CR-10 V2/V3
Der Enkel trifft auf den Familienvater! So ganz stimmt das ja alles nicht mit V2 aber irgendwie dann eben doch.
12.12.: Vorwort
16.12.: der CR-10 V2
17/20.12.: Cr-10S Pro oder Cr-10 V2 und Fazit
09.03.: Umbauten
13.05.: CR-10 V3
23.05.: Marlin 2.1.x mit InputShaper
von Uwe Reintzsch
12.12.: Vorwort
Der CR-10 hat mich schon begeistert und trotz kleiner Schwächen leistet er noch immer gute Dienste! Für den Ruhestand ist er viel zu gut! Der Erfolg ruft Nachahmer auf den Plan und die haben die Schwächen zum Teil gelöst. Vor allem der Kohon KH-01 hat uns positiv überrascht. So hab ich schon seit einiger Zeit auf eine Überarbeitung des CR-10 gewartet.
CR-10
Zunächst kam da der CR-10S, ein CR-X, ein CR-10S Pro aber das waren alles teure Varianten des CR-10 und keine Nachfolger. Nun ist 2,5 Jahre nach dem Ersten der Neue vor paar Wochen auf dem Markt erschienen. Mit 420€ (360€ Aktionspreis) ist er auch längst nicht mehr so preiswert wie der erste CR-10 oder der CR-10S und da gibt es inzwischen reichlich preiswerte Alternativen. Selbst der Creality CR10S Pro (V1) kommt mit 450€ auf dieses Niveau. Das wird vermutlich nicht lange so bleiben. Gearbest hat uns den CR-10 V2 zur Verfügung gestellt und da steht er nun vor mir und neben dem Vorgänger. Der CR-10 V2!
CR-10 V2
Optisch ist es ganz klar ein CR-10! So unterscheidet er sich auch nicht in den wesentlichen Punkten vom Vorgänger. Bauraum ist wie gehabt 300x300x400mm³. Anders als die aufgebretzelten CR-X und CR-10S Pro kommt er wieder mit der externen Steuerbox und das mag optisch nicht der Hingucker sein, bringt aber Vorteile wenn der Drucker in ein Gehäuse soll. Mußte ich die diagonalen Streben beim CR-10 noch nachrüsten so sind die am Neuen bereits vorhanden. Nicht das der Rahmen ohne nicht stabil wäre aber bei zunehmender Höhe des Drucks ist die Versteifung im Druckbild sichtbar. Auch wurde dafür das T-Stück eingespart. Ihr solltet also nicht auf die Streben verzichten. Das Glas auf dem Druckbett wurde durch eine Ultrabase ersetzt. Der direkte Druck auf das Glas wollte mir nie so recht gelingen und das damals beigelegte Maler-Krepp geht mal für besonders hartnäckige Fälle durch aber sonst… Das dürfte sich nun ändern. Auch die Aktenklemmen werden nicht mehr benötigt! Das Druckbett ist von unten isoliert.
|
|
|
|
|
Leicht geänderte Optik durch Farbe, Wegfall der Nutabdeckungen und ein neuer X-Schlitten mit einem E3D-V6 Style Hotend und überarbeiteten Lüftern. Nicht das ich da mit dem MK-10 nicht zufrieden gewesen wäre aber wir hatten doch regelmäßig Probleme im Forum mit Verstopfung durch nicht anliegenden Bowden an der Düse. Da wäre E3D-V6 eine Lösung aber warum hat das Teil einen durchgehenden Bowden! Der Extruder ist aus Alu aber wie gehabt ein MK-8, kein BondTech wie am Pro und er hat einen Filamentsensor wie am CR-10S erhalten. Da der Extruder nicht mehr so dicht an der Spindel sitzt läßt sich der Dualdrive vom Pro montieren. Dazu muß aber auch die Position vom Filamentsensor angepaßt werden. Ein Plus gibt es aber zu vermelden. Der Anpreßdruck läßt sich nun über eine Schraube wie am Pro verstellen. Der Bowden und der MK-8 sollen sich gegen einen Titan-Direktextruder austauschen lassen. Ich hab auf der Seite von Creality bislang jedoch außer einer angepaßten Firmware noch nichts dazu entdeckt. Nach meinem ersten Blick sollte das nicht so einfach wie in der Werbung funktionieren. Da der CR-10 V2 nun auch die 2. Z-Spindel vom CR-10S bekommen hat gibt es zumindest hier kein Problem für den Drucker. Das Kabelmanagement des CR-10 war beim Erscheinen recht fortschrittlich, erwies sich in Details aber als verbesserungsfähig. Creality hat geliefert. Kabel sind in der Profilnut verlegt. Beim Tausch von Lüfter, Heizpatrone und Temperatursensor muß man nicht mehr den kompletten Kabelstrang neu machen. Zusätzliche Kontakte erhöhen natürlich das Ausfallrisiko. Der Y-Antrieb ist als Omega-Antrieb ausgelegt. Leider weiß Creality nicht, daß über Langlöcher der Zahnriemen ganz einfach gespannt werden kann. Der Z-Endschalter ist fix am Profil verschraubt und sitzt viel zu hoch. 2 kürzere Schrauben mit Nutenstein oder Langlöcher und er wäre einstellbar. Spätestens beim Tausch der Ultrabase muß ohnehin die Höhe angepaßt werden. Ein etablierter Druckerhersteller sollte sowas eigentlich wissen.
|
|
|
|
Das sind die sichtbaren Veränderungen aber das ist noch längst nicht alles! Der versteckt noch einiges in der Steuerbox. Die hat bei mir einen leichten Treffer aber sonst alles OK! (geschenktem Gaul…) Das beginnt mit einem 24V-Netzteil. Damit gehört das träge Heizbett der Vergangenheit an. 350/360W wie beim Vorgänger aber von MeanWell. Warum an dem Lüfter nun noch das Gitter in das Bodenblech gelasert ist anstatt ein großzügiges Loch kann ich nicht sagen. Auch sind die Füße verschwunden und der bläßt nun heftig gegen die Unterlage. So ist dieser Lüfter der Lärmfaktor Nr.1 am gesamten Drucker. Der V2 kommt mit TMC-Treibern und das hört man sofort! Oder besser man hört es nicht mehr. Smoother machen hier keinen Sinn mehr. Der 2.Extruderanschluß besitzt leider keinen Treiber. ATMEGA 2560 sitzt nun auf der Platine. Externes Mosfet ist verschwunden. Eine Kleinigkeit gefällt mir! Da wurde von Micro-SD auf SD-Karte gewechselt. Am CR-10 passiert es mir immer wieder und ich muß die Box öffnen um die Speicherkarte heraus zu holen weil ich sie am Kartenleser vorbei geschoben habe. Das geht nun alles einfacher und ich brauch am PC auch keinen Adapter mehr. Offensichtlich schaut die SD-Karte weit genug aus dem Gehäuse und so funktioniert auch eine FlashAir-Karte von Toshiba. Einen ABL-Sensor hat er nicht aber für alle die den nun unbedingt haben möchten ist der Drucker zur Nachrüstung des BL-Touch vorbereitet. Was die Wiederaufnahme des Drucks nach Stromausfall betrifft hab ich meine Bedenken. Die Ultrabase verliert beim Abkühlen die Haftung.
 |
 |
 |
 |
Der CR-10 V2 kommt wie der Vorgänger vormontiert in 3 Baugruppen. Steuerbox, Unterteil mit Bett und Brücke mit der X-Achse. Die Montage ist ebenso fix erledigt. Die T-Stücke an den Z-Achsen entfallen. Dafür nun die Verstrebung. Die oberen „Spindellager“ gefallen mir mal wieder nicht! Tatsächlich sind die wie schon beim Vorgänger zu nix gut. Auf der anderen Seite könnten echte Lager bei 2 Spindeln auch mehr Probleme bereiten wenn die Spindeln nicht gerade sind. Mechanisch sind die beiden Spindeln nicht gekoppelt und werden auch nicht einzeln angesteuert. Schiefstehende X-Achse kann jederzeit vorkommen! Mal fix von Hand wie am CR-10 hoch oder runter drehen ist keine gute Idee! Der Drucker ist aus irgendeinem Grund 2cm länger geworden und steht jetzt auf riesigen Gummifüßen um dem Omegaantrieb Platz zu schaffen. Mit dem flachen Netzteil ist es auch kein Problem den Inhalt der Steuerbox unter das Druckbett zu packen. Die Dokumentation war beim CR-10 noch unterirdisch aber schon beim Ender-3 hat Creality gezeigt, es geht auch anders. Das ist beim V2 ebenfalls gut. Knappe Aufbauanleitung (da braucht es nicht viel!) und eine gute Anleitung auf dem Speicher in Englisch. Man könnte für Unkundige sicher noch was zu den Exzentern und der Ausrichtung der Achsen… hinzufügen. Das blöde Chinesisch und die viel zu kleine Schrift aber man kommt damit zurecht! Der nächste Schritt wäre nun alles in einem sauberen Deutsch? Die deutsche Beschreibung der „Strangpressanlage“ im oben verlinkten Gearbestangebot ist mal wieder was für den 11.11.! Ein Cura-Profil speziell für den V2 liegt noch nicht bei. Ein Creality-Slicer ist auf dem Speicher aber da hab ich kein Vertrauen! Die Einstellungen vom CR-10 oder CR-10S funktionieren auch für den V2!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Was ist in der Kiste! Da sind etwas Filament, die Steuerbox, die Brücke mit X-Achse und der Unterbau mit Druckbett vormontiert, die Streben, und eine Pappschachtel. Darin befinden sich, Rollenhalter, Stromkabel, Spachtel, Ersatzbowden, ein Beutel mit den Teilen für die Streben, ein Beutel mit Z-Endstop, Profilabdeckungen und Schrauben, ein Beutel mit SD-Karte und Leser, Ersatzdüsen und – Schlauchkupplungen, Ersatztaster, ein Beutel mit Anleitung und Werkzeug. Ein blaues USB-Kabel fehlt!
Das klingt also fast alles sehr gut! Paar kleine Dinge fallen mir natürlich gleich wieder ein. Zahnriemenscheiben (die druckt bislang bei mir kein anderer Drucker so gut wie der CR-10), der Knopf am Extruderstepper, Beleuchtung und eine 5V-Stromversorgung für OctoPi. Nun muß er aber erstmal gegen den Vorgänger zeigen was er kann.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hier die ersten Drucke ohne große Anpassungen im Slicer aus PLA. Die Maße des Testwürfels passen auf 1/10 mm, das Benchy läßt sich noch optimieren, dem armen Marvin ist auf dem letzten mm mein „Spezialfilament“ ausgegangen, Schraube/Mutter paßt, Wälzlager dreht sich, Omnom und Frosch sind topp! So ein langweiliger Drucker! Wenn der Z-Endschalter nicht zu hoch gesessen hätte müßte man den nur zusammenbauen und fertig! Entsprechend hab ich hier nicht viel anzubieten. Der obligatorische Knopf, Z-Stop-Halter, Zahnriemenscheibe V-Nutabdeckung und LED-Beleuchtung hier als Stl-Dateien zum Download. Der CR-10 ist ja nicht ganz klein, die Druckobjekte können schon mal etwas größer werden. Da könnte der Rollenhalter gern auch für große 2,3kg Rollen angepaßt werden. Der 5.Stepper-Treiber hätte auch noch paar zusätzliche Möglichkeiten geboten. Bevor Fragen kommen. Die Ultrabase ist keine Schüssel und die Drucke haften sehr gut, lösen sich jedoch ohne Probleme nach dem Abkühlen.
 |
 |
 |
 |
..und nun? Ich werde noch paar Materialien testen. Dazu liegt auch schon ein Ganzmetall V6 bereit. Dazu noch einige etwas größere Düsen aus Messing mit Nickel überzogen. Das mit dem Titan-Direktextruder seh ich mir nochmal an. Ich hoffe, Creality bringt den Source-Code um die maximale Temperatur für den Ganzmetall V6 noch etwas erhöhen zu können. Dann mal noch mit Stephan ein wenig diskutieren, welcher denn nun der bessere Drucker ist.
 |
 |
Nun muß mal verschiedenes Material ran! PLA, Bio und PET kein Problem! ASA ist gleich mal vom Bett gehüpft aber das teste ich nochmal! Ebenso ABS. Nylon? Bin ich zu doof für! Das haftet nicht für einen Moment! Flex! Hab hier eine Probe Polyflex. Das wird ja gern als nicht druckbar mit MK-8 bezeichnet. Schön langsam! Sieht gefährlich aus wenn die Vorderbeine durch das Flex wackeln. Deutlich sichtbar der Layer an dem sich der Frosch stabilisiert und dann sind selbst Überhänge vom Frosch kein Problem. Der neue MK-8 Extruder kann da voll überzeugen! Die im Cura hinterlegten Werte passen aber da läßt sich vermutlich noch was optimieren. Die Ultrabase gibt sich keine Blöße. Die meisten Materialien funktionieren darauf problemlos. Da der V2 noch nicht im Cura enthalten ist sind hier mal die Geräteeinstellungen von mir.
Start g-Code:
G28; Home
G1 Z15.0 F6000; Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G1 X5 Y5 Z0.28 F5000.0; Goto X5 Y5 Z0.28
G1 X200 Y5 Z0.28 F1500.0 E15; Primeline to X200
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000; Move Nozel 2mm up
End g-Code:
G91; Relative positionning
G1 F1800 E-3; Retract a bit
G1 F3000 Z10; Raise Z
G90; Absolute positionning
G28 X0; home x axis
G1 Y{machine_depth}; push Y forward
M106 S0; turn off cooling fan
M104 S0; turn off extruder
M140 S0; turn off bed
M84; disable motors
Cr-10S Pro oder Cr-10 V2
Das der V2 bei dem Preis seinen Vorgänger alt aussehen läßt sollte man erwarten dürfen. Gegenüber dem Pro sollte der Vergleich dann schon erlaubt sein. Die Frage haben wir schon im Forum aber die läßt sich so klar nicht beantworten. Tatsächlich haben beide ihre Berechtigung!
Der Pro ist etwas hübscher ohne die Box, hat den Dualdrive-Extruder, stärkeres Netzteil, Touch-Display, breite Y-Führung, TMC-Treiber, ABL-Sensor.
Der V2 hat eine externe Steuerungsbox (gut für eine Einhausung), bewährtes Bedienteil und Display, „E3D-V6“ Hotend mit verbessertem MK-8 Extruder (für Direktdrive vorbereitet), TMC Treiber, versteiften Rahmen, Ultrabase, für ABL-Sensor vorbereitet.
Das Urteil fällt schwer. Beide haben Vorteile. Die Preise hat Creality selber mit Ender und CR-10 so versaut, da wirken 420€ für den V2 und 550€ für den Pro fast unverschämt. Wer den V2 mit Dualdrive- oder Direkt-Extruder und ABL-Sensor aufrüstet ist auch beim Preis vom Pro angelangt. Wirklich relevanter Unterschied für mich bleiben die breite Y-Führung am Pro und der versteifte Rahmen am V2. Eigentlich hätte ich gern beides! Aus diesem Grund tendier ich leicht zum etwas günstigeren V2 und modifizier den wie ich das gerne hätte.
Fazit:
Der V2 kann schon überzeugen und macht Spaß! Warum muß aber ein guter Drucker mit falschen Versprechungen ködern! Das muß wohl Creality inzwischen zu spüren bekommen und so ist aus der gif-Animation mit dem Titan-Direktextruder ein jpg mit dem Hinweis importet Titan geworden. So einfach mal da auf den Druckkopf setzen geht nicht! Ich hab mir das natürlich auch mal angesehen und auseinander geschraubt. Da kam so einiges zum Vorschein. Auf das Lüftergehäuse für einen Titan verzichten? Nee!
 |
 |
 |
 |
 |
Wer sich an die Arbeit macht stellt schnell fest, es artet zur Schrauberorgie aus. Zunächst 3 Schrauben am Schlitten, dahinter 4 am Gehäuse (eine fehlte) und die Lüfter halten das auch noch zusammen (nochmal 6 Schrauben). So gefällt das Teil aber schon! Die Luftführung, die Klemmung des Druckkopfes, die Kabelführung. Gut gemacht! Da tauchen 2 alte Bekannte auf! Was sollen diese 2 Schrauben zwischen Kühlkörper und Alublock, verdeckt von 2 weisen Röhrchen. Die haben noch eine Nebenwirkung. Die Düse war bis Anschlag eingeschraubt aber hatte keinen Kontakt mit dem Bowden. Der geht hier wie bei allen Creality-Druckern bis zur Düse. Hinter schwarzer Gummisocke ist das alles nicht sichtbar. Aufgefallen ist es, weil ich gleich mal die Düse mit wechseln wollte. Den beiliegenden Schlüssel kann man vergessen. Seht Ihr die Verdickung am Filament vor der Düse? Also die 6mm Durchmesser! Da dann auch der Grund für die 2 Schrauben. Da gibt es kein Gewinde im Kühlkörper! Also Original E3D verbaut mit MicroSwiss Düse. Paßt!
 |
 |
 |
 |
Nörgeln auf hohem Niveau! Wenn ich sonst nichts finde… Am Druck gibt es nichts zu beanstanden. Kaufempfehlung? Auf jeden Fall!
Umbauten:
 |
 |
Wie schon geschrieben, da gibt es nicht viel zum Umbauen. Na paar kleine Dinge lassen sich schon verändern oder nachrüsten. BL-Touch mag ich nicht! Da die Frage im Forum aber immer wieder gestellt wird hier mit Genehmigung von Dokta und Enderman die Anleitung für das Einrichten im Dialog als PDF. Die passende Firmware gibt es von Creality zum Download. Das mit dem Titan? Da verzichte ich drauf! Da der SourceCode der Firmware erschienen ist kommt nun der DualDrive vom Pro ran. Noch ist das Verzeichnis auf Github leer… Dafür muß ich die Stepps vom Extruder anpassen und der Filamentsensor muß 7mm hoch gesetzt werden. Diesen seltsamen V6-Nachbau hab ich gegen das Original von E3D getauscht. Da nun der Bowden nicht mehr so weit hinein reicht wird da noch der Wert für die max. Temperatur von 275 auf 285 angepaßt.
Hier die Werte der geänderten Firmware:
M503:
G21 ; Units in mm
M149 C ; Units in Celsius
Filament settings: Disabled
M200 D1.75
M200 D0
Steps per unit:
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E137.50
Maximum feedrates (units/s):
M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
Maximum Acceleration (units/s2):
M201 X500 Y500 Z100 E1000
Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
M204 P500.00 R500.00 T1000.00
Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
Home offset:
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Material heatup parameters:
M145 S0 H185 B50 F128
M145 S1 H240 B70 F128
PID settings:
M301 P17.36 I1.29 D58.32
M304 P201.86 I10.67 D954.96
ok
Nun kann ich die Tests mit dem Nylon bis auf 280°C ausdehnen.
Die Beleuchtung hab ich oben bereits gezeigt. Ähnlich meinem CR-10 hab ich die Steuerbox neben dem Drucker auf 2 Stützen gesetzt und der Drucker hat einen Raspi Zero mit OctoPrint erhalten.
Der Strom kommt aus einer kleinen USB-Steckdose vom 24V-Netzteil.
 |
|
Nachtrag 04.01.:
Nun ist doch tatsächlich ein Video aufgetaucht welches den Einbau des E3D Titan zeigt. OK! Vermutlich liegt dem Umbausatz von Creality ein speziell angepaßtes Drehteil bei. Das dürfte leider nicht am Original E3D V6 passen. Was soll ich da nun sagen! Seht selber…
13.05.: CR-10 V3
Creality überschwemmt den Markt mit neuen Modellen und so kommt schon am 10.06. der CR-10 V3. Genau genommen ist es die V2 mit dem optionalen Titan als Direktextruder. Der Rollenhalter und der Filamentsensor wandern dafür nach oben. Da sich das Gehäuse vom Hotend nicht ändert paßt auch hier der Titan nicht mit dem V6 von E3D und läßt sich damit auch nicht mehr nachrüsten. Stellt sich die Frage, auf was von beiden man lieber verzichtet und ob der V2 auch weiter verfügbar bleibt. Aufpreis? 30$ möchte Creality für den Titan.
OK! Auf thingiverse hab ich einen Adapter gefunden aber was soll das! Ein Adapter um die beiden Teile, die eigentlich so designt sind zusammen zu passen, miteinander zu verbinden?
Marlin 2.1.x bugfix mit InputShaping
Der Drucker ist schon paar Tage alt. Wozu also noch eine neue Firmware? Nun, der Drucker gehört noch immer zu meinen Lieblingsdruckern, ich kann mich nicht davon lösen und mit InputShaping hat Marlin eine wirklich gute Funktion in die Firmware integriert. Anders als bei den Druckern mit Touchscreen ist das Erstellen der Firmware mit der Config von Marlin für diesen Drucker super einfach und schnell erledigt. Kurzer Hinweis: Mein CR-10 V2 hat den Dualdrive und ein V6-Hotend. Wer auch mit meinen Änderungen arbeitet kann diese Firmware verwenden. Wie immer auf eigenes Risiko. Und jetzt heißt es den Turbo zünden.
Werbung:
Der CR10 V2 ist derzeit mit Code: GB1111CR10V2 zum Preis von: 428,29€ bei Gearbest erhältlich.
Creality CR-10 V2 Official Video pic.twitter.com/lZ2RYdxbEi
— Creality Official Store #creality3d (@Creality3dprint) October 25, 2019
 Für alle die den Titan-Direktextruder unbedingt haben müssen |
 alternativ gibt es den Dualdrive vom Pro nun auch als linke oder rechte Version |
 Der verbesserte MK-8 |
 Der BL-Touch zum nachrüsten |
Marlin 2.1.x mit InputShaper installiert.
Ich habe meinen gestern bekommen. Scheint wohl so als hätte ich mächtig Pech gehabt.
– Eine Z Spindel so krumm das selbst die nur loose angezogen Spindelmutter und das riesige Loch im Träger das nicht ausgleichen können. Um das zu kaschieren hat man statt die Spindel auszutauschen lieber den Z Motor gelockert damit der sich auch bewegen kann ♂️. Spindel ist übrigens rot markiert, evtl Ausschuss?
– Schaden an der Elektrobox. Schaut aus als währe ein Mini Gabelstapler rein gefahren in die Frontplatte.
– Hotend nicht richtig montiert. Bowden schief geschnitten. Dadurch Spalt zwischen Bowden und Düse dadurch Verstopfer garantiert (da ich ihn kontrolliert habe und mit WLP wieder korrekt montiert habe ist das Problem behoben).
– POM Rollen am Extruderschlitten haben Verformungen durch zu feste Montage. Dadurch „rastet“ der Extruderschlitten bei jeder Umdrehung der Rollen ein und bewegt sich nicht gleich mäßig leichtgängig.
Und das sind nur die Bisherigen Defekte, er ist noch nicht mal in Betrieb genommen bisher. Ob Heizbett usw funktionieren weiß ich noch gar nicht. Ich hoffe das ich heute mit dem ersten Testdruck starten kann um dann den Kundenservice von Creality zu kontaktieren mit der Mängelliste.
Ich habe diesen Creality 10 V2 seit Monaten und das Ding raubt mir den letzten Nerv. Irgendwie ist das Teil total krumm. Ich kann nivelieren was ich will, der Druckkopf liegt in der Mitte immer auf der Glasplatte. Ich weis nicht mehr was ich noch tun soll, ausser das Teil klein zu hauen, in die Tonne zu werfen und mich über den Verlust von über 400€ zu erleichtern. Gibt es hier Menschen die in Duisburg wohnen und mir helfen könnten? Das währe noch die letzte Chance für dieses Drecksteil. Ich habe sowas von aufgegeben.
Duisburg ist einfach zu weit weg aber mach doch bitte ein Thema im Forum auf. Erklär uns das Problem und setz paar Bilder dazu. Dann können wir versuchen Dir zu helfen.
Hallo Michael,
hast du dein Problem schon gelöst?
Ich habe mir den V2 jetzt auch gekauft, und war zunächst mal wieder (ich hatte schon den CR-10S) total genervt wegen der horizontalen Ausrichtung der X-Schiene.
Habe es aber in den Griff bekommen. Im Augenblick druckt er erst einmal den Hund 🙂
Gruß Michael 2
Hallo Uwe,
Danke für den tollen Artikel. Ich bin neu in dieser Materie.
Hätte in paar Fragen:
PID
Ist beim CR-10 V2 das PID für das Hotend und das Bed standardmäßig in der Firmware aktiviert?
Wenn was muss man machen um es zu aktiviren. Ich hab gelesen das man den Sourcecode anpassen muss.
Diesen muss man dann noch kompilieren oder? Wie hast du das gemacht?
Sprache umstellen:
Ich habe mal den aktuellen Sourcecode vom CR-10 V2 downgeloaded und gesehen das ein deutsches Menü gibt.
Bei mir gibts derzeit nur EN, Chineisch. Wie kann man „DE“ benutzen?
lg
Dieter
Zum PID hat Stephan einen schönen Beitrag geschrieben. In der Firmware vom CR-10 V2 ist es zwar „deaktiviert“ aber eigentlich auch wieder nicht. Es stehen ja Werte für PID in der Firmware und die hab ich einfach mit den ermittelten Werten überschrieben. Obwohl ermittelt ist relativ. Mit jeder Temperatur kommen andere Werte aber es wird ja nur einmal für alle Temperaturen eingetragen. Deshalb weiß ich nicht so recht was das PID-Tuning wirklich bringt. Scheinbar weichen die Werte stark von einander ab aber ob ich mit den gemittelten Werten nun wirklich bessere Werte eintrage… Wenn sich der Drucker mit der Stabilität der Temperaturen etwas schwer tut kann man es halt mal versuchen.
Das deutsche Menu hab ich im Source-Code auch gesehen und versucht umzustellen. Es hat nur nicht funktioniert. Ich bin kein Experte für Firmware und kann es nicht beantworten. Vermutlich fehlt dem SourceCode da etwas und man müßte es sich aus dem puren Marlin holen…. Zum anpassen und kompilieren der Firmware mit Arduino gibt es einen eigenen Beitrag von mir.
Danke für die rasche Antwort.
Ist das dieser Artikel vom Stephan: https://drucktipps3d.de/firmware-selber-kompilieren-wie-fang-ich-das-an/ , oder hast du auch was eigenes zum kompilieren der Firmware mit Arduino geschrieben.
Welches Bord und Prozessor müsste ich in Arduino einstellen für den CR-10 V2?
Den Artikel vom Stephan bzgl. PID habe ich gefunden. Danke werde ich durchlesen.
D.h. du bist dir nicht sicher das das PID was bringt?
Hast die PID im SourceCode nachträglich aktiviert?
Bzgl. deutschem Menü: Kennst du jemand der sich mit der Firmware gut auskennt? Deutsche Menü ist zwar nicht wichtig aber cool wärs?
Das PID ist nicht deaktiviert aber es läßt sich nicht im aufgespielten Zustand überschreiben. Ich hab die Werte also im SourceCode geändert. Steht oben im Beitrag. Von mir gibt es auch paar Beiträge zu Firmware. https://drucktipps3d.de/firmware-marlin-arduino-hex-und-hochladen/ zum Beispiel. Ich bin aber kein experte dafür. Der CR-10 V2 hat den ATMEGA 2560 aber das steht bereits im SourceCode. Wenn Du da mehr Input brauchst mach ein Thema im Forum auf. Unter den Beiträgen im Blog sieht kaum einer vorbei und wenn wird es schnell unübersichtlich.
Danke.
Hast du schon Erfahrungen mit einer alternativen Firmewares gemacht, wie z.B. Tiny Machine 2.0.
Wäre das eine alternative für den Cr10 v2
Ich bin zufrieden mit der Firmware von Creality und sehe keinen Grund da nun etwas anderes aufzuspielen. Mehrwiedu hat etwas zu Tiny Machine geschrieben aber ich kann da nichts zu sagen. Wenn Du keine Erfahrung damit hast dann laß besser die Finger von der Firmware. Das ist kein Windows-Update. Mach bitte ein Thema im Forum dazu auf. Das sprengt hier den Rahmen für Kommentare und im Forum gibt es bestimmt paar Leute mit mehr Erfahrung zu diesem Thema.
Ich selber besitze den CR10 nicht. Weder in V1, V2 oder V3. Allerdings habe ich die Produktbrüder, den CR10S Pro und den CR10 Max. Die beiden haben allerdings nicht das gleiche Mainboard wie der CR10. Das dürfte das gleiche wie im Ender 5 Plus sein. Auf dem läuft die Tiny Machines Firmware ziemlich performant. Im GitHub Branch „Creality_DWIN2.0“ von Insanity Automation findest Du auch die entsprechenden FW Versionen für den CR10 (V1, V2) in ziemlich vielen Ausprägungen. https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0/Hex%20Files
Such Dir da die passende für Deinen Drucker aus und vergiss das DWIN Set für das Display nicht.
Da die FW von Insanity Automation für jeden Drucker die gleiche Basis hat, dürfte es da keine Überraschungen beim CR10 geben.
Falls aber doch, dann kannst Du ja immer wieder zurück auf die originale Firmware von Creality.
Vielen Dank mehrwiedu! Leider muß ich das etwas zurecht rücken. Der CR-10 V2 und V3 hat kein Touch-Display. Also auch kein DWIN. Das Board ist aber mi dem vom CR-10 Pro identisch. Der alte CR-10 hat das Board vom Ender.
Oh, hab ich nicht drauf geachtet. Am Ort für die FW und der entsprechenden .hex für den CR10 V2 ändert es aber nichts.
Braucht dann lediglich keine 7zip Datei fürs Display zusätzlich mit dem DWIN Set heruntergeladen und aufs Display aufgespielt zu werden.
Hab das mit der Umstellung auf die deutsche Sprache hinbekommen 😉
Über die Anleitung vom Forum https://drucktipps3d.de/forum/topic/anleitung-marlin-2-x-selbst-kompilieren/?part=1 von ( @druckt-nicht – Super).
Sourcecode von der Marlin HP downgeloaded und dann im Sourcecode auf Deutsch umgestellt und kompiliert.
Und schon gibts die Deutsche Sprache HUHU!
Ich glaube, es ging nicht darum, eine komplett neue Firmware zu erstellen sondern in dem Source Code von Creality auf DE zu stellen. Dem fehlt da aber scheinbar ein Teil für das deutsche Menu. Bei anderen Druckern wie der Tarantel von Tevo hab ich das auch schon umgestellt.
Ich habe meinen neuen CR-10 V2 bekommen und zusammengebaut. Mir fiel auf, dass die Schrauben, die die Spindelführungen für die Z-Achse an den Alu Winkeln halten (sollten) nicht richtig fest waren. Beide Seiten, ca. 2 fehlende Umdrehungen. Soll das so sein (gewolltes Spiel für die Spindel) oder ist das ein Fehler der Endkontrolle durch den Hersteller. Ich habe die Schrauben erst mal leicht angezogen. Bitte um Rat!
Dank im Voraus
Die müssen Spiel haben, bin selber am Anfang drüber gestolpert.
Ich kann nicht folgen. In der „Spindelführung“ oben ist extrem viel Spiel und das klappert. Da sind aber keine Schrauben zum fest ziehen. Die Gleitlager hab ich mit kleinen Gummiringen fixiert um das Klappern zu beseitigen. Meinst Du die Spindelmutter? Die ist in den meisten Fällen lose befestigt. Die Fertigungstoleranzen sind zu groß und dann fluchten die nicht. In Ordnung ist das nicht aber wenn es nicht fluchtet drückt die Spindel da seitlich was das Druckbild versaut.
Danke für die schnelle Antwort. Hier ein Foto:
https://imgur.com/a/Lvly8lK
Auf beiden Seiten je 2 Schrauben von oben. Gewinde unterhalb des Winkelauslegers in der Spindelmutter. Darunter noch 2 selbstsichernde Muttern.
Das ist die Spindelmutter.
OK – also wieder 1 Umdrehung lösen – OK?
Kann ich Dir nicht beantworten. Wenn es bei Dir sauber fluchtet ist alles OK.
Ich mache das mal wieder etwas lose und warte auf die Antwort vom Creality Support. Rein optisch fluchtet es und wie man es vermessen könnte weiß ich nicht.
An Dich schon mal meinen herzlichen Dank fürs Kümmern.
LG
Wie gesagt: die brauchen Spiel, um eventuelle Ungenauigkeiten auszugleichen. Bin dem damals selber hinterherlaufen, fürs deutsche Auge ist das ja Pfusch Aber das ist durchaus so gewollt. Gruß Dennis
Dieser Bericht ist unter anderem ein Auslöser dafür, dass der CR-10 V2 und nicht der CR-10s Pro zu mir unterwegs ist. BLtouch rüste ich nach. aber ich suche gerade auch vergebens den DualDrive-Extruders des Pros. Leider finde ich nur welche, bei denen ich mir nicht wegen der Qualität sicher sein kann. Kann mir jemand eine zuverlässige Quelle für den DualDrive nennen?
Viel Spaß mit dem CR-10! Den Extruder hab ich an verschiedenen Stellen verlinkt. Wenige Zeilen nach oben oder hier.
https://drucktipps3d.de/creality-ender-3-x-pro-v2-aufruesten/
Danke dir, Uwe. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Super, das Teil kostet ja weniger als ein Kilo Filament
PS den 3Dman hatte ich tatsächlich auch im Auge, hast du keine Probleme mit Abnutzung?
Irgend wer hatte davon geschrieben aber bei mir ist das an noch keinem der Dualdrive-Extruder aufgetreten. Hab bereits verschiedene hier im Einsatz.
Spricht etwas dagegen den BMG vorzuziehen? Mein Laienhaftes Auge sieht nur Vorteile zu dem DualDrive ohne Übersetzung.
Ich seh da weder Vor- noch Nachteile. Die Übersetzung ändert an dem Druckergebnis nicht wirklich etwas. Mit dem von Creality kann ich dem Filament noch zusehen.
Das spricht natürlich für den „einfachen“ DualDrive. Danke für deinen Hinweis. Wie hast du denn den Filamentsensor 7mm hochgesetzt? Gibt es da eine STL für einen Adapter, oder geht das sogar noch einfacher?
Ein paar Unterlegscheiben oder gedruckte Distanzröhrchen… irgend was. Nichts Weld bewegendes.
Alles klar, danke nochmal.
Ganz wichtiger Tipp (zumindest für den V2 – andere Varianten kenne ich nicht selbst):
Unbedingt nach dem Nivellieren Kontermuttern auf die Einstellräder setzen. Ich weiß nicht wie lange ich schon an Cura etc Fehler gesucht habe nur um dann festzustellen dass sich die Höhenverstellung gelöst hatte… Und das passiert u.U. sehr schnell.
Achtung: zum Gegenhalten beim Anziehen muss man an die Schraubenköpfe unter der Glasplatte – geht am Besten (eigentlich fast nur, wenn man nicht wieder versehentlich verstellen will) zu zweit.
Ich hab hier keine Kontermuttern und drehe auch nicht ständig an dem Bett herum. Kann ich so nicht bestätigen und rate eher davon ab die Schrauben in der Bewegungsfreiheit zu beschneiden.
Hallo Uwe,
wenn ich Deine Antwort lese, glaube ich da habe ich mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt – natürlich meine ich nicht, die Schrauben am Schlitten zu fixieren und damit das Federspiel rauszunehmen (bzw sonstwie „in der Bewegungsfreiheit zu beschränken“). Davon ist natürlich absolut abzuraten. Wenn im Crashfall die Federn nicht nachgeben können, gibt was anderes nach. Und das will mit Sicherheit keiner.
Es ging mir darum, die zu starke Leichtgängigkeit der Einstell-„Räder“ rauszunehmen. Alternativ wäre auch ein Schraubenkleber denkbar – aber davon bin ich wiederum kein Fan.
Und ich möchte auch nicht „ständig am Bett drehen“ – der Tipp sollte ja genau dazu dienen, das zu minimieren.
Ich hatte aber inzwischen tatsächlich mehrfach festgestellt, dass sich die Rändelmuttern nach einer Weise alleine durch die Bewegung beim Drucken relativ schnell lösen und die nivellierte Höhe sich dadurch selbst verstellt (und bin damit wohl auch nicht alleine). Kaputtmachen kann man da ja auch nichts, wenn man zumindest grob weiß was man tut. Schraubstellungen in irgendeiner Weise zu sichern (vor allem wenn sie zur Einstellung bewegter Elemente dienen) gehört ja auch eigentlich zum mechanischen Grundrepertoire.
An ein paar M4-Muttern sollte es nicht scheitern (auch wenn Du vielleicht gerade keinen da hast).
Aber muss natürlich niemand tun – ich dachte nur, dass der Tipp hilfreich sein könnte. Ich hätte mich bei stundenlanger Fehlersuche jedenfalls gefreut, wenn mir jemand diese Richtung gezeigt hätte.
Ich hab Dich völlig verstanden! Ich wiederhole mich ungern! Auch ich spreche von den Schrauben am Druckbett und die sollen frei beweglich bleiben. Dort gehören keine Kontermuttern ran.
OK, wenn Du meinst. Danke für die freundliche Diskussion.
Tut mir leid, wenn ich auf Deinem Blog Inhalte gepostet habe, die Deiner Meinung zuwiderlaufen – bei Bedarf gerne löschen.
Alles Gute!
Nur weil es nicht meiner Meinung entspricht lösche ich hier nicht. Wir können darüber gerne im Forum diskutieren aber wenn es unter meinem Beitrag steht und ich es nicht kommentiere sehen es einige als von mir bestätigt und das ist halt nicht der Fall. Der CR-10 V2 und der V3 sind in der Beziehung identisch. Ich hatte bereits einen Drucker, bei dem sich die Schrauben mit den Handrädern mit drehten und da war es nicht umgänglich die Schrauben mit Mutter zu kontern. Anders war das nicht einstellbar. Ist bei mir hier zumindest nicht der Fall. Ansonsten nehm ich dem System ungern diesen Spielraum. Durch die Wärmeausdehnung braucht es einfach ein gewisses Spiel um den Unterschied von erwärmten Heizbett und dem Träger ausgleichen zu können. Wenn sich das bei Dir zu sehr verstellt dann würde ich es mal mit den Silikondämpfern versuchen.
Danke für die Rückmeldung.
Kann ich so natürlich nachvollziehen mit der nötigen Abgrenzung.
Kam über die kurz angebundene Antwort bei mir wohl etwas falsch an.
Bei deiner letzten Antwort sieht es für mich aber wirklich wieder eindeutig so aus, als ob wir total aneinander vorbeireden (ist aber auch schwierig ohne Bilder o.ä. zu beschreiben). Vermutlich hast Du aber Recht und hier ist der falsche Ort, das zu diskutieren. Evtl komme ich heute oder in den nächsten Tagen Mal dazu, das im Forum detaillierter zu beschreiben (evtl da ja auch mit Bildern/Skizzen möglich)
Hallo, gibt es die Möglichkeit den microswiss direct Drive extrudiertes zu verbauen? Mir gefallen die robusten Düsen ohne Kunststoffhülsen besser. Ist das möglich oder muss ich mir dann einen anderen Drucker kaufen?
Möglich ist viel aber ich ziehe meine Lösung vor. Der Dualdrive und der E3D V6 arbeiten gut zusammen. Wenn Du den Filamentsensor nicht umgehen möchtest muß da ohnehin noch ein Bowden hin.
Hallo Uwe,
erstmal danke für deine fixe Nachricht. Ich habe leider schon wieder vergessen was ein Bowden ist.
Ich finde deine Lösung auch ziemlich gut. Sie ist auch günstiger. Kannst du mir deine Lösung als Anfänger empfehlen? Sieht alles sehr spannend und gut erklärt aus. Lg
Ja! Mit Direktdrive kann man den Bowden (Schlauch) normal vergessen.
Den DualDrive vom CR-10 Pro kann ich uneingeschränkt empfehlen aber dafür müssen die E-Steps in der Firmware geändert werden. Ob Du Dir das zutraust mußt Du Dir selber beantworten.
Den V6 von E3D hätte ich vor paar Tagen noch ohne zu zucken auch empfohlen. Das Hotend mit dem Bowden bis zur Düse bereitet einigen Ärger. Leider ist dieses Creality-Leiden bei dem Drucker besonders ausgeprägt. Vor allem kann man damit auch etwas höhere Temperaturen fahren, da der Bowden nicht mehr verkohlt. (nur mit Änderung in der Firmware). OK! Da ich die Firmware bereits oben angepaßt abgelegt habe, muß die nur noch aufgespielt werden. Wie bereits angedeutet, es gibt einen kleinen Haken! Ich hab das V6 eingebaut und gleichzeitig eine beschichtete MicroSwiss-Düse eingebaut. Das hat völlig reibungslos funktioniert und ich bin nicht auf die Idee gekommen, es könnte Probleme geben. Scheinbar aber doch. siehe: „CR-10 V2: Das Gerät aus der Hölle (Extruder dreht durch)„
Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe: Ist beim V3 immer noch die 4.1-Bore-Technik im Einsatz, oder haben sie da ein vernünftiges Heatbreak genommen?
Ich hab den V3 nicht hier aber ich bin mir ziemlich sicher, da ist das identische Ungetüm wie im V2 verbaut. Das V6 von E3D paßt je nicht mit dem Titan da rein. Auch für mich nicht nachvollziehbar! Auch dieser Adapter auf Thingiverse ist für mich nur eine Notlösung. An der Stelle sollte Creality lieber auf das Schicke blaue Teil verzichten und eine vernünftige Kombi verbauen. So gefällt mir eher noch der V2!
Schöner Artikel!
Welches blaue Filament wurde für die V-Rails auf den Bildern genutzt?
V-Rails? Meinst Du die V-Nutabdeckungen? Die sind nicht gedruckt. Gibt es als Meterware in verschiedenen Farben beim Chinamann. Die meisten Teile auf den Bildern wurden mit ecoPLA von 3D-Jake gedruckt.
Hii
Bin neu hier.
Brauche bitte Rat.
Habe mir den CR10 V2 zugelegt.
Scheitere bereits am Leveln.
An den Rädern drehen, bis das Blatt nur knapp drunter passt, klappt nicht. Die Platte kommt nicht hoch genug. Vorher fallen die Räder ab.
Wie kann ich es lösen.
Danke im Voraus!!!
Den Endschalter für Z tiefer setzen und oder Scheiben unter die Federn. War bei mir auch zu hoch.
Unterlegscheiben bekomme ich, denke ich, hin.
Wie setzte ich den Schalter weiter runter? Die ist doch fest platziert!? Eine neue Platte nachbauen?
Wie genau hast du das gelöst?
Danke!!!!
Oben siehst du ein gedrucktes Teil. Das hab ich mit kürzeren Schrauben und Nutensteinen in der Nut geklemmt und kann es verschieben.
Halter Z Endstop hast du gedruckt?
Habe auch Probleme mit meinem ersten Drucker. Wäre natürlich die einfachere Variante, es selbst zu drucken.
Beste Dank schon mal!!!!
Habe einfach 2 Schrauben mit Linsenkopf / Senkkopf und M3 Gewinde als T-Nut-Stücke in die Nuten, dann den Z-Sensor aufgesteckt und mit Muttern daran befestigt.
Der SourceCode wurde veröffentlicht, ich hab umgebaut und meine Tests mit dem Nylon können weiter gehen. Alles dazu im Beitrag unter Umbauten.
Sehr geehrte Damen und Herren !
Ich habe mehrmals versucht mich mit dem Passwort des von Ihnen zugestellten email Links anzumelden.
Nach fünf gescheiterten versuchen nach dem zurücksetzen des Passwortes und Eintragung des neuen Passwortes versuche ich nun über Sie dafür eine Antwort zu finden.
Bitte geben Sie mir bescheid wie ich nun die Anmeldung durchführen kann.
Mit freundlichen Grüssen
Jaksche Franz
Das Problem kam bisher nur mit (manchen) Mobil Browsern vor und auch da nicht immer.. Für solche Probleme steht übrigens im Login Fenster ein Link zu meiner eMail Adresse.. Ich schick dir nacher ne Mail mit nem funktionierenden Passwort.
Hallo,
ich habe mir den CR10 v2 auch vor ein paar Wochen zu gelegt.
Bis vor ein paar Tagen lief es auch gut,doch dann wurden die Oberflächen der Druckteile immer miserabler.
Also das Hotend zerlegt und ihc fand genau das gleich Problem vor,das Du hier schilderst : PTFE geht nicht bis zur Düse und dadurch Verstopfung .
Naja dachte ich,kein Problem,ich habe ja noch ein original E3D liegen und wollte es einbauen .
Pustekuchen ….. durch die rechteckige Form des Originals passt es nicht in den Halter des Cr-10v2 ,schon garnicht mit der Silikonsocke.
Welche Version von E3D hast Du denn dort verbaut ?? Ich weiß grad nicht wirklich weiter und würde mich über Hilfe freuen .
Vielen Dank, Thorsten
Ich hab das Original von E3D verbaut. Ich hab nur die Heizpatrone und den Sensor von Creality verwendet um da nicht die Strippen neu ziehen zu müssen. Paßt hier ohne Probleme! Hab den Alukörper nach hinten gedreht und auch die Silikonsocke paßt ohne Probleme. Im Gegenteil. Dadurch wird mehr Platz.
Das rechteckige E3D Hotend ist dasjenige für den CR-10. Das passt beim V2 nicht!
Es gibt von E3D ein eigenes (rundes) Modell für den CR-10 V2.
Das habe ich mit gekauft, aber bei mir hat sich die Qualität der Drucke sehr verschlechtert, im Gegensatz zum originalen Hotend. Ist aber nicht bei allen hier der Fall… 😉
Gruß, Jon
Uwe, das ist ein wirklich professioneller Bericht. Hochachtung! So etwas würde ich NIE zustande bringen. Hochachtung!
Danke Fritz! Deine Beiträge sind doch auch nicht schlecht! Zudem darf ich hier gut üben und die Anfänge sind auch nicht so toll gewesen. Da gibt es aber noch genug zu verbessern. Oft werden die Beiträge erst mit der Zeit besser wenn die hundertste Bearbeitung erfolgt ist.
Vielen Dank für den Testbericht!
Hat der CR-10 V2 eine Thermal Runaway Protection eingebaut bekommen?
Ich hab dazu keine Aussage auf die Schnelle gefunden und in die hex kann ich nicht reinsehen. Mit dem neuen Board und dem ATMEGA 2560 sollte es aber keine Not mit Speicherplatz geben und ich gehe davon aus, daß es integriert ist.
Fazit ergänzt…
Das Creality Hotend ist schon kurios.. Das Gewinde am Heatbreak weglassen, dafür die 2 ollen Schrauben reingezimmert und die Hülsen sind zur Wärmeisolierung oder wie? Die machen Sachen.
Die 2 Hülsen taugen nicht zur Isolation. Die Schrauben leiten ja die Wärme. Die sind als Distanzstücke da drin.
Zitat:
„Ich hoffe, Creality bringt den Source-Code um die maximale Temperatur für den Ganzmetall V6 noch etwas erhöhen zu können.“
Hallo Uwe, einfach Crality Support anschreiben, und die ersten Standartantworten überstehen.
Wenn man harnäckig bleibt, bekommt man einen wiederkehrenden Ansprechpartner und dann die benötigten Infos.
Musste auch für die Marlin 1.1.9 um die Ansteuerung der Silentstepper kämpfen da ich eines der ersten silent „1.1.4“ Boards hatte.
Haben immer auf den Soucecode verwiesen.
Gruß Karsten
Sag bloß! Dir hat jemand von Creality geantwortet? Da kam bei mir nie eine Reaktion. Nur ihre Werbung bekomm ich regelmäßig… Mich würde auch mal interessieren, wie sich Creality das mit dem Titan-Direktextruder vorstellt. Das erschließt sich mir nicht. Ich muß aber auch immer nörgeln!
Ich muss wirklich einmal den Creality-Support loben. Ich hatte ein Problem mit dem Aufspielen einer neuen Firmware, die ich für den BL-touch Sensor brauchte. Reaktion des Supports innerhalb 1-2 Stunden. Die haben mir nicht nur tonnenweise Anleitungen (Videos/PDFs) geschickt, sondern auch mehrfach wieder reagiert. Sie konnten mir aber nicht helfen und boten an mir ein neues Board zu schicken „per Express (!)“.
Dann kam mir eine Idee und ich hab mit einem Arduino UNO als ISP-Programmer einen neuen Bootloader aufgespielt (ACHTUNG!!! Auf dem neuen Board vom CR10V2 (nr. 2.5.2) ist ein ATMEGA2560 und KEIN ATMEGA1284P). Das war in deren Anleitungen noch falsch definiert. Ich habe den Support angemailt und empfohlen dies in den Anleitungen zu korrigieren, damit andere nicht das gleiche Problem haben, wie ich.
Zum Dank habe ich eine Filament-Rolle kostenlos für den ganzen Stress bekommen.
Im Ernst: Ich war wirklich baff, über so einen tollen Support, den man sich bei anderen Firmen manchmal echt wünschen würde (wenn ich da an Mobilfunk-Callcenter denke…..).
Wünsche Euch frohe Festtage und Guten Rutsch!
Raimund (Ratingen bei Düsseldorf)
Danke für den Hinweis! Schön, daß es doch funktioniert hat. Ich geb zu, es ist schon ziemlich lange her, daß ich versucht habe den Support von Creality zu erreichen. Schön wenn sich das gebessert hat. So ne Rolle Filament ist ja nett aber Hilfe ist in solch einem Moment doch lieber.
Im besten Sinne langweilige Drucker. Das gefällt. Und man hat sogar die Wahl. Dass der Preis gestiegen ist, lässt sich ja rechtfertigen. Die Marke ist aufgebaut und erfolgreich verteidigt. Wenn Du nen Creality kaufst, haste nen Drucker der druckt.
Uwe, Danke für die Mühe, auch diesen Bettschüttler nochmal systematisch angeschaut zu haben!
Dieser Drucker macht so viel Spaß wie der Vorgänger! Hab nochmal nachgesehen. 430€ hat der Vorgänger bei Erscheinen gekostet. Ich hab den damals als Schnäppchen für 400€ gekauft. Da kann ich nicht behaupten, der V2 wäre teurer geworden. Ich wollte den V2 schon kaufen um die neuen Features zu testen! Creality baut wirklich nichts für Bastler! Die packst Du aus, 3 Schrauben rein und er druckt! Also Mühe war das nicht. OK! Beim Ausrichten braucht der V2 etwas mehr Hingabe. Noch etwas testen und dann kommen eventuell Ganzmetall-Hotend und Titan-Direktextruder. Mal sehn!