Ender 2 Pro (Update 18.12)
Ein erster Blick auf den neuen Kleinen von Creality.
Update: Feedertausch und 2 erste Drucke
Montage:
- Montage ist simpel, das allermeiste ist vormontiert und auch bereits verkabelt. 2 Schrauben von unten durchgesteckt, ein weiterer Metallwinkel hilft das ganze rechtwinklig zu bekommen, da also auch noch 2 Schrauben durch und fertig ist.
- 4 sauber beschriftete und verpolungssichere Kabel noch einstecken, fertig. Alles kein Bier.
- Montage ist in 15 Minuten zu schaffen, alles notwendige Werkzeug liegt bei. Bitte die Exzenter am Druckkopf, der Z-Achse und am Bett kontrollieren, meine waren tendenziell etwas straff.
- Die Displaybox wird einfach links an den Rahmen gesteckt. Ist aber bissl wackelig, das Ding verbiegt sich, wenn man den Knopf drückt, aber sei es drum.
- Z-Endstop ist verstellbar, wird einfach per Nutenstein im Profil gehalten.
- Gates PowerGrip Riemen und Riemenspanner an X & Y Achse
- Insgesamt ist das eigentlich alles recht stabil, also der Rahmen jetzt, da hatte ich ja vor dem Kauf die meisten Bedenken, aber nein, das passt recht gut. Auch scheint Creality bei der Vormontage sauber gearbeitet zu haben, plus minus ist das alles im Lot. Gut, wenn man da nun mit der Hand dagegen drückt, gibt sowohl das vertikale Profil wie auch der Horizontalausleger etwas nach, auch ohne viel Kraft, aber fürs Drucken halte ich das gut genug.
Elektronik:
505010mm 24V Case Fan hängt am Anschluss für den Hotendkühler mit dran
- Da hat Creality wieder einmal gemurkst, Kabelenden sind verzinnt und dann in den Schraubterminals eingeklemmt. Das sollte man also neu machen, verzinnte Spitzen abknipsen, Stück weiter abisolieren und idealerweise zusätzlich noch mit Aderendhülsen vercrimpen.
- Der Gehäuselüfter klemmt dieses mal nicht mit dem Bauteillüfter sondern mit dem Hotendlüfter zusammen an einem ungeregelten 24V Ausgang. Beide laufen also vom Einschalten an mit 100% Leistung. Hat zumindest den Vorteil, dass die (unbekannten) Treiber immer gekühlt werden.
- Der Gehäuselüfter 505010 24V macht für einen 50mm Lüfter ordentlich Krach und bringt dafür keine Leistung. Wenn ich dagegen puste, bleibt er fast stehen. Viel Luft zum Atmen bekommt er durch die Löcher in der Bodenplatte ja auch nicht, hier könnte der geneigte Bastler also gleich schonmal ansetzen: Die Bodenplatte ist Plastik, ein alter Lötkolben oder heißer Draht regelt das Problem.
- Insgesamt ist die Geräuschkulisse des Ender2Pro beachtlich, ich messe 55dbA in 1m, mit Spitzen bis 58dbA. Das ist vor allem bemerkenswert, weil der Krach von nur 2 Lüftern gemacht wird: Schuld sind Hotend und Gehäuselüfter, der Bauteillüfter hat zur Entschädigung dafür nun als Neuerung ein hochfrequentes Summen spendiert bekommen. Bei all dem Krach höre ich von den Steppertreibern nix. Das ist jetzt nicht der lauteste Drucker, diese Ehre gebührt aktuell dem Voxelab Aries – aber er ist ganz gewiss nicht leise.
- Ich kann nicht sagen, was Creality da für ein Netzteil ran gezimmert hat, es hat keinerlei Beschriftung. Und ist kein(!) Standardnetzteil. Angeblich sind es 150W, 24V. Der schwarze Kasten im nächsten Bild ist bereits das Netzteil, das wurde einfach nur an das „zentrale“ Aluprofil geschraubt, Stromkabel zum Board tritt an der langen Seite aus, das übliche Anschlussterminal gibt es auch nicht. Ich fürchte, das es mit seinen 150W etwas schwach ist, denn die Aufheizzeit auf 60°C für das nun gewiss nicht riesige 165x165mm Bett, das mit einer Leistung von 100W angegeben wird, beträgt nahezu 4 Minuten. Der Vorteil ist: es ist komplett passiv gekühlt. Wäre sicher ganz prima leise, wenn die anderen Lüfter nicht so ein riesen Krach machen würden.
Mainboard:
4.2.3 Board, keine Markierung auf dem USB.. schaumer mal welche Stepper das wohl sind
- Auf dem 4.2.3 Board (32bit) kommt eine etwas angestaubte Marlin 2.0.6 zum Einsatz und: Hurra! Sie speichert die Konfiguration im EEPROM, wo sie hingehört und nicht auf der SD-Karte.
- Ich bekomme die aufgeklebten Kühler auf den Steppertreibern nicht ab, ich kann also leider nicht sagen, was da verbaut ist 🙁
- Auf dem Board ist ein dedizierter Port für einen BL-Touch Sensor vorhanden.
- Micro-USB und Mini-SD vorhanden. Eine 8GB Micro-SD Karte und ein USB Kartenleser werden mitgeliefert.
- Alle relevanten Konfigurationsoptionen sind, wie man es von diesem Displaytyp mit Druck/Drehencoder gewohnt ist, vorhanden: von Steps über Acceleration/Jerk bis hin zu Hotend-PID (Bett-PID nicht), alles da. Wunderbar. Baby-Stepping gibt es auch.
- dafür hat Creality an den Assistenten gespart:
- ein Bett-Level Assistenten gibt es nicht, das Bett ist mit „Disable Steppers“ und dann manuelles Verschieben der Achsen zu leveln (oder man schreibt sich ein kleines Skript).
- Der Druckpausen Assi scheint etwas verwirrt: drückt man auf Pause im Druck, fährt er zunächst sauber vom Druckstück weg zum Nullpunkt, um dann sofort wieder auf die letzte Druckposition zu fahren und dort erst zu warten. Das macht ja nun irgendwie gar keinen Sinn.
- Filamentwechsel Assi kann ich grad nicht testen, weil siehe unten.
- Beim ersten Einschalten fällt auf: der Drucker homed vorne links, -18 / -2mm neben dem Bett. Das dürfte mancherorts wieder für etwas Verwirrung sorgen.
- Der Betrieb an Repetier-Server ist problemlos, damit sollte auch Octoprint kein Thema sein.
M503 sagt:
Recv:21:39:51.483: echo: G21 ; Units in mm (mm) Recv:21:39:51.486: echo: M149 C ; Units in Celsius Recv:21:39:51.489: echo:; Filament settings: Disabled Recv:21:39:51.489: echo: M200 S0 D1.75 Recv:21:39:51.491: echo:; Steps per unit: Recv:21:39:51.494: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E139.50 Recv:21:39:51.498: echo:; Maximum feedrates (units/s): Recv:21:39:51.503: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 Recv:21:39:51.506: echo:; Maximum Acceleration (units/s2): Recv:21:39:51.508: echo: M201 X300.00 Y300.00 Z100.00 E1000.00 Recv:21:39:51.516: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> Recv:21:39:51.520: echo: M204 P300.00 R300.00 T600.00 Recv:21:39:51.531: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> Recv:21:39:51.536: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X6.00 Y6.00 Z0.40 E5.00 Recv:21:39:51.538: echo:; Home offset: Recv:21:39:51.542: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv:21:39:51.548: echo:; Material heatup parameters: Recv:21:39:51.549: echo: M145 S0 H200 B60 F255 Recv:21:39:51.549: echo: M145 S1 H240 B70 F255 Recv:21:39:51.550: echo:; PID settings: Recv:21:39:51.553: echo: M301 P10.30 I0.53 D49.80 Recv:21:39:51.555: echo: M304 P96.72 I16.17 D385.83 Recv:21:39:51.558: echo:; Power-Loss Recovery: Recv:21:39:51.560: echo: M413 S0 Recv:21:39:51.564: echo:; Filament load/unload lengths: Recv:21:39:51.567: echo: M603 L200.00 U200.00 Recv:21:39:51.570: echo:; 0:en 1:cn language change font: Recv:21:39:51.570: echo: M414 S0
und M115:
Recv:21:42:30.516: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.6.0 (Jul 28 2021 09:35:43) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-2 Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Recv:21:42:30.518: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Recv:21:42:30.521: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Recv:21:42:30.521: Cap:EEPROM:1 Recv:21:42:30.525: Cap:VOLUMETRIC:1 Recv:21:42:30.525: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Send:21:42:30.525: N19 M155 S1 Recv:21:42:30.527: Cap:PROGRESS:0 Recv:21:42:30.527: Cap:PRINT_JOB:1 Recv:21:42:30.530: Cap:AUTOLEVEL:0 Recv:21:42:30.530: Cap:RUNOUT:0 Recv:21:42:30.533: Cap:Z_PROBE:0 Recv:21:42:30.535: Cap:LEVELING_DATA:0 Recv:21:42:30.535: Cap:BUILD_PERCENT:0 Recv:21:42:30.538: Cap:SOFTWARE_POWER:0 Recv:21:42:30.540: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Recv:21:42:30.541: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Recv:21:42:30.543: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Recv:21:42:30.547: Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Recv:21:42:30.547: Cap:SDCARD:1 Recv:21:42:30.550: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Recv:21:42:30.552: Cap:LONG_FILENAME:0 Recv:21:42:30.555: Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Recv:21:42:30.555: Cap:MOTION_MODES:0 Recv:21:42:30.557: Cap:ARCS:1 Recv:21:42:30.558: Cap:BABYSTEPPING:1 Recv:21:42:30.563: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
Hotend
Erde an Hotend.. Interessant. (Creality gibt den Tipp ja immer wieder mal)
- verbaut ist das Standard Creality Hotend, wie es schon seit dem ersten CR10, und bei allen Ender zum Einsatz kommt. Es nutzt normale MK8 Düsen und hat ein 4.1 Heatbreak mit Bowden bis an die Düse.
- In der Firmware hat Creality eine maximale Düsentemperatur bis 260°C hinterlegt, angesichts der Tatsache, dass das PTFE des Bowdens ab 240°C merklich leidet (und giftige Gase abgibt) sollte man jedoch die 240°C nicht wirklich überschreiten – zumindest nicht, bis man ein sog. AllMetal oder auch „Bi-Metall“ Heatbreak nachgerüstet hat. Damit darf man dann auch gerne 260°C voll nutzen (und könnte auch noch bis 280°C per Firmwareänderung erhöhen)
- Neu ist das Erdungskabel am Kühlkörper des Hotends. Dies soll laut Creality die Steppertreiber schützen
- Bauteil und Hotendlüfter ist Creality Standard in 4010 24V, einmal axial und einmal radial. Der Hotendlüfter ist ein Dauerläufer und röhrt ab dem Einschalten permanent durch, eigentlich unverständlich, denn es gäbe einen freien regelbaren Lüfterport, der warum auch immer nicht genutzt wird.
- Silikonsocke und eine Ersatzdüse werden mitgeliefert.
- Was Creality hier verbessern könnte: wenn man eine Verteilerplatine am Kopf befestigen würde, wäre der spätere Wechsel von Heizpatrone, Sensor, Lüfter und das Nachrüsten von ABL wesentlich einfacher, aktuell sind einfach alle Kabel zusammengebunden und bis zum Mainboard durchgezogen. So ist das ganze nur wenig wartungsfreundlich.
Feeder
oller alter Plaste Feeder.. der DualGear ist doch so viel besser..
- Mit dem popeligen Plaste Feeder gewinnt man auch im besten Fall keinen Blumentopf, Creality selber bietet hier zum einen eine bessere Alu Version wie auch den DualGear Feeder an, beide sind besser und würden kaum Aufpreis kosten. Das würde ich auf jeden Fall noch umrüsten. Da man die Steps problemlos am Druckermenü direkt einstellen kann ist dies kein großer Akt und lohnt allemal. Damit wäre also mein Tipp auch für Nicht-Bastler: nehmt früher oder wenig später dann den DualGear dazu.
- Filamentwechsel fand ich bei diesem Plaste-Feeder immer schon mühsam, aber meiner hier hat ein weiteres Problem: das Filament kommt nicht gerade aus dem Zahnrad/Riemenscheibe raus und geht so nicht ins Loch zum Bowden, verkantet sich statt dessen und nimmt über die Seite Reißaus. Irgendwas fluchtet da nicht oder irgendwo ist da ein Grat im Weg. Nervig, aber vermutlich ein Einzelfall. Filament Einführen ist so im Moment jedoch noch ne mittlere Katastrophe.
Nicht im Sinne des Erfinders
Heizbett:
Leider nur der Lappen, wenn ich den weiter nutze, kommt da Federstahl drauf
- Zuerst dachte ich ja, Creality hat es geschafft, das Heizbett trotz der überschaubaren Ausmaße als extreme Schüssel auszuliefern, beim genauer Hingucken stellt sich allerdings raus, das Bett ist gerade, die Rollen für den Druckkopf eiern, auch die werden noch getauscht. Siehe: PolyCarbonat Rollen Blues
- Maximal 80°C am Drucker für das Bett einstellbar (FW Limit in Marlin wird das sein, das ist, wenn man den Quellcode hätte, nicht schwer zu erhöhen). 80°C langt für PLA, TPU, PETG, für ABS/ASA dürfte es zu wenig sein.
- Das Heizbett wird im PID-Modus betrieben, das ist gut.
- Als Druckauflage wird der weiche Magnetlappen genutzt, ich mag den nicht so sehr, ich werde hier auf Federstahl + Buildtak umrüsten.
- Das Heizbett hat nominell 100W, 24V, ist „punktuell“ mit Dämmmaterial wärmegedämmt.
So, und wenn ich ihn dann die Tage noch dazu bekomme, dass er sauber Filament einfädelt, ohne vorher den Feeder zerlegen zu müssen, kann ich auch mal paar Drucke machen.
Nachtrag 18.12.21:
Hurra, ich kann drucken
Ich hab nun den defekten schwarzen Feeder gegen den DualGear Clone von Redrex ersetzt, nun kann ich Filament einlegen und tatsächlich drucken.
Normal ist das nicht, ich hatte nun schon einige dieser schwarzen Plasteextruder, dass es beim Einlegen bissl hakelt ist eigentlich immer, aber so gar nicht einfädeln können, das hatte ich nun das erste Mal, also das bitte nicht überbewerten. Hier hatte ich halt einfach Pech.
Redrex Dual Gear Feeder als Ersatz für den defekten schwarzen MK8
Und damit gibt’s die ersten Testdrucke:
Gedruckt mit feuchten eSun PLA. Beides, die Hasen und der komische Klumpen (soll ein Raumschiff sein sagt Creality) sind vorgeslicete Testdrucke im gcode Format von der mitgelieferten SD-Karte. Die Hasen sind in Ordnung, das „Raumschiff“ ist irgendwie nix, weder ist der Druck sonderlich schön – noch finde ich das Modell an sich attraktiv (= Filamentverschwendung). Immerhin das Ding ist zweiteilig und passt satt ineinander.
Creality liefert seinen eigenen, auf Cura basierten Slicer auf der SD-Karte mit, da ist der Ender2Pro komplett vorkonfiguriert. Andere Slicer wie Simplify, Cura oder Prusa lassen sich auch problemlos nutzen, aber Creality liefert keinerlei Profile für.
In meinen Tests nutze ich das Ender3Pro Profil von Cura 4.11, in dem ich Bauvolumen auf 165x165x180 und Retracts von 1.5mm erst mal auf 4.5mm verändert habe.
Ich hab jetzt mal so knapp 25 Stunden mehr oder minder am Stück dieser Ständerchen gedruckt. Keine Probleme, selbst der Magnet-Lappen macht (noch) keine Zicken. Bissl Elefantenfuß, das liegt an mir, und bissl wulstige Ecken hat er mit dem Ender3 Profil noch, aber im großen und Ganzen druckt er das PLA auch nicht schlechter als ein Ender 3, aber das ist ja durchaus positiv.
Man mag es fast nicht glauben, aber der Ender 2 Pro hat auch keinen Vasenmodus-Bug. M500 speichert im Eeprom, kein Vasenbug, mir scheint, als hätte Creality aus Versehen eine brauchbare Firmware da drauf gepackt. Unglaublich..
Werbung:
Gekauft von eigener Kohle bei 3D-Jake:
Creality Ender2 Pro 169,-
Hy, ich weiß dieses Blog ist jetzt schon älter aber ich brauche Hilfe!
Hab einen Ender 2 Pro geschenkt bekommen, hab das Teil easy zusammengebaut, hab es eingeschaltet und wollte gleich mal Auto Home drücken wie auch in einem Video beworben wurde. Tja, es läuft nichts, es steht Printer Halted pleas reset, das einzige was passiert nach dem auswählen von Auto Home, er fährt ganz kurz nach Oben Y-Achse dann bleibt es stehen und eine komisches Geräusch, so wie wenn es hängenbleiben würde, hab natürlich schon nachgesehen und da ist auch nichts im Weg oder dass ein Kabel hängt, ich weis nicht mwhr weiter, gibt es da einen Ratschlag? lg aus Österreich
Hier im Blog werden eher selten die Kommentare verfolgt. Da ist das Forum besser geeignet, um Hilfe zu bitten. Ich würde aber vermuten, daß der Endschalter falsch angeschlossen oder defekt ist und der Stepper gegen den Endanschlag kämpft und irgendwann kapituliert.
Bin ja noch blutiger Anfänger und habe mir dieses Teil gekauft.
Gab es gerade um €159 bei 3Djake.
Out of the box die auf der SD hinterlegte Datei mit dem beigelegten PLA gedruckt, pure Begeisterung meinerseits. Dann von I-Net (Thingiverse) 2-3 Datei als STL heruntergeladen und in Cura zum Druck vorbereitet. In Cura natürlich den Ender 2 Pro angelegt und ein Profil laut Anleitung erstellt. Nächster etwas größerer Druck, wieder mit dem beigelegten PLA, wieder perfekt.
So, da nun das PLA alle war, bei 3DJake das ecoPLA geordert. Jetzt wollte ich ein Ostereier ausdrucken und es ist nur noch Stringing bei den Überhängen zu sehen. Zur gegen Kontrolle wieder die auf der SD als Muster beigelegte Datei (Hase) gedrückt und das gleiche grausluche Ergebnis mit dem neuen PLA. Ich hab wirklich alle Einstellungen probiert, es wird nix.
So nun meine Frage an euch Profis. Welches PLA funktioniert wirklich problemlos mit dem Ender 2 Pro und mit welchen Einstellungen?
Es ist 100% das PLA, weil es vorher mit dem beigelegten wirklich für mein Empfinden perfekt ging. Da war alles glatt wie ein Kinderpopo.
Hi hi, ich bin auch noch nicht so lange dabei, etwa einen monat früher :D, aber ich hab schon ein paar hersteller durch, von günstigen, bis schon etwas teurer (firma Igus).
Von Igus das PLA brauchte unter anderem andere/höhere Temperaturen, keine kühlung ect. pp, mit einigem rumprobieren klappte es so lala, mal mehr mal weniger
ePLA von 3djake anfänglich schwer, fühlte sich auch härter/ anders an vor und nach dem druck, ständig probleme gehabt wars warping und haftbarkeit anging.
Das m.m.n einfachste zu druckende PLA ist das von creality, 200°/60°, 50mm/s (am ender 120% geschwindigkeit, wo ich noch selber am testen bin, druck gekühlt auf 100%, keine probleme mit warping, überhängen (bis zu einem gewissen grad)nur blobs waren ein wenig zu bändigen aber ging super.
Ich wollte mir eigentlich den Vorschlag zu Herzen nehmen und den Extruder gegen den dual-gear tauschen. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass mein Extruder am Ender 2 Pro ein wenig anders aussieht als auf den hier gezeigten Fotos: Die Motorwelle ist kürzer und das Rad darauf ist nicht geschraubt sondern geschrumpft… Vielleicht wäre ein kleiner Hinweis sinnvoll, dass nicht bei jeden Ender 2 Pro der Extruder so einfach getauscht werden kann (also ohne Tausch des Motors).
Und wenn ich schon dabei bin: den vorgeschlagenen Extruder von Redrex gibt es ja auch im Paket mit Motor. Weiß jemand ob ich den Motor am Ender 2 Pro 1:1 tauschen kann?
das würde mich auch interessieren, habe dasselbe Problem wollte austauschen hab auch die kurze Motorwelle und angeklebt es Rad
Bei mir läuft inzwischen der Redrex Dual-Gear inkl. neuem Motor. Der Umbau ist wirklich nicht kompliziert und der Stecker passt ohne Anpassungen.
merci für die Info, dann schau ich mal wo ich den krieg
wo hast du den Motor gekauft und hat der dann auch die passende kurze Motorwelle?
Ich habe das Redrex-Komplettpaket „Dual Gear Extruder with Stepper“ bei Amazon gekauft: https://amzn.to/3yBVu0u
Und der hat dann eben nicht mehr die kurze Welle, weil da das neue Förderrad nicht drauf passen würde.
Dankeschön, hab ihn mir jetzt auch bestellt
meine Bestellung ist heute angekommen. Hab es ausgetauscht, muss ich auf etwas aufpassen z. B. in der Höhe? Kann noch nicht ausprobieren da ich gestern das Hotend tauschen wollte und das das eine Kabel kaputt ist. Muss warten bis das neue da ist.
Anpassung an der Hardware ist nicht weiter notwendig. Ich habe allerdings in dem Zuge auch direkt den Bowden auf Capricorne (–> „Creality Capricorne XS“ inkl neuer Kupplungen von Amazon) gewechselt, aber das ist nicht notwendig.
Anpassung musst du danach allerdings die Extruder-Steps in der Konfiguration des Enders anpassen (–> https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/ Ich mache das allerdings ohne den Bowden am Extruder und damit haben die von Redrex vorgeschlagenen 139 steps/mm perfekt gepasst)
Falls du noch weitere Fragen hast, komm doch ins Forum. Ein Dialog ist dort besser aufgehoben als hier in den Kommentaren… 😉
Der Drucker ist prima. Aber die Micro-SD Karte wollte eines Tages neu formatiert werden und ich hatte sie nicht gesichert, also waren alle Orginaldateien weg. Wie kann ich an diese Dateien wieder kommen? Wer hat einen Tip für mich?
Da ist eigentlich nichts wichtiges drauf.. Du kannst mal im Forum fragen, ob jemand die noch hat, aber brauchen tust es wirklich nicht.
Danke.
Alles was da von Interesse ist hast Du als Anleitung auf Papier. Ansonsten im Download-Bereich von Creality.
Danke
Hab seit heute auch einen Ender 2 pro. Zusammenbau war easy aber er homed vorne links neben dem Bett. Wie kann ich das richtig einstellen. Bin schon den ganzen Tag am Suchen wir man das einstellt. Wäre dankbar wenn mir jemand sagt wie es geht.
Für Fragen ist zwar das Forum da aber das geht schnell. Vorne links außerhalb vom Bett klingt gut. Da steht sicher in der Firmware ein Offset und der Druckbereich ist dann auf dem Druckbett.
Ja, Uwe hat recht: der Ender 2 Pro homed auf -18 / -2mm das ist korrekt und richtig so.
So lassen, das passt.
Steht eigentlich da oben auch im Text.. etwa nicht gelesen? 😉
Danke hatte ich auch gelesen und hab es falsch verstanden, dachte man müsste was einstellen … bin halt Frau ;-).
Neues Problem, im Vasenmodus Cura 5 hab ich viele Plops auf dem Ausdruck, ohne Vasenmodus druckt er ganz passabel. Wollte auch die E-Steps testen, hatte mir Video angeschaut, komme aber nicht klar wo ich das eingeben kann dass er mir 100 mm ausdruckt um zu messen ob das passt. Configuration Advanced Settings…E-Steps hab ich 100 eingegeben und wie kriege ich die dann rausgeschoben. Alles noch Neuland für mich.
Habe den Drucker auch mit meinem Laptop verbunden aber irgendwie erkennt er ihn nicht oder geht das garnicht bei dem Ender 2?
Puh ich glaube da geht noch viel Zeit dahin bis ich was drucken kann was vielleicht gut ausschaut.
Bitte. Komm mit den Fragen ins Forum. Das ufert sonst aus in den Kommentaren.
Das mit dem Vasenmodus hatte ich auch es sieht aus wie eine zufällige Z-Naht.
Ich habe bemerkt das die Originale Speicherkarte Mist ist.
Ich habe mir eine schnellere besorgt und jetzt geht es, die Plops macht er, weil er, eine Lese Pause macht.
Ich muss sagen ich bin mit dem Drucker mehr als zufrieden. Der Druckt wirklich sauber ( Beta Profil im Prusa Slicer ).
Was man aber sagen muss ist das der Lüfter im Gehäuse unten drin ( ein 50x50x10 ) extrem laut ist. Die Druckplatte ist auch nicht wirklich die beste. Die soltle man gegen ein Pei oder FR4 Druckplatte tauschen. Wo bei ich bis jetzt nur Pei Druckenplatten in China gefunden habe mit der passenden größe von 165×165 ( Wer also eine Quelle in DE hat und die Pei Druckplatte auch noch bezahlbar ist bitte melden )
Ansonsten ist der Ender 2 Pro ein echter guter kleine Drucker
https://www.3dprima.com/accessories/buildtak-3d-print-surface-165-x-165-mm-6-5-x-6-5_22312_3348
aktuell 7,90 Euro
Hallo und moin zusammen,
ich bin absoluter Anfänger im 3D-Druck und habe mir den Ender-2 PRO auf Grund eines YT Videos zugelegt. Der Zusammenbau war auch ohne Ingenieur-Studium problemlos und schnell gemacht und die ersten Druckversuche konnten sofort überzeugen.
Mein einziges Problem ist, dass die Druckparameter von Cura 4.13.1 nicht auf den Ender übertragen werden.
Wenn da jemand eine zündende Idee hätte. Die Übertragung mache ich mit der beliegenden Micro-SD Karte.
Ich finde, der Ender-2 ist ein prima Einsteigermodell zu einem moderaten Preis. Ich bin fats 67 Jahre alt und möchte keine großen Basteleien an dem Drucker vornehmen. Auspacken, aufbauen und muss funktionieren. Und … ich bin kein Mitarbeiter von irgendeiner Firma oder habe irgendeinen Vorteil aus diesem Post.
Ja FF mit dem Ender! MicroSD ist die übliche Form der Übertragung. USB am PC führt zu Druckabbrüchen. Einzige Alternative ist ein Raspberry Pi als Druckserver mit Octopi oder Repetier.
Moin Uwe, danke für deine Antwort. Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Parameter Temperatur (Düse und Bett) und die Drehzahl des Lüfters werden nicht übertragen.
Druckabbrüche hatte bisher zum Glück noch nicht.
Ralf, wenn im Slicer alles richtg eingestellt ist, muss das funktionieren mach am Besten im Forum schnell ein neues Thema auf und dann gucken wir mal:
Siehe auch: https://drucktipps3d.de/forum/topic/ein-neues-thema-starten/
Bett-PID ist auch vorhanden, man sollte im Menu etwas weiter (nach unten) scrollen (FW 2.0.6.1)!
„Sollte“ ist gut, wenn man könnte, bzw. im Dezember gekonnt hätte, hätte ich das auch gemacht.
Aber ich werte das mal als freundlichen Hinweis, dass der fehlende Eintrag in 2.0.6,1 nun ergänzt wurde.
Meldung von Prusa: der PrusaSlicer 2.4 ist online zum Download verfügbar und der Ender-2 Pro ist enthalten. Cura dürfte kein Problem sein. Einfach das Profil aus dem Creality-Slicer mopsen.
Creality könnte den Extruder mal etwas großzügiger positionieren und dem DualDrive etwas mehr Platz lassen. Das Filament schleift ja wie beim Ender-3 fast an der Spindel!
Das Ender3 Profil funkt gar nicht schlecht in Cura.. Die Drucke kommen ganz gut raus.. bissl Engelshaar und die Ecken etwas wulstig, aber sonst ist das schonmal nicht doof. Prusa 2.4 klingt aber auch gut
Sind wir mal ehrlich, Creality macht sich bei den Cura-Profilen auch keine große Arbeit. Die kopieren das Ender-3 Profil, passen den Bauraum an und fertig. Gibt auch keinen Grund es anders zu machen.
Ich hab mal das Creality3D_resources-Verzeichnis für Cura aktualisiert. Alle aktuellen Drucker enthalten.
Danke fürs Update!
Die lange Aufheizzeit ist nicht so schön, da frag ich mich, wie lange der Drucker für 80 °C am Druckbett braucht.
Ich hab mittlerweile ein weiteres Review des Ender 2 Pro gefunden (Link schreib ich in den Forenthread), da wurde von 2 Minuten Aufheizzeit für 60° C gesprochen. Allerdings meinte der Autor auch, der Drucker hätte 2 Bauteilelüfter – obwohl schon auf seinem Foto des Druckkopfs zu sehen war, dass hinter der zweiten Öffnung kein Lüfter steckt.
Und dann wäre da noch die Stepperfrage …
Die Kühlkörper auf den Steppern sind mit so Unmengen von diesem weissen Kleberzeug aufgeklebt, das deckt noch benachbarte Bauteile mit ab, ich habs versucht aber hab Schiss, wenn ich da noch stärker dran rumreisse, reisse ich mir da was kaputt.
Bauteillüfter ganz klar nur einer bei mir.
Heizzeit auf 80°C sind 5:45, hier jetzt mal nur das Bett, Düse und Bett dann nochmal etwas länger. 80°C ist übrigens das Maximum am Druckermenü.
>> wenn ich da noch stärker dran rumreisse, reisse ich mir da was kaputt.
Versteh ich, würde ich dann auch nicht machen.
>> Heizzeit auf 80°C sind 5:45
Das geht ja noch, mein alter Ender 2 mit lüfterlosem 240W (12V)-Netzteil braucht etwa 6 Minuten für 80 °C und gut 3 Minuten für 60 °C. Da hab ich mich dran gewöhnt, also sollte das auch mit dem neuen gehen. Mehr als 80 °C brauche ich an dem Drucker nicht unbedingt, und notfalls kann ich auch ein stärkeres Netzteil montieren (wenn es denn passt). Neue Firmware (KIipper) muss sowieso drauf, dann kann ich auch die Temperaturlimits ändern.
Kannst Du evtl. irgendwo ablesen, welche Leistung die Heizung des Betts hat – vielleicht unter dem Bett, falls es nicht mit Isoliermaterial beklebt ist?
24V 100W, mit Isolierung musste man wohl etwas sparen, hab oben ein Foto ergänzt 😉
Da hast Du ja richtig Aufwand betrieben und das Bett komplett abgeschraubt, extra Dank dafür!
Hätte ich jetzt nicht erwartet – ich hoffte eigentlich, dass man das bei hochgefahrenem Bett von der Seite erspähen könnte.
Bei 100W allein fürs Bett scheint mir das 150W-Netzteil aber ziemlich knapp dimensioniert zu sein. So ein lüfterloses Netzteil in stärkerer Ausführung kostet zwar nicht die Welt, müsste man nur in der passenden Größe finden. Bei meinem alten Ender 2 hab ich eins extra stehen, wie schon das Originalnetzteil. Beim Ender 2 Pro gefällt mir aber gerade, dass alles integriert ist, und das sollte auch so bleiben.
Die 24V konnte ich mit drunter linsen noch erkennen, die 100W nicht mehr.. 😉
Beim Netzteil-Tausch muss man genau hinschauen, das ist kein normales Standard-Drucker Netzteil. Oben wo die ersten Bilder vom Drucker sind, gibts 2 Bilder wo man den Drucker von unten sieht, wenn Du da mal nach dem Kabel Netzteil zu Board schaust, kommt das Kabel an der langen Seite aus dem Netzteil.. Ich hab jetzt noch nicht danach gesucht, aber so eines ist mir bisher noch nicht untergekommen. Wem es egal ist, wenn das Netzteil separat ist, kann natürlich auch irgendeines daneben legen.
Danke Stephan,
mit so einem Bericht kann man etwas anfangen und erfährt alles, was man über einen Drucker wissen möchte. Klasse!
Danke, bin gespannt auf den Test.
Erde am Druckkopf macht Sinn, schützt die Treiber. Hab mit 2 TMC2209 bezahlt, bevor ich das wusste.
Das erschließt sich mir jetzt nicht wirklich…
Gerade bei Creality mit ihren Bowden-Extrudern, die gar nicht am Druckkopf sind, hat das Hotend doch keine Verbindung mit den Stepper-Treibern.
Stimmt, haste Recht. Die TMCs sind bei mir am Ender 5 abgeraucht, nach Berührung des vom Rahmen isolierten Y-Schlittens.
Mein gepimpter alter Ender 2 hat allerdings einen Direct-Extruder, da sieht es dann wieder anders aus. Bekommt mein zukünftiger Pro vielleicht auch.
Hehe back to the roots, der erste Ender 2 steht noch auf dem Estrich.