Tevo Tarantula Teil 2: Das Stromgeraffel..

So, weiter gehts mit Teil 2 der Tarantula Serie: Elektronik, Verkabeln usw.

Das Handbuch zum Bau des Tarantula hat uns ja schon nach etwa der Hälfte aus Teil 1 „verlassen“, zum Thema Elektronik kann es uns nur noch ein Foto einer alten Version der MKS Base Platine bieten, wo die wichtigsten Anschlüsse benannt sind. Wir richten uns also besser nach der Beschriftung auf dem Board selber. Leider vermisse ich noch eine vollständige Beschreibung der Pinbelegung des v1.4, werd ich mal noch suchen müssen.

Empfohlene Hilfsmittel (optional):

• 2 Kabelschuhe (Gabelform)
• Aderendhülsensortiment 2,5mm bis 0,25mm
• Crimpzange
• 1 Beutel Kabelbinder
• Abisolierzange
• Mehrfach-Steckdose mit Aus-Schalter

Das Netzteil:

Das Nezteil hat kein Ein-/Ausschalter, die Kontakte liegen mehr oder weniger frei zugänglich, der Lüfter macht ein Heidenlärm. Das fängt schon gut an. Das mitgelieferte Stromkabel wurde netterweise bereits mit Kabelschuhen versehen, das gleiche machen wir noch mit einem Ende des recht kurz geratenen Stromkabels (2×2,5mm²) zum Mainboard, also Kabelschuhe ancrimpen. Crimpen, nicht löten.
Für das 2. Ende hab ich mich für Aderendhülsen entschieden, die sitzen meist besser als verdrillter Draht in den meiner Meinung etwas mickrigen Schraubklemmen am Mainboard.

ACHTUNG: Basteln an Netzstrom ist kein Spass, eigentlich sollte ich das gar ned erklären…. Auf eigene Gefahr und Verantwortung!

So schließt man das am Netzteil an:

• Braunes Kabel an L
• Blaues Kabel an N
• Grün-gelbes Kabel an das Zeichen für Schutzerde
• dann das Stromkabel zum Mainboard einmal schwarz an eine der 3 Minus und Rot an das dazugehörige Plus.

Generell wäre es zu überlegen, ob hier Schalter, Buchse und längeres Kabel zum Mainboard sowie berührungssichere Einhausung nicht eine wirklich sinnvolle Investition wären, vor allem, wenn Kinder in der Nähe sind. Ich halte das schon sehr „hopplahopp“, was Tevo da abliefert und eher bedenklich. Am falschen Platz gespart..

Das Board ansich ist eigentlich ganz nett. Sehr beruhigend zu sehen: der Anschluß für einen Bauteillüfter ist vorhanden, das Nachrüsten einer entsprechend Kühlung also kein Problem.

Die Mankos, die mir aufgefallen sind:

• die 2 Schraubterminals für Netzteil (beschriftet mit XS1 warum auch immer) und Heizbett, die wackeln arg und ich frag mich, ob die für solche Ströme ausgelegt sind. Der bekannte Rat in solchen Fällen: lötet direkt ans Board wäre auch hier angebracht.
• eigentlich keine Boardsache, aber der Heizbettanschluss ist meiner Meinung ebenso unterdimensioniert. Um das bissl Wett zu machen zieht Tevo doppelte Kabel zum Heizbett, diesen Doppelmoppel bekommt man aber fast nicht mehr in das Schraubterminal am Board. Ich musste neu crimpen, damit Minus dann auch mal im Terminal gehalten hatte, Tevos Kabelende mit dicker Messinghülse drum war zu dick.
• der HotEnd Lüfter wird mit Netzteil Huckepack an XS1 angeschraubt, das heißt, wenn der Drucker auch nur am Strom häng, ohne was zu tun, dann ist auch der Lüfter an. Alle meine anderen Drucker schalten diesen Lüfter ab, wenn Düsentemperatur unter 50°C ist. Dauerlüfter gefällt mir nicht.
• Auch kein direktes Board Problem, eher eine Frage des Gehäuses: es gibt eigentlich keinerlei Zugentlastung oder Möglichkeiten die Kabel zu sichern.
• Die Farbkodierung der Buchsen ist inkonsistent, blaue Buchse ist nicht immer die selbe Achse.

Das Anstecken der Kabel ist kein Problem. Die Buchsen sind fast alle verpolungssicher und fast alle Kabel mit Stecker versehen. Nur bei Stromversorgung, Anschluss des Heizbetts und Extruder-Heizung und des HotEnd Lüfters muss man auf die korrekte Polung achten, da ist aber Plus und Minus auch auf der Platine klar markiert. Während ich so die Kabel ziehe, frage ich mich, warum die das Kabel am Bett Level Sensor so lang gemacht haben, dass ich es zweimal um den kompletten Drucker wickeln kann? Ich könnte es nun abschneiden und den 3 poligen Stecker neu machen, aber das is immer so nerviger Fitzelkram, die Stecker löten.. Ich wickel halt mal, kann man später immer noch machen.

Blöd ist, der Fülle der Kabel, die so ein Drucker nun mal hat, irgendwie Herr zu werden. Ein Teil der Kabellage kann man streckenweise in der Nut der Aluprofile verstecken, Tevo liefert Plastikblenden mit, um das abzudecken, das ist schön. Aber am Board wird der Kabelverhau immer wilder.

Die Rolle schwarz gerippter Plastikschlauch, die Tevo zur Bündelung der Kabel mit bei legt, ist dann übrigens mit Abstand das beschissenste Material in der Handhabung, dass ich jemals benutzt habe. Es mag sein, dass ich verweichlichte Hände habe, ich arbeite ja nix und tipp nur den ganzen Tag auf Tastaturen rum, aber mir tun die Finger jetzt grad richtig weh vom Kabel in den Schlauch würgen.

Das erste Einschalten

Ich rufe mir nochmal kurz in Erinnerung, wo mein Sicherungskasten ist, lege mir ne Taschenlampe zurecht und drücke beherzt den Stecker in die Steckdose. LEDs an Netzteil und Board beginnen zu Leuchten, beide Lüfter (Netzteil und HotEnd) beginnen loszuröhren). Ich warte auf die Startfreigabe vom Tower.. ah, ne, die Bootmeldung vom Display, auch die erscheint, Repetier.. Ah, schön, hatte ich bisher noch nie. (Die Menüführung und gerade auch die angebotenen Funktionen im Menü, z.b. die Eingabe E-Steps und der Beschleunigungswerte über das Menü gefallen mir auf Anhieb).

Ein Blick auf das Display zeigt: Temperatursensoren für beide Hotends und Bett sind da und zeigen vernünftige Werte. Ich suche im weit verzweigten Menü nach dem Punkt HotEnd Temperatur und lasse beide Düsen auf 200°C aufheizen. 2 neue blaue LEDs beginnen neben den Anschlüssen für die Heizpatronen am Board zu leuchten. Schön.

Für nen kurzen Moment quillt weißer Rauch aus der Düse aus.. Uh.. weniger schön. Doch bevor ich mangels Netzschalter den Drucker ausschalten kann (merke: nehmt ne Mehrfachsteckdose mit Schalter, das geht im Zweifel schneller) legt sich der Spuk wieder. Ich hoffe mal, das waren einfach nur Produktionsrückstände. Ich hatte das komplett vormontierte HotEnd nicht nochmal zerlegt vor dem Einbau. War vielleicht nicht sonderlich schlau.

Ich versuche die Achsen zu bewegen, erst mal sehr vorsichtig manuell über das Drucker Menü. X-Achse funktioniert. Z-Achse funktioniert. Problem: die Y-Achse.. die ist falsch rum. Mist, da muss ich also nachbessern. Endschalter X funktioniert. Endschalter Y und Z funktionieren nicht.

• Z könnte daran liegen, dass ich zwar mit Bett Level Sensor bestellt habe, aber aktuell einen EndStop nutze. Könnte. Zum Glück habe ich den Sensor schon komplett mit verbaut und muss nur umstecken..
• aber was ist mit dem Y-Endstop?
• Und warum läuft der Y-Motor falsch rum?

Mist. Das wird heute wieder nichts mit dem ersten Druck.. Googeln ist angesagt.

Etwas angefressen ziehe ich den Stecker. Wie lange mache ich nun an diesem Drucker rum? Seit Sonntag und Ende ist keines in Sicht.. Mir fällt grad auf, dass ich die Funktion der 2 Extruder noch gar nicht getestet habe..

Vorhin kam gerade ein neuer Drucker hier an, der steht noch im ungeöffneten Versandkarton im Flur. Ein fixfertiger Drucker, plug und play, von einer deutschen Firma..

Wie lösen wir nun die Probleme?

Ich könnte die Firmware neu kompilieren und per Firmware die Drehrichtung des Motors invertieren, allerdings ist Repetier Neuland für mich und ich weiss spontan nicht, wo ich die Tevo spezifischen Firmware Teile finde. Alternativ den Drucker umbauen. Mit den Endstops.. nun, Z steck ich den Sensor an, mehr wie schief gehen kann es nicht. Y.. keine Ahnung. Tevo hat einen Ersatz Endstop inkl. Kabel und Stecker im Karton, vielleicht einfach mal tauschen.. Aber heut nimmer..

Y-Motor anders rum bauen

Nachdem sich der Morgennebel gelichtet hat (ich red nicht vom Wetter) die Erkenntnis: Eigentlich ist das Umbauen ja kein Drama, das geht schneller, als die Firmware zusammen zu suchen, weil der Riemen muss auch gar nicht wieder runter dazu, wir müssen ihn nur kurz lockern, das geht aufgrund der Konstruktion des Tarantula total easy:

Der Motor muss bei (1) weg und bei (2) wieder ran. Der Bügel bei 2 hat aktuell eh keine Funktion, den schraub ich schnell ab. Den Endstop-Halter lockere ich und schieb ihn ein Stück vor, dass Bett schiebe ich ganz nach vorne, das macht es einfacher.

Im nächsten Schritt lösen wir die 3 Schrauben, die den Motorhalter am Profil halten, sobald wir die letzte Schraube gelöst haben, rutscht der Halter nebst Motor nach vorne. Der Platz reicht, um den Riemen soweit zu lockern, dass wir den Motor und Idler rausnehmen können. Motor abschrauben, Idler abschrauben und am anderen Halter wieder anschrauben. den nicht mehr benötigten Halter wieder festziehen und den Endstop-Halter auch.

So, nun muss nur der Motor auf der anderen Seite wieder dran und der Riemen gespannt werden. Dazu leg ich mir paar T-Muttern schon mal ins Profil (die sind in dem Fall bequemer, aber die Hammermuttern gehen auch), fädel den Riemen wieder über Motor und Idler und schraub mal den Halter lose ans Profil, so dass die Muttern greifen, aber ich noch gut alles verschieben kann:

Mit einer Hand spanne ich nun durch nach links Ziehen des Motors den Riemen (Uwe schlägt mich jetzt bestimmt gleich, weil ich den Riemen mit der Motorachse spanne) während ich mit der anderen Hand ein Foto mache (die Kamera App des iPhones ist Kacke, wenn man es einhändig bedienen will), das iPhone weglege und endlich die Schrauben anziehe.

Wie weit ich den nach links ziehe? Nun, instinktiv habe ich beim Zusammenbau eine gedachte Linie eingehalten: der Knick an der Schräge des Halters, das Profilende und der Knick am 2. Halter ergeben eine solche Linie. Hab se im Foto unten mal rot eingezeichnet. schiebe ich den Motor nun wieder so weit links, dass die Linie stimmt, passt auch meine Riemenspannung wieder. War meine Riemenspannung eh zu lau, zieh ich halt noch’n Tick mehr.

Fertig. Umbau erledigt, keine 5 Minuten. Das erste Problem gelöst, bleiben 2..

Nicht funktionierender Y & Z-Endschalter

Ist inzwischen gelöst. Ich hab keine Ahnung wieso, aber nun laufen die einwandfrei.

Der Titan Clone Extruder

Inzwischen hatte ich Gelegenheit die Titan Extruder zu testen. Ich dachte erst, die sind kaputt, es wollte und wollte hinten nichts rauskommen und der Stepper begann dann mit heftigem Klicken zu protestieren. Ich habe dann bemerkt: die funktionieren nur dann korrekt, wenn ein Stück Bowden Schlauch auf der Austrittsseite eingelegt ist – darum liegt bei jedem Titan auch ein kleines Stück bei. Ansonsten, ungeführt, neigt das Filament sich da in der Tülle zu verkanten.

Der Schlauch muss tief ins Innere des Extruder reichen, am besten mal „trocken üben“: nehmt das Stück mit dem Push-fit Verbinder und die Tülle, die zum Getrieberad geht, mal raus, steckt den Schlauch bis zum Anschlag durch die beiden Teile durch und markiert diese Stelle am Schlauch: bis hier hin muss er rein (plus 1-2mm mehr wenn er eingebaut ist).  Das ist ein bissl ein Problemchen, man sieht es nicht wirklich gut, ob der Schlauch weit genug drin steckt.

Neues Problem aufgetaucht:

Y-Achsen Endstop steht falsch

Ok, das ist schnell korrigiert: Ihr fahrt nun die Düse an die Position, die fortan Null sein soll. 5 Millimeter von der Vorderkante des Betts weg ist kein schlechter Punkt. Nun lockert Ihr den Y-Achsen Endstop und schiebt ihn an das Bett ran, bis ihr den Schalter Klicken hört. Fertig. Endstop steht und Nullposition passt auch. Problem gelöst.

Neues Problem:

Titan Extruder läuft falsch rum

Auch dieses Problem könnte durch Neukompilieren der Firmware gelöst werden. Ich will aber nicht. Ich will den Tevo 100% wie ausgeliefert zum Laufen bringen, da gehört auch die original Repetier Firmware die (anscheinend nur beim Dual Extruder) ausgeliefert wird.

Die Lösung ist: den Stecker für den Extruder Motor umdrehen. Klappt nur deshalb nicht, weil die Buchsen auf dem MKS Board verpolungssicher sind. Also kommt nun Trick 17: Drucker ausschalten, Stecker für den Extruder vom Board abziehen. Nun nehmt Ihr ne Nadel oder sowas und schiebt alle Pins aus dem Stecker und steckt sie in exakt umgekehrter Reihenfolge wieder rein.

Voila, Stecker ist gedreht, der Titan Extruder läuft nun korrekt. Denkt dran, dass Ihr die E-Steps für die 2 Titan Extruder noch ändern müsst, das geht entweder wieder in der Firmware, aber auch bequem im Menü des Drucker: 376.1steps/mm. Änderungen ins Eprom speichern.

Er druckt.

Ne, ernsthaft, er druckt!

Allerdings leider Gottes recht schlecht. Das kann man nicht anders sagen.

Hier ist noch viel zu tun. Ich glaub, ich mach nen neuen Teil: vernünftig Drucken mit den Original Teilen, oder Tarantula Modding nur mit selbstgemachten Teilen oder irgendwie sowas..

Fortsetzung folgt..

Zu Teil 1: Tarantula: die Montage mit 100% Originalkomponenten
> Teil 2: Tarantula verdrahten & erstes Einschalten
Zu Teil 3: Tarantula original, was geht? (kommt)
Zu Teil 4: Tarantula aufrüsten (kommt)

Bezugsquelle:

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