Wanhao i3plus-Mods
Der Wanhao i3 plus ist schon ein guter Drucker aber Verbesserungen, die wirklich helfen, kann auch er gut vertragen. Hier sind meine Mods:
Vorab: Ein paar Daten und Fakten zum i3plus findet Ihr hier im Steckbrief: Wanhao Duplicator I3 Plus
Schrauben nachziehen
Die Drucker werden manuell gefertigt und daher weiß man nie, wer da gerade was zusammengeschraubt hat. Wanhao hat im Gegensatz zu manch anderen Herstellern m.E. eine gute Qualität und schlampen nicht beim Zusammenschrauben.
Dennoch ist der erste Tipp auch der einfachste und vollkommen kostenfrei. Zieht alle Schrauben nach und kontrolliert dabei einfach die Umgebung, ob alles sitzt und gut aussieht.
Mosfet nachrüsten
Ältere Versionen des Wanhao i3plus waren zu schwachbrüstig ausgelegt, so dass das Mainboard irgendwann durchbrannte. Der Grund lag im schlechten Design der Elektronik, die dem Stromhunger des Heizbetts nicht gewachsen waren. Das geht auch vielen anderen China-Druckern so. Daher war die Installation eines sogenannten Mosfet nötig. Diese Elektronik speist das Heizbett separat mit Strom und nimmt diese Arbeit der Drucker-Elektronik ab.
Aktuelle i3plus haben das Problem offensichtlich nicht mehr. Es schadet aber auch nicht, sich ein Mosfet einzubauen.
Firmware einspielen
Mein Eindruck von Wanhao’s Drucker ist gut, nicht aber von den Software-Entwicklern, die da an der Firmware rumbasteln. Chinesen haben ja auch so ihre Schwierigkeiten mit ordentlichen Webseiten. Also Software-Gedöns ist meines Erachtens nicht so Wanhao’s Stärke.
Daher habe ich mir eine andere Firmware aufgespielt, die bis jetzt gut gepflegt wird, sehr ansprechend ist und direkt auf den i3plus zugeschnitten.
Es ist die ADVi3++ von Sebastien Andrivet. Ein Firmware-Update ist beim Wanhao i3plus aufgrund des Touchscreens etwas aufwändiger, so dass ich Euch an die Anleitung von Sebastian verweisen möchte.
Nervtötende Lüfter austauschen
Damit mehr Ruhe einkehrt, habe ich die Chinabrüller durch Papst-Lüfter ersetzt. Die sind teuer, aber sie sind ruhiger und halten eine Ewigkeit. Und außerdem sind bezahlbare, leise und langlebige Lüfter mit 24 Volt schwer zu finden. Wir sind für Tipps zu anderen guten Lüftern dankbar.
Wenigstens sind die passenden Lüftergitter für 40 Cent ein preiswerter Mitnahmeartikel.
Denkt aber dran, dass Ihr ggfs. längere Schrauben (M3 / 3mm-Gewinde) benötigt, wenn Ihr andere Lüfter oder Lüftergitter installiert.
| Modell | Papst 414 | Sunon EB40202S2 | Sunon KDE2404PFV2 |
| Preis | 11,30 € | 3,89 € | 4,69 € |
| Geräuschpegel in dB | 18 | 21 | 27,1 |
| Tiefe | 20* | 20* | 10 |
| Luftleistung in m³/h | 10 | 13,08 | 11,89 |
| Drehzahl | 6.000 | 6.200 | 5.800 |
| Onlineshop | reichelt-elektronik | kessler-elektronik | kessler-elektronik |
* Bei 20mm Tiefe verliert Ihr ggf. ein wenig Druckbreite.
Z-Brace
Ein Mod, den sich viele drucken und anschrauben. Allerdings habe ich zwei Wanhao i3plus und nur einer hat die Z-Braces und der druckt kein bisschen anders als der andere. Außerdem nerven die Gewindestange beim rumwerkeln am Drucker.
Daher führe ich die Z-Braces hier zwar auf, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht.
Wer sich dennoch probieren möchte, muss einen Teil von Azza’s Z-Braces drucken und den anderen Teil von spool3d_canada:
AzzA: top_right, top_left und 6 der „Bälle“ drucken
spool3d_canada: alle vier Unterteile drucken
Denkt daran, dass Ihr den Drucker damit verbiegen könnt, wenn Ihr die Muttern immer weiter anzieht, so zieht Ihr das Oberteil über der X-Achse immer weiter nach vorne.
Bauteil-Kühlung
Die Original-Bauteilkühlung ist aus Stahl und pustet auch nur von vorne auf das austretende Filament. Reicht eigentlich, aber irgendwie ist mir das Ding suspekt.
Die vielen Varianten der Bauteilkühlung oder auch Fan-Duct auf thingiverse sind teilweise sehr merkwürdig und ich denke nicht, dass alle so wirklich ihren Sinn machen. Weiterhin gibt es für den i3plus fast nur Fan-Ducts, die vorne angebracht werden, was den Blick auf die Nozzle versperrt.
Ganz OK ist der Fan-Duct von SidHiscocks. Er wird hinten montiert und macht seinen Job.
Ultrabase aufkleben
siehe auch separaten Artikel „Drucker mit der Ultrabase ausstatten lohnt sich“
Entweder es haftet gar nichts oder es haftet so stark, dass man sich die Druckoberfläche beim Entfernen des Druckobjekts kaputt macht. Die Ultrabase ist eine passende und speiell beschichte/bedruckte Glasfläche. Ist sie warm haftet der Druck, erkaltet sie kann der Druck ganz leicht abgenommen werden.
Micro Swiss All Metal Hotend
siehe auch separaten Artikel „Video: Mit 300°C drucken… befreit Euch vom PTFE-Röhrchen“
Ich habe die Vermutun, dass das All Metal Hotend in Zusammenhang mit der zusätzlich erhältlichen Extruderplatte von Micro Swiss Probleme bereitet, da das Hotend die Extruderplatte mit erhitzt und somit das Filament nach längerer Druckzeit an der Führung erhitzt wird. Ohne die Extruderplatte druckt der irplus allerdings irgendwie besser.
Dem Einbau haben wir einen eigenen Artikel mit Video spendiert. Guckst Du hier…
Heizbett-Träger
siehe auch separaten Artikel „4mm-Alu-Trägerplatte für 18 EUR gelasert“
Das Ding bringt es m.E. echt. Ich muss deutlich weniger leveln und beim Umbau habe ich auch gesehen, wie sehr das originale Stahlblch an den Ecken schon nach oben gebogen war.
Bei eBay kosten diese dicken Aluträger meist 40-50 EUR. Ihr könnt Euch aber die Träger selber Lasern lassen und das kostet ca. 18 EUR.
Die Fertigungsdatei, Link zum Laser-Service in Deutschland und dazugehörigen Artikel findet ihr hier.
Wellen tauschen
Ich habe mir die X- und Y-Wellen bei smalltec bestellt und eingebaut. Diese Wellen sind handgerichtet und sehr gerade, hartverchromt usw.
Allerdings hat es keine Verbesserung gegeben. Die Original-Wellen sind offensichtlich schon gut. Ich habe mir die Mühe gemacht und die IGUS drylin-Lager eingebaut und hatte damit dieselben Probleme auf den Y-Wellen wie bei den Wanhao-Wellen.
Ich würde mal sagen: Außer Spesen nichts gewesen.
TL-Smoother
siehe auch separaten Artikel „Test: TI-Smoother am Wanhao i3 plus“
Ich geb es ja zu: Da war wieder ein neuer Trend und ich musste auch das ausprobieren. Die sogenannten TL-Smoother, die vor die Steppermotoren geschaltet werden.
Aber auch hier keine Verbesserung. Hardwarekiller hat uns dann in den Kommentaren zum extra erstellten Artikel aufgeklärt, warum das keinen Effekt beim Wanhao bringt. Wanhao nutzt nicht die DVR8825-Steppertreiber, die beim Drucken einen Moire-Effekt erzeugen.
So hallo an euch alle,
auch ich bin ein i3 Plus Besitzer der ersten Generation und hab schon ziemlich viel gekämpft. Mein größtes Problem war immer die Haftung und das Leveln. Irgendwann hat man dann aber auch etwas den Dreh raus und es klappt… zumindest manchmal.
Dann bin ich auf Glas umgestiegen, weil mittlerweile die beiden Druckmatten durch den Spachtel zerstört waren. Und dann ging der Spaß erst richtig los. Also Haftung auf Glas? Für mich ein Rätsel. Mal klappt es bombenfest, und dann wieder garnicht. Was hab ich geflucht und probiert und eingestellt und im Endeffekt komplett das Interesse verloren. Bis vor kurzem.
Den Drucker wieder aufgebaut, oh ein Firmware Update, und zack lief gar nichts mehr. Wanhao Support angeschrieben, keine Antwort. Alle gefundenen Wanhao e-mail Adressen mit meiner Anfrage überflutet und siehe da, einer hat tatsächlich geantwortet. Ich solle den Screen vorher formatieren und erst dann wieder die Firmware aufspielen. Gute, geantwortet hat er, durchgelesen hat er es sich nicht. Stand nämlich drin das ich 100 mal versucht habe das Ding zu formatieren um danach alle möglichen Varianten der Firmware aufzuspielen.
Ja und dann fand ich ADVi3++, und alles lief wieder. Großen Dank und Respekt. Auch wenn ich immernoch nicht wirklich Drucken kann dank der nicht Haftung auf dem Glas. Aber das ändert sich ja jetzt, denn ich habe ja nun euch gefunden ^^
Direkt mal Rundumschlag, habe alles was ich als wirklich logisch betrachte nun bestellt. Sieht aus wie folgt:
– All metal hotend
– Anycubic Ultrabase
– Alu Laserplatte
– Papst Lüfter
– Silikon Dämpfer
– Y Umlenkrollenverstärkung
Das sollte alles (bis auf die Alu Platte) bis zum Wochenende da sein. Demnach das hotend umbauen, Lüfter tauschen gegen Papst(Nozzel hab ich den: https://www.thingiverse.com/thing:2023906), Ultrabase drauf und die Form für die Silikon Dämpfer sowie die Y Verstärkung drucken, einbauen und sich freuen… hoffe ich.
Ich bedanke mich herzlich für die ganze Arbeit die hier drin steckt, und hoffe evtl später auch etwas produktives beitragen zu können. Auf jeden Fall werde ich berichten was mein Drucker mit den Mod´s so macht.
MfG G. Raincloud
Ps.: Gibt es wohl ein deutschsprachigen Discord Server zum Thema Wanhao i3 plus (oder halt generell zum Thema 3D Drucker, Programme, Einstellungen uuuuusw…)?
Hallo Grey,
das hört sich super an und nach Bastelspaß 😉 Einen Discord-Server kenne ich zum Thema nicht.
Kannst Du mir mal einen Link zu Deiner „Y Umlenkrollenverstärkung“ schicken? Das kenne ich noch gar nicht.
Hallo Ralph,
klar kann ich machen: Maker Select Plus / Wanhao Duplicator i3 Plus Y Idler found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2404021 dieses hier hatte ich mir vorgestellt. Hätte irgendwo in dem tiefen deiner Beiträge einen Kommentar gefunden, dass an dies wohl eine Schwachstelle des i3 plus sein soll. So weit auseinander gebaut hatte ich ihn bis jetzt noch nicht, aber wenn man schonmal dabei ist ^^
Ich hätte auch direkt eine Frage zu der Ultrabase: Bist du weiterhin zufrieden oder bereits umgestiegen? In dem Bewertungen lesen ich immer wieder vom ablösen der Beschichtung 🙁
Zum Thema Discord Server da könnte ich einen aufsetzen. Geht ja schnell. Dazu dann aber wohl besser einen Thread im Forum setzen.
Ja, ich liebe meine Ultrabase. Sie sieht weiterhin so aus, wie am ersten Tag. Ich reinige immer mit Aceton und drucke auch gerne mal heisser mit 250°. Also die kann ich uneingeschränkt empfehlen
Ich würde gerne bei meinen Wanhao i3 Plus zwei Mosfet verbauen. Gibt es hier eine Empfehlung?
Auch die Bauhöhe des Kühlers sollte nicht vergessen werden, oder ist da genug Platz?
Da gebe es die 3D Freunde, dann die Top Direct 2er Pack komplett mit Kabel, aber für 12V Stromversorgung.
Ich hab aber gelesen, das das Hezbett mit 24V versorgt wird. Kann mir jemand sagen was ich bestellen soll.
Gibt es eine Halterung für die Mosfet zum Drucken?
Vielen Dank im vorhinein.
Hallo Kurt, wofür willst Du die Mosfets denn nutzen? Es ist ein Unterschied, ob Du LED-Streifen zur Beleuchtung anschließen magst oder einen Heizlüfter.
Für Hotend und Heizbett brauchst Du eigentlich keins mehr. Bei den Wanhao’s gab es damals das Problem das alte Melzi-Mainboards nicht korrekt designed waren und deshalb das Board manchmal durchgebrannt ist. Das ist aber schon lange behoben, so dass Du eigentlich keine Mosfets mehr benötigst für Extruder und Heizbett.
Bei den Bastel-Mosfets würde ich auf folgende Dinge achten:
Sie müssen die 24V aushalten, also idealerweise mit 30-55V angegeben sein.
Hängst Du da einen richtigen stromhungrigen Verbraucher dran müssen die Ampere ausreichen.
Beim Versorgen des großen Stromhungers werden Mosfets warm, also darauf achten, dass der Mosfet eine Kühlung hat.
Ein typisches Mosfet-Modul, was sich wahrscheinlich zu tausenden gut verkauft, ist dieses hier:
Amazon Standard-Mosfet
Ralph, Du verwirrst den Maschinenbauer wieder! Wenn ich es richtig verstanden habe sollte ein gutes Mosfet im Gegensatz zum CR-10 nicht warm werden. Am X5S hab ich das 400W Heizbett mit 24V an diesem Mosfet ohne aktive Kühlung hängen. Es wird nicht handwarm. Ein passendes Gehäuse gibt es im Beitrag zum X5S dazu.
Ja Uwe, Du hast ja recht. Dein Mosfet verträgt 210A und Du nutzt davon nicht mal 10%. Von daher alles gut.
Hallo Ralpf,
Danke für die schnelle Antwort. Mosfet hab ich von meiner Liste gestrichen! Warum sollte man, wenn nicht nötig, zusätzliche Fehlerquellen einbauen. Was mich aber noch beschäftigt, ist der Stahlrahmen.
Wie ich mich schon einmal verwundert gemeldet hab. Gibt es eine Möglichkeit, die zwei Rahmen so abzustützen das ein verwinden nicht mehr möglich ist. Hierzu hab ich gelesen, das selbst ausgedruckte stützen in Verbindung einer Gewindestange nicht denn gewünschten Erfolg bringt. Deine Meinung hierzu würde mich sehr freuen und vielleicht hast du auch hier eine Empfehlung und einen Link.
Vielen Dank…..
Ich hab’s ausprobiert und der Umbau geht zwar einfach, aber Du musst Dir dann auch die Mühe machen, die Abstützung so hinzubekommen, dass Du den Träger rechtwinklig zu den Y-Achsen justieren kannst.
Nach unendlich viel Messen und schrauben, denke ich, dass ich es soweit hinbekommen habe, aber bei den Ausdrucken gab es keinen Unterschied. Auch waren keine höheren Geschwindigkeiten möglich.
Hast Du den Druckprobleme?
Hallo Ralph,
Nein, mein Drucker ist ein Traum. Nur beim Leveln musste ich die 4 Schrauben so fest anziehen, sonst hätt ich’s nicht hinbekommen. Jetzt ist halt das Heizbett unter extremer Spannung. Wenn ich was höheres Druck, kommt mir vor, das meine Düse leicht streift.
Ich bräuchte einfach mehr spiel zwischen Heizbett und Düse.
Ein Weg wäre noch den Z-Endstop-Schalter links anzupassen. Das ist aber beim Wanhao echt doof gemacht.
Du bekommst Ruhe da rein und hast mehr Spaß am Drucken mit der Laserplatte und den Silikondämpfern.
Die aktuelle Version der Laserplatte habe ich mir gerade zuschicken lassen, aber sie wurde leider gestohlen bei DHL. Sehr sehr ärgerlich. Geld bekomme ich sicher zurück aber wieder ein paar Wochen warten auf die nächste ist doof.
Wenn Du Dir die Mühe machst mit dem Z-stop-Schalter, dann dauert das wieder nur ein paar Wochen und das Spiel geht von vorne los. So war das jedenfalls bei mir.
Seit ich diesen Drucker hab, grüble ich über diese Einstellung nach. Da wär ja noch die Automatische Kaliebrierung. Wenn ich denn Abstandsensor der ja zum verstellen ist, 5mm nach unten drehe, sollte der Düsenabstand grösser werden.
Ist das machbar, oder hab ich einen Denkfehler. Der zweite Weg wären kürzere
Bettfedern, eine Windung würde wahrscheinlich schon was bewirken. Was mich sonst noch stört sind beim Lüfter die kurzen Kabeln. Auch die haben bei den
Z Achsen geschliffen.
Das Druckergebniss ist hervorragend. Nur ein Abbruch und da hatte sich das Filament auf der Spule verwickelt. Was mir noch gut gefällt, befor der Druck losgeht, spuckt er noch einen Haufen Filament heraus, wenn er dann druckt,
zieht er nur einen kleinen Faden und man erkennt sofort ob die Düse verstopft ist
wenn gleichmässig, gerade nach unten gefördert wird.
Huch? Du hast einen Abstandssensor?
Kurt, wollen wir nicht ins Forum umziehen? So Diskussionen in den Kommentaren werden schnell unübersichtlich.
Ja, gern!
Hat eigentlich ein Wanhao von euch einen Z-Wobble? Meiner hat ihn wenn ich etwas rundes drucke, leichte Spiral auf der Aussenhaut.
Oh Mist. Diesen Kommentar habe ich übersehen. Tut mir leid Michael. Ich kann Dir das mit dem Z-Wobble ehrlich gesagt gar nicht sagen, denn bis jetzt drucke ich hohe Sachen nur mit der dicken Düse und da sieht die Außenwand sowieso nie so richtig schmackhaft aus.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe nie darauf geachtet und sehe da aufgrund der dicken Rillen nix.
Habe heute mal wieder bissel was gedruckt und ein lager ist dabei jetzt hin habe es ausgebaut und da kommen mir die kugeln entgegen.
Habe dann mal eine ganze zeit nach guten Lagern geschaut keine Chance.
Kurz bevor ich es lassen wollte sah ich ein lager das tolle Bewertungen hatte.
https://plastikprint.net/home/mechanik/smalltec-linearfuehrungen/33/smalltec-lm-8-uu
https://plastikprint.net/home/mechanik/smalltec-linearfuehrungen/34/smalltec-lm-8-luu?c=15
Habe mir dann noch gedacht wen alle neu
Habe die Lager und neue Wellen Direkt beim Smalltec bestellt da ich die da pass genau anfertigen lassen kann
https://www.smalltec.de/de/wellenfuehrungen/wellen-3d-drucker/3d-druckerwelle-8mm-in-cf53-hartverchromt—premium.html
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https://www.smalltec.de/de/wellenfuehrungen/linearkugellager/lm/linearkugellager-lm-08-luu.html
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https://www.smalltec.de/de/wellenfuehrungen/linearkugellager/lm/linearkugellager-lm-08-uu.html
Grund dafür war das das lager was defekt war eine Bremsspur auf der welle gemacht hat die wen man mit dem Fingernagel drüber geht echt schon heftig ist.
Bin mal gespannt wen die ankommen wie die sich so machen Hoffe gut.
Da bin ich auch mal gespannt ob die Lager wirklich besser sind als die China Dinger.
Also die lager sind echt richtig gut sitzen bombe mit den neuen Stangen aber ich habe dadurch wieder das rubbeln gehabt dies habe ich wegbekommen indem ich den Federspanner vom reimen genommen habe habe diesen dann mit sehr viel Gefühl von Hand zahn um zahn angezogen und es ist jetzt alles Supi kein rubbeln kein klackern oder kratzen von lagern mehr.
Werde es jetzt noch bissel weiter testen aber ich glaube das rubbeln kommt durch den Federspanner auch mit den Igus drylin Gleitlagern hatte ich das rubbeln ja war genau das gleiche nachdem der Federspanner weg war und per Hand gespannt alles gut
Ich bin irgendwo in den tiefen Facebooks auf einen interessanten Post gestossen, angeblich von MicroSwiss selbst, der besagt, dass man drauf achten soll, dass der Throat bzw. die Engstelle im Heatbreat möglichst weit aus dem Heizblock herausschauen soll, ergo die Düse so knapp wie nur möglich an den Heizblock ran (aber trotzdem gegen das Heatbreak verschrauben), damit wird die Effektivität des Heatbreaks weiter verbessert und der HeatCreep verringert. Ausprobiert habe ichs noch nicht.
Was hat das Microswiss Hotend gebracht?
Ich glaube ausser ein anderer Bauteilkühler brauch der Drucker nichts.
Habe auch das Gefühl, das er mit der org. V3 Firmware besser druckte als mit der ADV?
Die original V3-Firmware habe ich nicht geflasht bekommen. Habe es allerdings auch kurz nach dem Erscheinen probiert.
Und zum AllMetal-Hotend: Ich bin das PTFE-Röhrchen los und kann problemlos auch mal bis 255°C hochgehen.
Dann habe ich noch den Eindruck, dass die Einstellungen bzgl Retraction einfach besser funktionieren.
Kann ich mich nur Ralph seiner Meinung anschließen Retraction ist besser habe grade heute wieder ein update gemacht sieht wieder alles anders aus aber diesmal kann ich alles noch genauer einstellen
Könntest du mal deine Slicer Einstellungen posten?
Ich kämpfe nach einem größeren Umbau derzeit noch mit den Einstellungen, daher wäre das jetzt keine gute Idee. Hast Du denn das komplette micro-swiss-Programm eingebaut? Nur dann wäre es ja sinnvoll.