Monocure Crystal Tuff Resin Test

Ich liebe kristallklare Drucke. Kann das Monocure Crystal Tuff Resin kristallklar und ohne Gelbstich gedruckt werden? Ich hab es ausprobiert. Ein Kurztest.

Kristallklare Drucke ohne Gelbstich, das war der Hauptgrund, warum ich einen Resindrucker wollte, aber viele der als „Clear“ bezeichneten Resins aus der günstigen Preisklasse, wie z.b. Elegoo, Anycubic etc. vergilben und kommen entweder schon gelbstichig aus dem Drucker oder aber werden mit der Zeit dann eher Nikotinbraun.

Das hatte mir ein bissl den Spaß an den Resindrucken versaut. Wenn ich es nicht Kristall klar bekomme, dann wollte ich auch nicht. Ok, von diesem Fetisch bin ich inzwischen etwas weg und auch einen Nutzen abseits davon gefunden, aber das Thema hat immer noch einen großen Reiz für mich. Wie auch der Anwendungsfall: Scheiben und Glas im Modellbau.

Mit etwa 100,- Euro der Liter ist Monocures Crystal Tuff nicht wirklich günstig, lohnt sich der Preis?

Mein erster Versuch mit dem Monocure Crystal Tuff war der omnipräsente Hirsch:
( Holiday Christmas Deer by yeg3d – Thingiverse )

Der Druck wurde ungewaschen gehärtet. Warum ungewaschen?

Mangelnde Transparenz

Meiner Erfahrung nach werden alle transparenten Resins, egal wie ich sie wasche, erst mal „stumpf“, das gibt eher einen „Frosted“ Glaseffekt, aber kein schönes kristallklares Druckteil. Ich hab da inzwischen schon einiges durchprobiert, von Iso über Spiritus bis zum sündhaft teuren Monocure Resinaway (Amazon) Spezialreiniger, der explizit damit beworben wird, dass die Teile nicht stumpf werden. Nix ists, es hilft alles nichts: nach dem Waschen sind die Teile stumpf. Siehe hier:

so auch Drucke mit Monocure Crystal Tuff. Schön gedruckt, wie alle Drucke hier in diesem Beitrag auf dem Mars 3 übrigens.

Was mir gut gefällt, ist dass das Monocure Crystal hier auf eben diesem Mars 3 mit kurzen Belichtungszeiten um 2.2s bei 0,05mm pro Schicht gut gedruckt wird. Jetzt mal von der Sockelplatte abgesehen, die ich versucht habe, wegzubrechen, bin ich mit der AmeraLabs Town wirklich gut zufrieden.

Zur Farbe schreib ich gleich noch was.

Den Glanz und die Transparenz erhält man zurück, wenn man den Druck dann mit Klarlack versiegelt. Ich nutze Vallejo Gloss Varnish 70.510 (hier bei Amazon ist es allerdings zu teuer, das Fläschchen darf nicht mehr als 3 Euro kosten). Das geht am Besten mit einer Airbrush mit einer 0,5mm Düse, aber zur Not bekommt man auch mit dem Pinsel aufgetragen noch recht ordentliche Ergebnisse:

Links: mit Pinsel bemalt, Mitte mit Airbrush, Rechts: Linse steil gestellt & „stehend“ gedruckt, dann mit der Airbrush besprüht. Die anderen zwei Linsen waren einfach flach aufs Druckbett gesetzt und zeigen deutlich Layerlinien bei 0,05mm Schichthöhe. Bei der stehenden Linse rechts laufen die Schichtlinien anders und sind kaum noch zu sehen. Hier wurde nichts geschliffen oder poliert, die Drucke sind direkt aus dem Drucker (also waschen und Härten halt und rechts die Stützen wegmachen)

Schleifen von Monocure Crystal Tuff:

Diese Ergebnisse könnte man mit Nassschleifen und Polieren nochmals deutlich verbessern, bis zu dem Punkt, wo man gar kein Klarlack mehr braucht, das geht gut mit  einem Objekt wie der Linse, aber polier mal die AmeraLabs Town da oben.

Crystal Tuff schleift und poliert sich gut, für normale Korrekturen wie Stützen wegschleifen fang ich mit einer 100er Körnung an und höre mit 600er auf. Bohren habe ich nicht versucht, Bohren und ich geht nicht. Bitte Staubmaske beim Schleifen tragen.

Wenn wir grad bei Stützen sind: am Besten, finde ich zumindest, gehen die Stützen nach dem Waschen noch vor dem Härten wieder weg. Und was da noch nicht gut abging, nach dem Härten dann mit einem scharfen Seitenschneider.

Seitenschneider.. oder „Single Blade Nipper“… Plastik-Modellbauer wissen, was ich meine. Seitenschneider und Modellbauer ist ein ganz spannendes Thema: da hat „die Hand Gottes“ plötzlich eine ganz andere Bedeutung und nix mit Fußball zu tun 😉 Aber ich schweife wie üblich ab.

Um kurzfristig zu gucken, wie das Ergebnis wird, kann man das Druckteil auch mit einem leichten Nähmaschinenöl bestreichen und dann z.b. mit Isopropylalkohol wieder abwaschen. Hier in dem Foto war die rechte Linse nur geölt und nicht lackiert – der Klarlack kam erst später:

Gelbstich temporär auch bei Monocure:

Wer genau hinschaut, dem fällt wahrscheinlich das Selbe auf wir mir: sag mal, da ist doch ein leichter Gelbstich?

Ja, ich wollte es auch erst nicht glauben, aber das wird tatsächlich gelb und zwar in Abhängigkeit davon, wie lang der Druck in der Mercury X Cure Station  (Test) mit seinen 405nm LEDs war, hier am Beispiel der „Windschutzscheibe“ eines Tie Interceptors (von hier: Gambody STL files of TIE Interceptor for 3D Printer, leider ein Kaufmodell)

von Links: nicht ge-„cured“, nach einer Minute Nachhärten in der Mercury X und rechts nach zwei Minuten Härten in der Mercury X.

Von den Stützen sind im Foto nur noch Reste vorhanden, die ich dann als Griff zum Klarlacken nutzen werden, gedruckt wurde mit viel mehr Stützen, sonst würde es nicht halten.

Wir sehen aber einen deutlichen, meiner Meinung schon fast katastrophalen Gelbstich.

Die Imperiale Kampfraumschiff-Produktion auf dem badischen Gehrenberg kam zu einem abrupten Halt. So macht das keinen Spaß. Ich hatte erst mal keine Lust mehr, aus Frust  Licht aus und zwei Tage nicht mehr angeguckt 😉

Als ich 2 Tage später genug geschmollt hatte und das Drama dann beseitigen wollte, staunte ich nicht schlecht: Das sind in der unteren Reihe genau die Teile aus dem oberen Bild, ich hab die nicht mehr angefasst seit dem – ok, gelogen: angefasst habe ich die, drum liegen die etwas versetzt nun, aber nichts damit gemacht, die lagen nur so auf dem Tisch:

Und was sehe ich: der Gelbstich ist weg. (die untere Reihe, die obere Reihe war nicht gehärtet und hab ich nur so zum Vergleich dazu gelegt).

Gleich mal Klarlack drauf geschmissen:

Ja.. das passt doch! Meine Kampfraumer Produktion kann weiter gehen. Und Monocure Crystal ist damit wieder im Rennen:

und hier das fertige Teil wie es später im Modell dann genutzt werden wird:

Mit den Staubeinschlüssen und dem nicht ganz so toll bemalten Streben gewinnt das Teil jetzt sicher keinen Schönheitspreis, kommt nie an die Qualität der Fertig-Glasteile der gekauften Modellbaukits ran, aber für ein selbstgemachtes Teil und im Grunde wenig Aufwand: Drucken, dann mit der Airbrush kurz klarlacken und zuletzt die Streben anmalen finde ich das Ergebnis gut genug.

Mir fällt zumindest keine bessere Methode ein, selber solche Scheiben herzustellen. Und das war ja erst mein erster Versuch, das kann sich ja noch steigern, die Innenseite der Scheibe hätte man z.b. gut mit feinen Schleifleinen bis 8000er Körnung noch feiner bekommen, auch ohne dann endgültig in den Zeitfresser Polieren abzudriften. Zeit vs. Nutzen spielt halt immer auch eine Rolle.

Hier nochmal ein Beispieldruck, weil das Bild grad auf der Platte lag:

(Quelle: der Tintemfisch hier ist Teil der Nova3D Testdrucke von hier: http://www.nova3dp.com/products/specs-1575.html#downloads bzw. Test .CWS and .STL – Google Drive )

Beim Körper hat das mit dem Klarlacken gut funktioniert, bei dem Füssen gings nicht so gut, der Luft/Farbstrahl aus der Airbrush hat die Tentakel weggeblasen. Aber auch dieser Druck gefällt mir gut.

Tuff Resin?

Das Crystal gehört zu Monocures Tuff Resin-Serie. Tuff von Tough = zäh, robust, widerstandsfähig. Monocure sagt, die Tuff Resins sind nicht nur teurer, sondern auch stabiler, also mit höherer Reißfestigkeit? (= Tensil Strength) als das herkömmliche Rapid Resin. Kann ich nicht testen. Ich finde die Drucke weniger spröde, gut sichtbar am dünnen Geweih des Hirsches am Anfang dieses Beitrags, und dadurch tatsächlich vielleicht ein bissl belastbarer als mit den Billigresins aus China, mit denen ich sonst so drucke (die mir allerdings in der Regel auch gut genug sind, ich drucke ja nur reine Dekostücke und keine Funktionsteile).

Monocure empfiehlt ansonsten eine zusätzlich Beimischung von Monocure Flex 100 (hier bei Amazon.de 45,- / 500ml)  in Größenordnung von 10% – 30% auch zu den Tuff Resins, um Modelle weniger spröde und damit stabiler zu machen, vor allem bei dünnen Teilen. Ich selber habe mit Flex und gerade auch zusammen mit Crystal noch keinerlei Erfahrung.

Ich habe aber auch schon Monocure Crystal Tuff Resin Drucke extrem spröde bekommen, als ich ein Teil während des Mercury X Tests viel zu lang belichtet hatte.

Meine Meinung zum Monocure Crystal:

Mir gefällt das Crystal sehr gut. Auch wenn es teilweise doch immer wieder ein bissl farbstichig wirkt, zumindest die erste Zeit: ich bin ich mit den Resultaten sehr zufrieden.  Der Preis ist damit zweitrangig. Und ja, ein Schnäppchen ist das Resin nicht. Aber es deckt ein Einsatzgebiet ab, für das ich keine andere Lösung habe (erstmal) und dann darf es kosten, was es kostet.

Glasobjekte zur Deko, aber auch Windschutzscheiben, Fenster, Scheinwerfer im Modellbau  sowas sind mein Anwendungsfall für das Resin, für alles andere ist es zu teuer. Ich brauch kein Crystal Resin, wenn ich es dann unter einer meterdicken Scxhicht aus Primer und Farbe verstecke.

Es druckt sich mit 2s pro Schicht schnell auf den heute gängigen Mono Dislays und funktioniert auch auf älteren RGB Displays. Es rieht wenig, aber es riecht. Es lässt sich gut nacharbeiten.

Als Alternativen käme wohl zum einen das Nova3D Novastan Clear in Frage, das muss ich vielleicht die Tage auch mal noch antesten. Das Formlabs Clear ist übrigens auch ein sehr schön klares Resin, das hatte mich damals erst auf den Tick gebracht mit möglichst klaren Drucken, aber das Formlabs Resin ist ja noch teurer und druckt sich selbst auf den Mono Displays nicht wirklich gut, ist ja auch für einen Laser gedacht gewesen.

Wo Monocure Produkte kaufen?

Weil ich das schon vor Jahren so gemacht hatte, habe ich meine Flasche direkt aus Australien einfliegen lassen, also direkt beim Hersteller Monocure3D in Australien (das mit Känguruhs) bestellt: Monocure 3D | Advanced 3D Printing Products, das war nach Porto und 19% EUSt und DHL Auslagenpauschale und haste nicht gesehen dann nimmer ganz so schlau (außerdem hat es der Zoll in Leipzig wochenlang nicht mehr rausrücken wollen).

Den Stress mit dem Selbstimport kann man sich aber getrost sparen, es gibt die Monocure Prodzkte bei mehreren Anbietern hier in Deutschland bzw. in der EU und auch wenn der Preis vielleicht doch noch ein klein bissl höher kommt, es ist zumindest schneller da.

Hier mal als Beispiel 2 Quellen, beides sind Affiliate Links:

• 1,25l Monocure Crystal Tuff bei Amazon.de im Prime Versand 96,-
• und bei 3DPrima für 109,- 

(es gibt das wohl auch in einer kleineren Flasche, hab allerdings dazu grad kein Link gefunden)

Nachtrag:

Von Kollege Kildering kommt dieses imposante Beispiel einer Linse aus Monocure Crystal:

Und hier, wie er dieses Ergebnis erreicht hat:

Zuerst mit einem 100er Schleifpapier die ganzen Reste von Rillen, Stützen, etc weg. Dann alles mit weichen Schleifpads, nass schleifen. 120, 180 , 360, 600, 800, 1200, und am Schluss mit 1500. Aber Schluss ist da noch nicht, es kommt dann noch 2000er und 5000er Lepp-Papier aus dem Schmuckhandel.

Zum Abschluss Dialux Silber Polierpaste auf der Edelmetall Poliermaschine mit einem letzten Entfernen von Staub auf derselben mit einem extrem weichen Polieraufsatz. Schweine Geschäft, aber für das Ergebnis lohnt es sich.