Frühlingsgefühle für Lenkraketen
Dem Artillery Sidewinder X1 wird ein neues Heizbett verpasst – mit dem Umrüstkit von Schmelz.bar..
Ok, der Titel ist eventuell jetzt für die noch nicht ganz so mit China Produkten vertrauten Nutzer etwas erklärungsbedürftig: Zum Einsatz kommt hier in Set III von schmelz.bar eine PEI beschichtete Federstahlplatte, eine Seite texturiert („Powder Coated“), die andere Seite glatt, dazu eine Magnetfolie und als Herzstück eine 5mm feingefräste Guß-Aluplatte.
Federstahl heisst auf englisch Spring Steel. Übersetzt man das nun mit Hilfe einer weniger intelligenten AI, dann wird daraus (Spring = Frühling) der Frühlingsstahl.. Und nunja, die Sidewinder Rakete… Jaja, ich werf nen Euro in die Kalauerkasse.
Wie dem auch sei, hier das Video:
Zum Preis von 89,99 Euro bekommt man bei Schmelz.bar:
- 5mm feingefräste Alu Gussplatte, fixfertig gebohrt und gesenkte Löcher. Die Kanten sind noch sehr scharfkantig, das könnte man noch etwas nachbehandeln.
- 4 neue Bettschrauben inkl. 4 Muttern zum Kontern
- eine M3 Hammermutter, um den Z-Endstop justierbar zu machen
Set III enthält zusätzlich
- die bereits doppelseitig PEI beschichtete, etwas dünne Federstahlplatte
- mir unbekannte Magnetfolie mit 3M 9448A Kleber bereits drauf
Im Lieferumfang fehlte:
- M3x10mm Schraube, zum Festschrauben des Z-Endstops zusammen mit der mitgelieferten Hammermutter
- Ich hab zusätzlich noch eine Unterlegscheibe M3 auf den Z-Endstop oben drauf gemacht.
Update:
Das Set III wird so leider nicht mehr angeboten, Set 1 (nur die Aluplatte) für 59,- ist weiterhin interessant, weil fixfertig vorgebohrt und gesenkt kriegt man die sonst nur schwer. Die Federstahlplatte und die notwendige Magnetfolie besorgen wir uns dann anderswo. Ich werd hier bei Gelegenheit Bezugsquellen ergänzen, wenn ich die Teile geliefert bekommen habe.
Der Umbau
ist relativ leicht, wenn auch trotz Vorheizen des Betts die Silikonheizmatte nur mit einiger Gewalt von der alten Ultrabase zu entfernen war. Ob die jetzt noch hält oder ob ich da später nochmal mit einer neuen Klebefolie (z.b. 3M 468P in 310x310mm) nachhelfen muss, wird man noch sehen müssen. Im MOment hats die ersten paar Drucke gehalten.
Ablauf:
- Bett auf 60°C aufheizen
- die Bett-Level-Räder abschrauben, das alte Glasbett abnehmen (die 4 Federn nicht verlieren)
- Die Bett-Heizung wieder deaktivieren, das wird sonst ganz schnell ganz heiß
- Mit sanfter Gewalt die Silikonheizmatte inkl. Isolierung vom alten Bett runter reissen
- Silikonheizmatte auf neuem Alu-Bett wieder gut andrücken
- Aluheizbett wieder montieren, die neuen Schrauben mit den Muttern kontern und Federn nicht vergessen.
- Magnetfolie aufs Aluheizbett aufrakeln
- Den Z-Endstop abmontieren und mit der eigenen 10mm Schraube und der Hammermutter ca. 1mm höher als zuvor wieder festschrauben
- Bett Leveln / Höhe des Z-Endstops evtl. nochmal justieren.
Gewicht:
Die neue Aluplatte wiegt 1280g, PEI Federstahlplatte und die Magnetfolie zusammen nochmal ca. 80g. Das alte Glasbett wiegt 980g. Insgesamt also gut 400g Gewichtszunahme durch den Umbau.
Aber Vorsicht, kein Schutzleiter:
Das ist dann vielleicht etwas heikel. Zumal wir mit der alten Heizmatte doch auch recht ruppig umgegangen sind. Vielleicht wäre es besser, auch eine neue Heizmatte zu kaufen, statt die alte abzureißen.
Aber davon ist folgende Problematik: Während die original Glasplatte nicht leitet, tut es das neue Alubett dann durchaus. Und wir haben hier 240V Netzstrom am Bett. Der Elektriker-Fachkraft sträubt es hier wahrscheinlich die Haare. Eigentlich müsste man nun den Schutzleiter ans Bett bringen, aber wie? Eine Bohrung ins Alu? Löten? Taugt das?
Was bringt es nun?
Eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, hier mal im Bild festgehalten: Links vorher original Heizbett, rechts das Alu Heizbett:
Bevor nun wieder einer aufschreit: Ja, die Temperaturen sind banane. Mehr wie eine grobe Orientierung ist ohne Kalibrierung und ordentlichem Messaufbau nicht drin. Ich weiss das, ich muss nicht immer wenn ich eine Wärmebild zeige darauf hingewiesen werden 😉
Die kalten Ecken sind weg. Geblieben ist jedoch das längeres Vorheizen, es dauert schon so seinen 10 Minuten, bis das 5mm Alubett seine Zieltemperatur erreicht hat – erst lange nachdem der Thermistor an der Bettunterseite meint, es wäre schon soweit.
Weiterhin muss ich feststellen, dass in der Bettmitte der Düsenabstand immer noch ein kleines bissl dichter dran als in den Ecken ist. Kann man mit Leben, aber 100% perfekt ist es immer noch nicht. Da könnte also noch was anderes als das Bett im Busch sein.
Nicht 100% perfekt, aber tuts. Man soll sich ja auch nicht verrückt machen
Ich hab meinen Sidewinder was Geschwindigkeit, Ruck und Beschleunigung angeht eh schon etwas gedrosselt, die Werksvoreinstellung sind ein bissl bekloppt hoch. Vielleicht deswegen kann ich durch den Gewichtszuwachs keine negativen Effekte feststellen. Ok, viel gedruckt habe ich jetzt auch noch nicht damit.
Ob die Magnetfolie so gut wie die Graviflex ist, weiss ich nicht. Und die Federstahlplatte ist Chinatypisch sehr dünn, bei Bohrers oder Metal-Jobst hätte ich eine dickere Platte gewählt, aber weil die von Schmelz.bar ja schon doppelseitig mit PEI beschichtet geliefert wurde – darunter eben auch die gehypte PowderCoated PEI Beschichtung, habe ich mich mal für das komplett Set entschieden und nicht nur die Alu Platte genommen. Wer das non-plus Ultra mag, bestellt sich also notfalls die Federstahlplatte und die Magnetfolie woanders. Mir tuts das glaub erst mal, das wird sich erst später rausstellen denke ich.
90 Euro ist schon gutes Geld, das ist quasi ein halber Ender. Muss man das unbedingt haben, zumal man trotzdem lange vorheizen soll? Gute Frage. Ich denke mal, das ist eher was für die „Perfektionisten“, die, wenn man was verändern kann, das auch verändern wollen, auch wenns im Grunde verzichtbar wäre. Wie dem auch sei. Ich bereue den Kauf nicht, mir gefällt er nun noch ein Ticken besser als vorher und der Umbau war selbst für Bastelunwillige wie mich machbar.
PS: über das fette Schmelzbar Logo und die damit verbundene unfreiwillige Schleichwerbung bewahren wir mal stillschweigen 😉
Nachtrag: Powder Coated PEI Vergleich
Schmelz.bar PowderCoated PEI vs. Prusa PEI
Das Schmelz.bar PEI ist optisch nicht gross anders als das Prusa PEI, den größten Unterschied bemerkt man, wenn man mit dem Finger drüber fährt: Das Prusa PEI wirkt auf mich weich abgerundet, das Schmelzbar PEI vielleicht einen hauch ungleichmäßiger und wirkt kratziger, als ob hin und wieder ein Krümel etwas raus stehen würde. Der Vergleich „genarbtes Leder“ vs. Schleifpapier kommt mir in den Sinn – ich hoffe, das ergibt einen solchen Sinn und hilft etwas weiter…
Ein TheKiiiing PC PEI liegt mir leider zum Vergleich nicht vor.
Nachtrag: kleiner Gehäusetest auf der glatten Seite
Bei große Gehäuseteilen hab ich immer am meisten Probleme mit hochziehenden Ecken, also hier mal ein Test 200x150mm Kasten, 2mm Wandstärken, 0,2mm Schichthöhe. Unbehandelte, glatte PEI Seite. (ja, druckt ewig ~8h)
Ecken sind unten geblieben, der Boden ist fast perfekt, eine kleine Senke scheint es zu geben – in der Bildmitte sieht man einen Bereich mit etwas mehr Streifen, aber bin ich recht zufrieden mit. Könnte man wahrscheinlich auch noch austarieren, aber ist gut genug erst mal. Passt. Ablösen dank Federstahlplatte in Kinderspiel & werkzeuglos.
Erstmal guter Beitrag
– ich möchte mir schon seit längerer zeit einen 3D Drucker zulegen. Aber nach langer recherche stellt sich mir sie Frage ob ich mir den vyper oder senn sidewinder X1 zulegen soll.
– Das druck Volumen spielt bei mir keine rolle, sollte aber auch nicht viel kleiner als beim Vyper sein. Bei mir gibt es nur zwei Anforderungen. Er soll präzise drucken ohne viel Versatz haben. Ich schraube auch mal gerne, also das wäre kein problem aber möchte nicht nach jedem 2-3 druck probleme haben.
Vielleicht hat jemand aus der Community Erfahrung mit den beiden und kann einen empfehlen.
vielen dank im Voraus
Keine Antwort sondern die Bitte, nicht alle Beiträge mit diesem Kommentar zu zu pflastern. Bitte stell Deine Frage im Forum.
Hallo, Ich habe mir das Set auch bei Schmelz.bar bestellt und heute umbegaut. Habe dann man ein etwas größeres Benchy gedruck und musste nach 80 Min abrechen da ein schrittverlust in Y+ aufgetreten ist. Ich gehe davon mal aus das der Treiber zuwarm geworden ist. Neue Kühlköper sind bestellt und ich werde auch noch mit der Geschwindigkeit rumspielen.
Gis es sonst noch eine Möglichkeit wie man die ca. 450g mehr gewicht bändigen kann?
Gruß Patrick
Hallo
ich habe mir über eine Fa. eine Alu platte und eine FR 4 Auflage gekauft und eingebaut.
leider gibt es keinerlei info wie weit man den Z-Endschalter versetzen muss .
ich bin zunächst so vorgegangen, dass ich das Druckbett sehr weit nach unten gekurbelt habe damit ich anschließend beim leveln nicht das Druckbett bzw die Auflage zertöre.
ich habe dann gelevelt und konnte so auch ohne das Versetzen des Z-Endschalters drucken .
ich würde dennoch gerne wissen auf welchen Wert und wie ich den Endschalter korrekt versetzen muss.
leider bekam ich dazu beim Händler keine Info . Vielleicht kann es mir hier jemand erklären.
So wie du das gemacht hast passt es doch. Wenn die Abweichung noch gut mit den Federn ausgeglichen werden kann (und die werden nicht zu locker), dann muss der Endstop auch nicht verschoben werden. Letztendlich hängt es ja davon ab, wie dick das neue Bett und die neue Auflage insgesamt sind, d.h. wer unbedingt rechnerisch einen Wert ermitteln will, vergleicht alte Dicke von Bett+Auflage mit neuem Bett+Auflage.
Na dann war ja alles richtig …bei Gelegenheit werde ich dann beide platten nochmals messen .
vielen Dank für die Schnelle Antwort
Beult die Platte erst bei Erwärmung? Wäre eigentlich nicht anders zu erwarten: Die ist an vier Eckpunkten fixiert, der Halterahmen dehnt sich ja nicht mit. Nun nimmt die Fläche der Platte bei Erwärmung ja zu, wird aber am Rand festgehalten. Irgendwo muß das Blech ja hin, also knackfroschblechtechnisch in der Mitte hoch oder runter.
Ob eine schwimmende Fixierung was bringt, müßte man ausprobieren; und auch testen, ob der Bauch einen Temperaturgang hat.
@Stephan
Wie sieht es denn mit dem Druckbild bei 80mm/s vor dem Umbau und danach aus? Nun sind ja 400g mehr Gewicht zu bewegen oder bist Du gleich mit der Geschwindigkeit runter gegangen
?
Ich bin vorher schon mit der Geschwindigkeit runter.. sobald ich hier wieder klar Schiff habe (die Handwerker müssen diese Woche nochmal hier in Drucker Keller), werde ich mit dem Sidewinder wieder weiter machen: der Umbau des Hotends steht auch noch an und dann mach ich mal nochmal schnellere Testdrucke
Klingt interessant… Mal sehen, ob ich mir da auch etwas gönne.
Ich habe in der Mitte der Originalplatteschon schon eine deutliche Senke. Plan ist die Platte also nicht.
Momentan steht er aber sowieso still. Ich habe bei einem Fehldruck das Hotend versaut. Leider auch den Thermistor. Beim Reinigungsversuch hat sich dann ein Kabel gelöst 🙁
Leider bekommt man den Originalthermistor nicht wirklich ohne Probleme. Weiß jemand, wo ich hier eine Alternative finden kann?
https://www.amazon.de/gp/product/B08HRJYMPF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Set habe ich selber dort gekauft und bin absolut erstaunt über die Qualität und den Umfang der Lieferung.
Oh, das schaut gut aus.. Den Link muss ich mir merken. Danke 🙂
Ist zwar schon eine Weile her und ich hatte zwischenzeitlich bereits Ersatz gefunden, aber der Link war interessant genug, um gleich mal auf Vorrat zu bestellen.
Dank Dir!
Was genau ist denn der Vorteil an der nicht glatten Seite vom PEI
(Powder coated)?
ich kenne das Strukturierte noch nicht.
Die nicht glatte Seite soll die Haftung wesentlich verbessern. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nie probiert, ich hab zwar nun am MK3 und hier am X1 jeweils eines, aber ich druck immer noch auf die glatte PEI…
bei PETG und PLA kein Problem und man bekommt eine schöne Struktur auf die Bauteile
ASA hat bei mir auf der beschichteten Platte keine Haftung bekommen
Für ASA brauch ich auf der glatten Seite allerdings auch Haftverstärker, auf der nackigen PEI hälts auch kaum – bei mir zumindest.
Hatte auch überlegt, solch ein Upgrade durchzuführen.
Bei dem Angebot von Schmelzbart stört mich das große Schmelzbar Logo. Das ist mir zu viel Werbung.
Sollte ja auch top aussehen. Gibt es da gute Alternativen?
Auch die Frage ob 4mm nicht etwas dünn für eine feingefräste Aluplatte ist, beschäftigt mich. Ich hätte mindestens 5 genommen, eher 6 , wenn ich sie selbst fräse.
Wie seht ihr das? Ich habe noch nie das Druckbett gewechselt und somit keine Erfahrung.
Auch habe ich an eine Buildtak Flexplate aus Alternative gedacht?
Ist die gut und passend?
Die Aluplatte ist 5mm, ich meine doch, das langt. Dicker wird ja auch wieder schwerer. Die 310x310mm Federstahlplatten gibts auch woanders mit PEI, Powdercoated z.b. http://s.click.aliexpress.com/e/2eW4fWdE, etwas billiger wirds, wenn man glattes PEI will. Buildtak Flex Plate auf die Alu Platte geht auch, ja, ist halt ein teures Vergnügen..
Moin @relaxo
Ich hab die Umrüstung auch beim Tornado gemacht, mit 5mm Bett bin ich mal das Risiko der dünnen Platte eingegangen, bis jetzt keine Beschwerden und da ist die Fläche ja noch etwas größer und damit tendenziell anfälliger für Spannungen.
https://drucktipps3d.de/forum/topic/alubett-for-tevo-tornado/#postid-50501
HM, also ich habe jetzt mal ein 4 mm gezeichnet und bin gerade dabei Angebote zu sondieren…
5 mm war mir von der Materialstärke und dem Gewicht nicht vereinbar, da ich auf Dauer keine 50 % mehrgewicht rumschubsen möchte…
Die 4 mm Platte wird dann auch ein 5er Gewinde haben, welches ein sauberes einkleben von M5er Gewindestiften ermöglicht.
Ich habe an anderer Stelle 4 mm bereits im Einsatz und das funzt..
habe leider gerade das Problem, dass der Sidewinder die Ecken mit runden Zusätzen austattet, in Cura sind se 90 Grad..Materialfluss auf 100 zu hoch?
in diesem Sinne..
Mensch Stephan, die schöne Ultrablate. Bei Deiner Behandlung kommen mir die Tränen. Du hättest doch wenigstens ein Handtuch darunterlegen können 😉
Durch die Metallteller drunter kann die doch eh zu nix mehr genutzt werden. 🙁
Du bist lustig 🙂 l, es gibt Anfänger der der Stufe 1 die würden sich darüber ein loch in den Bauch freuen weil sie ihre schon versemmelt haben. Ich als ewiger Anfänger ( mittlerweile stufe 3 ) würde sie aber auch nehmen 😉
Schade, dass das Set so momentan nicht lieferbar ist, mich hätte die Textur der pulverbeschichteten Platte interessiert. Bisher habe ich (in der Größe) nur brauchbare PEI pulverbeschichtete Platten von Thekkiinngg (sehr exakt die Textur wie von Prusa, aber alleine schon so teuer wie hier das Set) und von AliExpress/Trianglelab (Textur etwas feiner als von Prusa, ohne Magnetfolie 35€) getestet.
89€ ist ein richtiges Schnäppchen, wenn man die Einzelpreise rechnet. Schon eine entsprechende Gußalluminiumplatte kostet mit Versand gut 40€. Ohne Löcher und Entgraten. Für die Magnetfolie ca. 16€ bei AliExpress und für das Federstahlblech 35€ (+ggf Einfuhrumsatzsteuer und Aufwand für Zollabwicklung).
Da ist man hier vom Deutschen Händler sogar billiger.
Nutzt man die Texturseite, kommt man um ABL aber nicht umhin – jedenfalls, wenn man die für den Druck von Gehäusen nutzt. Ich empfehle da eine Membrantaste zum Aufstecken auf die Düse. Ist mit 4,99$ extrem billig. Ersetzt nicht z-Endstop und händisches Leveln vorab, sorgt aber dafür, dass die minimalen verbleibenden Höhenunterschiede zwischen Rand und Mitte ausgeglichen werden.
Ich mach nachher noch ein paar zusätzliche Fotos der texturierte Seite von Schmelz.bar vs. Prusa.. Gute Idee 🙂
Artikel wurde entsprechend ergänzt..
bester42,
Du empfiehlst eine Menbrantaste. Wo schließt Du die an, wie wird die softwaremäßig eingebunden.
Bei Gehäusen würde ich einen dicken ersten Layer drucken, dann passt das meistens, aber eben nicht immer…..
Na prima, es gibt schon seit 1 Woche ein Folienschalter-HowTo – guten Morgen Fritz!
Hallo Herr bester24.
Ich habe meinen ASx1 seit ca 3 Wochen schon auf Alu umgerüstet.
Und die aussage „Schon eine entsprechende Gußalluminiumplatte kostet mit Versand gut 40€. Ohne Löcher und Entgraten.“
ist quatsch, endschuldigung.
Ich habe für die Alugussplatte 5mm 310x310mm mit Zuschnitt 24,69€ plus Versand gezahlt.
Im allen Gfk Platte 1mm 350x350mm plus Alugussplatte plus Edelstahlschrauben aus dem Baumarkt, habe ich 41,69
ausgegeben.
Wenn man eine Magnetplatte braucht!
Bei mir tut die Gfk Platte den selben dienst.
Mfg
wenn man solch ein Angebot findet sollte man es am besten auch gleich mal verlinken, diese ganzen Drucker Zubehör Händler machen da guten Umsatz an „Tuning“teilen.
Auch stinknormale Laufrollen werden dort gerne mal für den 4-5 fachen Einkaufspreis gehandelt.
HM, 5 mm ist die dann beidseitig plan gefräst?