimmt gut. Ist mir aber grad unter die Augen gekommen und falls es wem hilft: Geeetech A20M Simplify3D Profile 3 Color and 5 Color (mixing extruders) by JayFai – Thingiverse
Hallo Ela, noch eine kurze Frage zur LCD Einstellung: Ich finde keine Einstellung E1 und E0 unter dem Menü Mixer. Ich habe da nur Mix, Toggle Mix und Gradient. Ich kann zwar bei Mix die Prozente einstellen aber da mischt er die farben eben sofort. Habe ich vielleicht eine alte Firmware?
Hallo Michael,
sry, ich bin zur Zeit nicht zuhause und hab meinen A20M gerade nicht vor Ort. Du gehst über das LCD auf:
Mixer -> template , dann kommt eine Anzeige wo man die Z Höhe einstellt von wo bis wo der Wechsel stattfinden soll. Nehmen wir an Du hast ne Vase mit 10 cm Höhe und Du möchtest den Farbwechsel in der Mitte . Dann gibst Du bei Start 30 mm ein, und bei End 60 mm. Dann druckt er die ersten 3 cm in Farbe 1 und wechselt in der Höhe zwischen 3-6cm auf die 2. Farbe und druckt dann mit der 2. Farbe bis zum Schluss. Nach dem Einstellen gehst Du noch einen Menüpunkt weiter auf „mix percent“ und sagst start percent 0% und end percent 100 %.
Natürlich kannst Du auch mit weniger Farbe mischen im Prozentsatz, da kannst Du rumprobieren und Dich total austoben in der Farbvielfalt.
LG
Hej,
Welchen Lüfter hast du denn neu eingebaut, brachte er bessere Leistung?
Lg Noël
Hallo Noel,
ich habe bei meinem A20M die Lüfter noch nicht ausgetauscht. Der Umbau mit Lüftern, Steppern, Smoother und BMG Klonen steht bei mir für nächste Woche noch auf dem Plan. Erst dann kann ich Dir sagen ob die Lüfter besser sind
Vielen lieben Dank für die sehr wichtigen und informativen Hilfen. Habe übrigens durch Deine Hilfe meinen ersten fehlerfreien Gecko in zwei Farben und mit dem Purge Bucket gedruckt. Hat auch super mit dem change script tool geklappt. Vielen Dank noch mal, jetzt macht es Spaß!!!!
Das freut mich sehr Mir macht der A20M auch richtig Spass mit dem Dualdruck
Hallo, wenn ich die Farbmischung direkt über das LCD am Drucker mache, wie muß ich bei Simplify3d in den Prozessoreinstellungen die Auto-Konfiguration für Extruder einstellen (Geeetech A20M) . Habe mehrere Einstellungen probiert, hat jedesmal die Farben von Anfang an gemischt (Im Verhältnis wie in Mixer eingestellt). Z.B. 3 grüne Streifen 1 gelber Streifen usw. Ich würde gerne wie bei der Vase die Farben gemischt haben. Könnt ihr mir helfen?
Hallo Michael,
wenn ich die Vase z.B. im Farbverlauf drucke, dann mache ich einen GCode fertig der nur mit einem Extruder druckt. Du sagst in S3D also das er nur E0 nimmt. Dann startest Du den Druck.
Wichtig:
Erst danach ! … Wenn der Druck also angefangen hat, dann stellst Du über das Display die Farbmischung beim Mixer ein, sagst dann:
E0 100% – 0%
E1 0% – 100%
Das bedeutet das er mit E0 100% und E1 0% anfängt und das umgerechnet dann über den Druck so verteilt das er am Schluss des Druckes auf E0 0% und E1 100% kommt.
Das wars schon.
Wichtig ist halt das Du es nach dem Starten des Druckes macht. Ruhig während er die erste Schicht fährt. Denn wenn Du es vorher einstellst, dann verwirft er es sobald er den Druck startet.
Hallo,
bin neu hier im Forum und auch neu im 3D Druck.
Habe mir den Geeetech A20M zusammengebaut und die mitgelieferte gcode Datei erfolgreich ausgedruckt.
Als ich nun in Cura 4.0 versucht habe andere Dateien auszudrucken , klappt das nicht mehr – Fehlerhafte Ausdrucke.
Gibt es nun die Möglichkeit Basiseinstellungen für Cura 4.0 zu diesem Printer zu bekommen ?
Für eine Info bin ich dankbar.
Habe lange versucht einen neuen Beitrag zu erstellen, weiss aber nicht wie – ich habe nur dieses Kommentarfeld gefunden.
Neu und A20M? Da hast Du Dir was vorgenommen! Aber wie auch immer! Viel Spaß!
Neue Beiträge im Blog können nur der Administrator und die Moderatoren erstellen. Alle Anderen haben die Möglichkeit sich im Forum anzumelden und ein neues Thema zu erstellen.
Cura ist schon eine gute Wahl. Für den A20M hab ich nichts zu bieten aber wie ich heute bereits (2-3 Kommentare weiter unten) erklärt habe gibt es eine ausführliche Erklärung für den A10M und das Profil dazu im Download. Das läßt sich ohne viel Aufwand an die Druckgröße des A20M anpassen. Der Rest ist identisch. Ist noch mit Cura 3.X erstellt. Bei Problemen einfach die Version 3.6 installieren.
Hallo, wieder eine Bitte und Frage: Wie stelle ich den Farbverlauf ,die Einstellung in simply 3d ein?
Für eine dritte Farbe fügt man einen 3. Extruder hinzu, sh. Beitrag von Uwe zum A10M :
https://drucktipps3d.de/19-09-geeetech-a10m-er-ist-da/#11
Einen reinen Farbverlauf von einer Farbe zur nächsten Farbe allerdings, würde ich Dir empfehlen dies direkt über das LCD am Drucker zu machen (Menü-Punkt „Mixer“) Die grün-gelbe Vase oben auf dem Foto ist ausch so entstanden. Geht super einfach und funktionert.
Der ist jetzt lustig! Den Tipp hat mir einer mir einer mit S3D gegeben und ich hab es mit Cura umgesetzt. Je mehr virtuelle Extruder (Mixer) eingerichtet werden um so mehr Abstufungen sind möglich. Etwas ausführlicher hab ich das im Cura-Beitrag erklärt. Ein Farbverlauf direkt aber nicht. Dummer Weise find ich es nicht mehr. Ela hatte ein Tool von Geeetech entdeckt ähnlich dem ColorPrint von Prusa. Damit wird die gCode-Datei nachträglich bearbeitet und ich meine, das kann Farbverläufe.
Ja genau, das Tool kann Farbverläufe und findet Ihr hier:
https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=61760
Damit gehen die Farbverläufe auch ganz gut, ist manchmal aber bissl buggy. Man muss (sollte) unbedingt auf die Layeranzahl achten wenn das Tool fertig umgewandelt hat. Wenn diese nicht identisch mit dem G-Code waren dann hat es nicht funktioniert !
Jedoch muss ich sagen das es über das LCD auch sehr einfach und schnell einzustellen geht.
Toller Bericht, vielen Dank!
Anmerkung:
– Der A20M wird inzwischen leicht geändert ausgeliefert.
– Die verbesserte Version hat unter dem Sockel eine Abdeckung, so dass die gesamte Elektrik verdeckt ist.
– Die Filament-Halter können jetzt wahlweise zur Seite oder nach hinten montiert werden. Es sind drei Bohrungen vorhanden, so dass jeweils zwei Schrauben den Filament-Halter am Rahmen halten.
Hallo, hast du eine deutsche Beschreibung von Simplify3D ? ich habe noch viele Fragen in den Einstellungen die auch durch Videos nicht erklärt werden. Speziell beim Zweifarbdruck. Schon vorab vielen Dank für deine jedesmal schnellen Antworten und Hilfen.
Hallo Michael,
eine Anleitung auf Deutsch habe ich leider nicht, Du kannst halt in S3D nur die Sprache in Deutsch umstellen. Das geht unter „Help“ – „Change Language“. Du siehst auch, wenn Dumit der Maus auf eine Einstellung bzw. das Feld daneben gehst und kurz wartest eine Erklärung was diese Einstellung bewirkt. Vielleicht hilft Dir das auch schon weiter.
Alles klar, probiere ich, Danke.
Hallo, bin jetzt endlich auf das Programm Simplify3D umgestiegen. Könntest Du mir bitte noch mal erklären wie und wo ich den Tool-change script für den Purge-Bucket in das Programm einfüge. Kann ich den/das script stumpf wie Du es beschrieben hast einsetzen? Und das A20M Ausgangsprofil, setze ich das bei Prozess ein? (Hast Du es noch einmal für mich, ich habe es vermasselt) Vielen Dank im Voraus.
Hallo Michael, Du setzt das ToolChange Script in Deinem Profil ein. Wenn Du Dein Profil offen hast, dann gibt es einen Reiter der heisst „Scripts“, dort unter „ToolChangeScript“ das Script einfach einfügen mit Copy und Paste. Ich schreibe es oben in den Tagebuch Bereich vom Purge Buket. Beachte aber bitte das Du auch den Purge Bucket dafür benötigst, denn dieser hat die Gummilippe die dann das Filament beim Wechsel abstreift. Ich drucke nur damit und es funktioniert super. Viel Spass dabei.
Hallo liebe Geeetech A20M Benutzer, kann mir hier vielleicht jemand die Original SD Karten Daten zur Verfügung stellen, habe jetzt von Andreas den Drucker gekauft und möchte noch Mal von vorne anfangen.
P.S. @Uwe R. Inklusive eines neu Druck der aufgebohrten Z-Achsen Rollenführung!!! Weil ich jetzt erst Mal das Portal ausrichten werde hat Andreas übersehen, da hätte er gar nichts bohren müssen.
Noch eine Frage, wo befindet sich bei dem Drucker die Home Position !? Vorne links am Druckbett
Hallo Reiner, auf der SD Karte sind im Original nur 2 Testdateien drauf, sonst nix. Hab sie Dir hier hinterlegt :
https://drucktipps3d.de/forum/topic/bezug-nehmend-geeetech-a20m/?part=4#postid-29410
Home Position ist auf 0/0 vorne links. Was meinst Du mit „Portal“ ausrichten ?
Hallo Ela,
na das Portal also beide Z-Achsen Profile standen nicht richtig im Winkel, unter dem Heizbett hatte er stärkere Federn berbaut, leider nur vergessen die zum Heizbett hin zu isolieren, dieses habe ich jetzt mit Isolierschlauch nachgeholt.
Weil bei mir fährt der bei Auto Home immer in ne Position sagen wir mal mittig und dann 2/3 nach Rechts, hatte mich schon gewundert das kann ja schlecht die Home Position sein.
Werd gleich mal die neuste Software Variante komplett neu Auspielen und das Teil auf Uhrsprung zurücksetzen !!!
Gruß Reiner
@Ela ich hab das Problem mit dem verbogenen X-Schlitten am A20M entdeckt. Sehr gut zu sehen die Blechnasen seitlich am Käfig die richtig im Schlitten einrasten müssen sonst wird der Schlitten beim Festziehen der Schrauben verbogen.
https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/2019/01/17.jpeg
Jap, dann hat wohl in China beim Zusammenbauen die Nasen nicht richtig einrasten lassen und einfach mal fest an den Schrauben gedreht. Naja, er ist ja wieder gerade, aber gut montiert ist anders 😉
Wie und wo baue ich den Tool-Change-Script ein? Bin leider noch Anfänger, lerne aber gerne dazu. Habe einen Greeetech A20M und verwende Cura. Ich weiß nicht was ich mit dem Inhalt oder der Datei : A20M-Ausgangsprofil-26012019.fff machen soll. Ich bitte um Hilfe.
Das war das was ich unten geschrieben hatte Michael, das ist ein Profil für den Slicer Simplify 3D. Wenn Du den nicht hast, dann nutzt dir das Profil von mir gar nichts. Für die anderen Slicer wie z.B. Cura musst Du dann das Tool Change Script selbst einfügen (das was ich unten gepostet habe)
Alles klar, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort
Hallo, bin jetzt endlich auf das Programm Simplify3D umgestiegen. Könntest Du mir bitte noch mal erklären wie und wo ich den Tool-change script für den Purge-Bucket in das Programm einfüge. Kann ich den/das script stumpf wie Du es beschrieben hast einsetzen? Und das A20M Ausgangsprofil, setze ich das bei Prozess ein? (Hast Du es noch einmal für mich, ich habe es vermasselt) Vielen Dank im Voraus.
Wie lautet der Tool-Change-Script für den Purge-Bucket und wie und wo baue ich den ein? Bin leider noch Anfänger, lerne aber gerne dazu.
Hallo Michael, wenn Du oben in meinem Tagebuch vom 18.01. schaust, da habe ich den Link angegeben wo Du die Datei für den Bucket runterladen kannst und auch das Video von Joe. Da siehst Du auch ganz genau die Position von dem Bucket, das ist nicht schwer.
Das Tool Change Script ist bereits in meinem Profil welches Du im Download Bereich findest enthalten. Wenn Du kein S3D benutzt, musst Du es in dein Profil vom Slicer eintragen. Mach Dich da bitte schlau wo man bei Deinem Slicer ein Script einfügt. Ich kenne nicht alle Slicer und kann Dir nicht sagen wo die einzelnen Scripte eingefügt werden, da dies immer unterschiedlich ist.
Folgendes musst Du aber dann eintragen:
Simplify3d Tool Changing Script:
;; Start custom tool change script
M211 S0;
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
G1 E-7 F1800 ; Retract filament by 5+7=12mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
{IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1
{IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s
G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
M211 S1
;; End custom tool change script
Tausend Dank erst mal. Ich werde mich schlau machen und versuchen es einzubauen. Falls es nicht klappt melde ich mich noch mal. Darf ich???
Hi Ela,
ein tolles Tagebuch. Ich hatte mit dem A20 eine einwandfrei Ware geliefert bekommen.
Nur war das Druckbett zu lose und das Spiel im „Schlepparm“ der Z-Achse.
Die entsprechenden Achsen mit Rollen demontiert und jedes Loch um 0,5-1mm größer gebohrt.
Alles „spielfrei“ zusammen gedrückt und gleichzeitig wieder montriert. Läuft.
Meine Glasplatte ist leicht wellig, der Ersatz kam zügig, muss aber noch auf Ebenheit geprüft und
mit Geduld getauscht werden.
Ich habe ein S3D Profil bekommen, was eigentlich auch gut funzt. Allerdings musste ich etwas Hand anlagen, weil die sämtliche Extrueder vertauscht programmiert hatten.
Aber an deinen Ergebnissen komme ich lange nicht ran. Wärest Du bereit dein Profil gegen eine Spende mir zur Verfügung zu stellen?
An deinem Vorhaben die Lüfter gegen leisere zu tauschen bin ich auch interessiert, welche Du genau
einsetzen willst. Ich hab den A20m im IKEA Schrank mit Tür untergebracht, so kann mann sich einigermassen am PC daneben noch auf andere Sachen konzentrieren.
Mein persönliches Vorhaben für die Zukunft wäre zweite synchron laufende Spindel für die Z-Achse.
mit all Deinen voran gegangenen Optimierungen müsste das dann der Beste Drucker für unter 500€ werden, meiner Meinung nach.
Hallo Andreas,
wir geben unsere Profil auch ohne Spende gerne weiter. Ich habe Dir es bei folgendem Thread hinterlegt und noch ein paar Worte dazu geschrieben.
Ich bin mit dem A20M auch schon wirklich zufrieden und glaube wenn er nun die BMG noch bekommt dann geht der richtig gut 😉
Die Lüfter werde ich morgen mal im einzelnen auch im o.g. Thread auflisten.
https://drucktipps3d.de/forum/topic/bezug-nehmend-geeetech-a20m/?part=4#postid-25943
Danke Ela,
werde Dein Tagebuch gespannt im Auge behalten.
Hab das Profil mal auf der Downloadseite verlinkt
Schön, daß Du zufrieden bist Andreas aber warum machst Du freiwillig Deinen Drucker kaputt und bohrst die Löcher der Führungsrollen auf! Da sind Exzenter an den einzelnen Rollen um das einstellen zu können! Erkennt man am Sechskant! Das hast Du damit zu Nichte gemacht! Von der 2. Z-Spindel halte ich übrigens nichts! Warum steht im Beitrag Drucker ausrichten.
Hi Uwe,
ich habe keine Excenter wahrgenommen. Ich sah nur die Sechskant-Achse die Lager und die Rolle.
Guck ich mir beim nächsten Justieren genauer an. Aber kaputt ist dadurch nix. Wenn ich 0,5 größer bohre, kann ich max 0,25 näher ran oder von der Führung weg. Die Achsen liegen noch satt auf und sind stabil.
Der Exzenter kann sich nicht mehr abstützen und damit kommt er nicht näher ran sondern genau das Gegenteil. Er kommt nicht mehr ran.
@Ela danke für den Bericht und die Geduld, ihn zum Laufen zu bringen trotz Gearbest 😉
Im Forum überlege ich gerade ob mein erster (und geplant einziger) ein A20M werden soll, hast Du da noch Gedanken zu?
https://drucktipps3d.de/forum/topic/angefixt-ein-3d-drucker-muss-her/?part=5#postid-25577
Scheint ein etwas steinigerer Weg zu sein, aber nur zum Kennenlernen einen anderen Drucker kaufen und dann den versuchen wieder loszuwerden kann es ja auch nicht sein…
Matthias
Hallo Ela,
ich habe seit Dezember auch einen A20M und bin eigentlich ziemlich angetan von dem Gerät.
Gut der laute Lüfter geht einen schon ziemlich auf die Nerven. Wobei ich hier noch keinen Plan habe was ich da für einen alternativ Lüfter nehmen kann.
Das mit dem Prime Bucket ist schon ziemlich cool und hätte ich ohne deinen Beitrag wahrscheinlich nie gesehen.
Werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
Für das Geld ist es ein sehr schöner Drucker und hat bestimmt eine Menge potenzial.
Hast du eigentlich auch diese Temperatur Schwankungen im kalten Zustand an Bett und Hotend?
Dazu konnte ich in deinem Bericht nichts finden.
PLA ist mit dem Drucker echt kein Problem.
Da ich eigentlich PETG drucke, stoße ich mit dem Drucker an meine Grenzen.
Der will wohl nicht 230 Grad erreichen und halten.
Hierzu gibt es wohl im Forum schon einen Beitrag welches sich auf das Board bezieht.
Schauen wir mal ob es dazu noch eine Lösung gibt.
Ela ist im Moment etwas verhindert. Laut ihrer Aussage hat Sie das Glück von dieser merkwürdig springenden Temperaturanzeige verschont zu sein. Den Forenbeitrag hast Du ja bereits entdeckt. Es ist also kein seltener Einzelfall sondern ein ernsthaftes Problem an den Geeetech Druckern. Ich hoffe, es findet sich irgend wer mit einer Lösung. Selbst mit PLA ist das sehr unangenehm bei Filamentwechsel und Befehl M109.
Der PrimeTower im Cura ist da etwas flexibler einstellbar. Dieser Kegel ist etwas ungeeignet für diesen Test. Den hab ich völlig ohne Tower gedruckt. Der vom 5.10. ist deutlich anspruchsvoller. Wenn der Spucknapf da mit ähnlich wenig Abfall auskommt wäre das eine echte Revolution.
Den Spiralkegel werd ich auf jeden Fall auch testen . Morgen kommt erst der Gecko dran, ich hoffe den kann ich auch noch schöner drucken.
Wow. Das wird ja!
>Nach ein bissl Testen und Einstellungen anpassen habe ich dann doch ein akzeptables Ergebnis:
Genau dabei verlässt mich immer die Lust. Deshalb sind Deine Drucke einfach schöner! 🙂
Danke Peter, ich kann dann nicht aufhören zu tüfteln und zu probieren wenn was nicht klappt. Es beschäftigt mich dann auch bis spät in die Nacht. Nicht selten kam mir dann iwann der Geistesblitz mit ner Lösung
Moin, ich hab mal was unter Geeetech zu deinem Tagebuch: Geeetech A20M gepostet.
Gabs zum A20M auch G-Code in Farbe dazu? Wenn ja, wäre ein Code-Schnippsel in dem man die Schichtübergänge sehen kann toll.
Ich finde die Druckergebnisse gut, besser als ich erwartet hätte.
Schönen Tag noch.
Pit
Ich bekomm immer mehr das Gefühl, Gearbest schickt die Schrottdrucker zum testen zu uns. Ich kann es nicht nachvollziehen! So macht man doch keine Werbung! Ich hoffe, die Probleme sind auf die beiden verbogenen Teile begrenzt. Technisch ist der Drucker ja identisch zum A10M aber ich hoffe, unsere Probleme am A10M sind bei Dir beseitigt. Von der Größe des Bauraums find ich den echt Gut! 360mm Diagonale sind schon richtig viel! Optisch wirkt es etwas edler mit der Verkleidung. Wenn es stabil ist gibt es nichts zu meckern. Bin auf die Druckergebnisse gespannt. Bestimmt hast Du dann paar Tipps für mich!
Jaa.. Ela muss ein schönes Profil machen, das seh ich genau so 🙂
Na, mal schauen wie er sich in den Drucken so schlägt mit der Druckqualität. Durch meinen anderen Dual Drucker bin ich in dieser Hinsicht ja sehr skeptisch und ebenso gespannt drauf
Jetzt ist das Nummer 3 mit diesem Druckkopf. Ob uns jemand dafür mal eine Silikonsocke macht? Das Stl-Modell für eine Form hätte ich!
Board und Technik sind mit dem A10M identisch und so wohl auch die Probleme beim Druck. Aber ich bin optimistisch! Du bekommst den in den Griff!
Aber schon interessant zu sehen, wie auch Ela in die Probleme rennt.. Ich trau dem HotEnd nicht ehrlich gesagt.
Probleme ? Ich find ihn ehrlich gesagt jetzt gar net so schlimm. Im Moment druckt er schön brav, ich hab noch ein paar Einstellungen vor mir wegen Stringing und co, aber ich bin echt überrascht das er nach dem missglückten Start doch solch Ergebnisse zeigt. Kann ich mit arbeiten