EcubMaker ToyDIY 4in1 3D-Drucker

Ich bin noch nicht mit dem Testen des Anycubic Mega Zero und des Flashforge Adventurer 3 fertig, da sollen wir „schnell“ mal ein ungewöhnliches Gerät testen, den EcubMaker ToyDIY 4in1 3D-Drucker. Und ich hab mich natürlich gemeldet, das zu übernehmen, da ich ja zuletzt auch die anderen Laser getestet habe. Ob’s diesmal besser ausgeht?

Es fängt schon sehr „interessant“ an: der uns bisher unbekannte chinesische Hersteller „EcubMaker“ hat ein Gerät auf den Markt geworfen, das wohl SnapMaker und Co. (Creality CP-01) Konkurrenz machen soll.

Eine 4-in-1 Maschine: 3D-Drucker, Laser, Fräse. Moment, das sind doch nur drei Funktionen? OK, Dual-Color 3D-Druck soll er auch noch können.

Das Testgerät wurde uns freundlicherweise von Gearbest zur Verfügung gestellt, hier ist er zu haben: Ecubmaker 4in1 bei Gearbest

Der Name „ToyDIY“ lässt ja schlimmes erwarten – „Spielzeug selber machen“. Aber er kommt komplett fertig zusammengebaut, man muss nichts montieren, außer natürlich einem der Wechselköpfe.

Ein Drucker, eine große Kiste in der ein paar kleinere Kisten drin sind…

Überblick:

Die technischen Daten von der Hersteller-Seite passen, also spare ich mir die Arbeit, das selbst zu schreiben. Bauraum 180 mm in alle Richtungen, Bedienung über ein klassisches, etwas kleines und leider flach eingebautes Dreh-Klick-Display.

Weiterer Lieferumfang…

Die drei Köpfe, v.l.n.r.: Fräse, Drucker, Laser Der verbogene, für nur eine normale oder zwei schmale Rollen Platz bietende Filamentständer, auf dem nix abrollen kann weil es keine Lager gibt, komplett nutzlos.

250 g transparent-weißes PLA, drei Pressspan-Plättchen, zwei aus Plexiglas, 1 dicke, weiche Magnetmatte mit FakeTak-Folie, eine Holzplatte als Unterbau fürs Fräsen, eine extra FakeTak

Externes, 24 V / 5 A Netzteil, Kaltgeräte-Stromkabel, schwarzes USB-Kabel, SanDisk 4 GB SD-Karte – also beides nicht Micro – schonmal gut! Die übliche, eher nicht zu empfehlende Laserschutzbrille, Klebestift, Werkzeug, Befestigungsmaterial zum Fräsen und Lasern, ein paar Ersatzteile – passt.

Ein paar Details: Abstreif-Lippen für den Extruder mit Ablaufrinne, ganz praktisch, die zwei simplen Mk8-Plastik-Extruder auf der Rückseite, eine vertikale Schleppkette für den X-Stepper, da habe ich auch schon schlimmeres gesehen.

Der 2-in-1-out 3D-Druckkopf mit Buchse für das Versorgungskabel, gut gelöst und den zwei Schlauchkupplungen für die zwei Bowden, die mit dem Kabel in einem Schlauch geführt werden, OK. Als Schreibtischlampe dient er auch noch. Und der Druckkopf zerlegt – nur 1 Lüfter für Coldend und Bauteil, sehr kompakt, optische Sensoren für Z-Max und Bett-Levelling, die mechanisch umgeschaltet werden…

Der Druckkopf von hinten und seine Aufnahme am X-Schlitten, elegant über konische Führungsschienen gelöst, wird mit einer Rändelschraube einfach fixiert. Kopf und Schlitten sind zwar aus Plastik, aber robust konstruiert.

Die beiliegende Software ist nur für Windows, für macOS gibt es nichts vom Hersteller.

Juhu! Ein in EcubWare umbenanntes, etwas modifiziertes Cura 3.2.1. Das soll alle vier Funktionen abdecken, siehe oben rechts, naja…

Als erstes habe ich mal ein paar Testobjekte gesliced, geht soweit, aber ich bin kein Freund von Cura.

Und gleich eine Verstopfung im seltsamen Hotend, das innen einen weißen PTFE-Trichter hat um die zwei Filamente zentrieren zu können, aber nicht gleichzeitig, das ist kein Misch-Hotend! Bloß nicht ungeduldig sein, sonst passiert sowas!

Das Ding ist schrecklich laut, der Mainboard-Lüfter ist schuld! Später in Sunon MF40202V2-1000U-A99 getauscht und diesen kopfüber montiert – halb so laut.

Und zur Verzweiflung treibend langsam: 7:30 Minuten, bis der Druck beginnt!

Davon gehen 3:30 Minuten für das Homen und 9-Punkt-Bett-Levelling drauf, was beides nicht umgangen werden kann. Sonst gibt’s einen Crash! Es dauert so lange, weil zuerst X nach ganz rechts fahren muss, um mechanisch den Z-Sensor rechts am Kopf auf Z-Max umzuschalten, dann fährt Z ganz gemütlich bis oben an die Lampe, schaltet den Sensor damit um auf Bett-Levelling, dann fährt Z ganz runter, dann kommt das Levelling. Und dann erst werden die Heizungen eingeschaltet. Ich habe das Startskript sofort optimiert, jetzt heizt er von Anfang an, das spart 3-4 Minuten, es ist ganz unten angehängt…

Sehr spartanisches Menü, keine Statusanzeige von Temperatur oder Position, außer während des Druckens und selbst da steht letzteres nicht drin.

Der Dual-Color-Druck geht erstaunlicherweise sofort, wenn man mal kapiert hat, an welcher Stelle das Filament vor dem Druck im Bowden über dem Kopf zu sein hat. Eigentlich passen die Positionen erst, wenn zwei Wechsel stattgefunden haben.

Es ist etwas verschmiert, da kein Abstreif-Türmchen mitgedruckt wurde.

Zum Vergleich habe ich das Teil auch nochmals mit Simplify3D gesliced und gedruckt (Farben unabsichtlich vertauscht), gleiche Qualität, aber fast doppelt so schnell!

Das Verkehrshütchen sah wirklich auf Anhieb so gut aus, aber das ist auch nicht gerade kompliziert, es sind nur vier Farbwechsel drin. Man sieht, daß die Farben ineinander einbluten, halt wieder kein Abstreiftürmchen, gedauert hat es 71 Minuten, das ist OK.

Apropos Farbwechsel: der wird komplett von der Firmware gehandhabt, es ist kein Toolchange-Skript möglich, nur die Befehle T1 bzw T0. Dadurch ist es leider nicht vermeidbar, daß jeder Farbwechsel 75 Sekunden dauert, also deutlich über eine Minute! Stellt Euch das mal vor bei dem schräg gestreiften Verkehrshütchen, das hat bei 50 mm Höhe 400 Farbwechsel (2 pro 0,25 mm Layer), das sind 6:20 Stunden nur dafür, ohne die eigentliche Druckzeit.

Zwei verschiedene Materialen sind übrigens nicht gleichzeitig nutzbar, da es ja nur ein Hotend, also nur eine Heizung ist. OK, PVA als Stützmaterial für PLA wäre wohl möglich.

Die Größe des Druckbetts passt auch, nur die horizontale Zentrierung nicht ganz und das Koordinatensystem auf der FakeTak gar nicht…

Umschalten auf den Lasermodus, erfordert natürlich Abschalten zum Umbau, der mit wenigen Handgriffen erledigt ist. Die Bowden-Enden hängen dann etwas rum, wie der ganze Kabelschlauch, da er nicht mehr von ersteren gestützt wird.

Jetzt wird Stephans Hund auf Balsaholz gebannt. Hoppla! Tja, der Laser ist nicht in der Stärke regelbar, das „Cura“ erwartet das aber vernünftigerweise wohl, also alles einfarbig, der weiße Streifen ist eine Klebestelle im Holz.

Deshalb ist wohl die extra Laser-Software mit dabei. Also von wegen „alles in einem Programm“… Ansätze des Hundes sind zu erkennen, aber das ging bis dahin schon 45 Minuten, weil es zeilenweise (0,1 mm) aufgebaut wird, und es war schon spät… PS: nur 60*40 mm groß.

Das war jetzt die einfache Aufgabe, Bitmop-Grafiken zu lasern, jetzt mal das Smiley als SVG Vektorgrafik laden. Oh, es gibt ein Tiger-Smiley? Das Programm ist wohl noch nicht ganz ausgereift.

Links: Schrift und Smiley als Bitmap abgespeichert, Tiger in der Mitte aus obigem Fehlschlag, bei 300 mm/min zeilenweise gelasert. Rechts: mit einem anständigen Laser-Tool, LightBurn (unter macOS) als Vektorgrafik (Logo von Uwe), das untere Exemplar war zu schnell gefahren. Oben klar und sauber bei 120 mm/min.

Die Heizfolie ist kopfüber aufgeklebt, die Freiflächen durch die Montagepunkte bedingt. Aber sogar PETG hält darauf, wenn das Netzteil auch nicht mehr als 60 Grad dauerhaft halten kann, bei 240 Grad Düse.

Alles ganz gut aufgeräumt, rechts der Übersichtlichkeit halber alles ausgesteckt. Ein gewöhnliches 8bit-Board mit ATMega 2560. Die Steppertreiber sind leider aufgelötete A4988, also die lautere Variante.

Einen Fräser-Modus gibt es ja auch noch, macht Euch bitte selbst ein Bild davon… gCode erzeugt mit dem Spezial-Cura EcubWare…

Video dazu…

Das ist also der tolle Fräser mit seiner unsäglichen Aufnahme… Zu den Handbüchern siehe unten…

Ach ja, es sind auch noch zwei gedruckte Handbücher dabei, DIN A5, schwarz-weiß. Das englische ist OK und recht hilfreich, das deutsche eine Katastrophe, da es automatisch übersetzt und dabei auch noch das Layout komplett zerstört wurde.

Auf der SD-Karte sind diese Anleitungen als PDF, einige How-To-Videos, Software und Treiber (beides nur für Windows), je eine gCode-Datei zum Test der vier Funktionen.

Es gab schon einige Firmware- und Software-Updates, das ist schonmal besser als bei Creality, erstere aber nur als Hex-Datei…

Fazit:

Da das Gerät als unkompliziertes Gesamtpaket angepriesen wird muss ich sagen: das leistet es in keinster Weise zufriedenstellend! 

Viel zu laut wegen eines unpraktisch angebrachten Billig-Lüfters für das Mainboard, der regelbar wäre, was die Firmware aber nicht macht.

Viel zu langsam wegen des vor jedem Druck nötigen automatischen Bett-Levelns und der seltsamen Methode, die Z-Sensoren mechanisch umzuschalten. Letzteres ist ein Fehler im Konzept, der leider nicht durch Updates behebbar ist.

Dual-Druck nicht sinnvoll nutzbar, wegen des nicht beeinflussbaren automatischen Ablaufs des Filamentwechsels, der jedes Mal 75 Sekunden braucht. Das wäre zwar über ein Firmware-Update lösbar, aber kaum mit dieser Uralt-Marlin (1.1.0-RC7) als Basis, den Sourcecode gibt es nicht.

Der Laser ist ohne zusätzliche Software nur lächerlich, weil er keine Vektorgrafik und keine saubere Schrift verarbeiten kann. Und auch dann nicht gut, weil nicht in der Stärke variierbar, obwohl das Modul einen PWM-Anschluss hätte und ein Lüfter-PWM-Signal ungenutzt im Kopf aufliegt. Dazu müsste man aber eine Pegel-Anpassung vornehmen, die drei Widerstände, Z-Diode und Transistor waren wohl zu teuer.

Der Fräser macht mir Angst und ist völlig unpräzise weil eine Fixierung des Werkzeugs in der Aufnahme mittels zweier Madenschrauben niemals sauber zentriert. Wegen dieser Unwucht verursacht er auch extrem laute Vibrationen.

Das 72 W Netzteil ist zu schwach, um irgendein Material zu drucken, das mehr als 60 °C Bett-Temperatur braucht, aber das Bett ist eh sowas von ungleichmäßig beheizt, daß große Modelle darauf wohl kaum anständig halten werden. Oder warum ist sonst bei einem beheizten Bett ein Klebestift dabei?

Die Closed-Source (modifizierte Uralt-Marlin) Firmware, das undokumentierte Mainboard mit nicht wechselbaren Stepper-Treibern, der unbrauchbare Rollenhalter, nur eine Rolle Test-Material bei einem Dual-Drucker, das alles verschlimmert die Sache nur noch weiter.

Daß es besser geht hat SnapMaker schon vor zwei Jahren gezeigt, da passt das Gesamtpaket, obwohl die Maschine arg klein und auch spürbar teurer ist.

Daher kann ich das Gerät in dieser Ausführung leider wirklich guten Gewissens niemandem empfehlen.

Hier ist der Foren-Beitrag dazu, falls doch jemand darüber diskutieren will…

Start- und Stop-Skripte (S3D und Cura) für den Fall, daß doch jemand das Gerät kaufen sollte…