Geeetech A10M
Mein Erster mit mehr als einem Extruder.
Mein Erster mit Titan Extruder.
Mein Erster mit 2-In-1-Out.
Mein Erster mit 3D-Toch…
20.04.: Vorwort
19.09.: Er ist da!
19.09.: Auspacken
20.09.: Zusammenbau, Inbetriebnahme und 1.Test
22/23.09.: 2.Test
24.09.: Cura und A10M machen mich fertig…
05.10.: Eine erste Zusammenfassung
10.10.: Wobbel-wobbel-wobbel
19.10.: Ausgewobbelt!
25.10.: vorläufiges Schlußwort
01.-12.11.: Wasserstandmeldung
03.02.: Mix-Color
09.02.: 3D-Touch
08.03.: Silikon-Socke
08.04.: Mainoard GT2560 V3
17.10.: Update & ein Jahr danach
28.02.: Cura 4.5
03.05.: alte/neue Version und nun?
von Uwe Reintzsch
20.04.: Vorwort
Da scheinbar nicht bis zum Schluß gelesen wird muß ich mal paar Worte speziell für Einsteiger voran setzen. 3D-Druck ist ein schönes Hobby mit sehr vielen Hürden. Als Einsteiger soll es möglichst die eierlegende Wollmilchsau sein und alles können. Ich war nicht viel anders! Der Geeetech A10M sieht auf den Bildern so harmlos aus aber das ist er nicht! Da sind einige Komplikationen verbaut und der Mehrfarbdruck bringt auch eine Reihe von Problemen mit sich. Tut Euch den Gefallen! Das ist KEIN Drucker für Einsteiger! Dafür empfehle ich den Ender-3. Den könnt Ihr zusammenbauen und losdrucken. Wenn Ihr Euch ein Bild von den Hilferufen machen wollt dann genügt ein Blick in das Forum.
19.09.: Er ist da!
Klingelingelingeling!!! Hier ist die Post! Ein Packet für Sie!
14 Tage! Ich kann nicht meckern! Gekauft bei Gearbest mit Coupon GBA10M
19.09.: Auspacken
Unter diesem Druck kann ich nicht arbeiten!
Auspackvideo? Gibt es schon zur Genüge! Außerdem hält Stephan es nicht mehr aus! Also nur kurz paar Worte nach dem ersten Blick. Die Chinesen haben mir eine Liebesbotschaft auf das Packet gekritzelt! Die Anleitung ist übersichtlich aber doch etwas sehr knapp. Nicht alles ist beschrieben. Nach dem Blick auf die SD muß ich feststellen, das ist schon alles. Keine Firmware, keine Software, keine Anleitungen nur 3 gCode-Dateien. Wir werden sehen. Verpackt ist er ordentlich. 24V, 2 Titan-Extruder, 2-in 1-out Hotend, Super-Plate und eine ganze Reihe Änderungen gegenüber dem Ender-3 und A10. Das 2040-Profil wurde flach gelegt. Damit entsteht eine breitere und stabilere Spur und die Nut im Querprofil entfällt. Das gefällt mir! Geeetech hat wohl versucht die Laufrollen wie am neuen Ender-3 anzuordnen und sich wieder umentschieden? Die Exzenter waren nicht eingestellt aber das ist kein Problem. Großes Aufatmen! Die Y-Achse läuft sehr sauber! Geeetech lernt dazu! Auch sonst macht alles einen sehr sauberen Eindruck. Sauber gefräßt und lackiert. Kein Grat. Zugentlastung am Heizbett vorbildlich. Endlich mal keine MicroSD und der Kartenleser am Display. Gesockelte Stepper-Treiber. Der Hosenträger für das Display ist nicht so schön. Der ist nur mit Geeetech-Display kompatibel. Die Abdeckung der Elektronik klemmt unter dem Alu-Profil. Das ist Murks. Acrylteile an den Endschaltern mit dem Papier verbaut ist nicht schön. Wie immer arme Zahnriemen. Die Umlenkungen wieder ohne Zahnriemenscheiben. Halterung für optionales BL-Touch aber keine Erklärung wo das anzuschließen ist dabei. Aber einen Verdacht. Die Anschlüsse am Hotend-Wagen. Das gefällt mir. Nach der Auslieferung ist Geeetech eingefallen, die Filamentrollenhalter kann man 90° drehen. Leider hängt da alles an einer Schraube. Ein oberes Spindel-Lager ist vorhanden! Sehr gut! Albernes Maus-Pad. Eine Doku wär mir lieber. Weil Roy immer schimpft – ich möchte ein kuzes USB-Kabel für einen Raspi. Filamentproben… Dann hier schon mal paar Bilder…
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20.09.: Zusammenbau, Inbetriebnahme und 1.Test
A10M
Da steht er! Probleme bereitet er beim Zusammenbau nicht! Auch wenn die Anleitung etwas sehr sparsam gehalten ist. Wenn aber mit dem optionalen BL-Touch geworben wird sollte auch irgend wo ersichtlich werden wo dieser angeschlossen wird. Nochmal. Der Drucker macht einen guten Eindruck und anders als der Ender-3 ist der A10M nach dem Vorbild des CR-10 mit wenigen Schrauben im Handumdrehen zusammen geschraubt. Von mir auch noch der Hinweis auf den Beitrag Drucker ausrichten und auf die Exzenter an den Laufrollen zum Einstellen des Spiels. Zu erkennen am Sechskant unter der Rolle. Dennoch wär ich nicht ich wenn ich nichts zu meckern hätte.
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Ich brauch es nicht um den Drucker zu montieren aber wenn es schon beigelegt wird sollte das nicht den Eindruck erwecken als hätte einer seine alte Werkzeugkiste ausgeräumt. Was da auf dem Druckbett liegt ist alles. Kein Seitenschneider, keine Spachtel, kein Schraubendreher, 4 zusammengewürfelte Inbusschlüssel und diese Blechmaulschlüssel.
Das sieht bescheiden aus. Ich hab kein Problem mit den Acrylteilen der Endlagenschalter aber wenn ich die erst demontieren muß um das Papier zu entfernen wär es schöner die nicht erst zu verbauen. Wie sich herausstellt sind X (7,5mm) und Y (2,5mm) nicht mittig und das 235x235mm² kann nicht voll genutzt werden.
Uwe wieder mit den Zahnriemen! Leider läßt sich das nicht einfach austauschen. Für M4 gibt es nichts. Da muß ich wieder etwas drucken.
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Auch wenn es nur Alu ist sollte das Gewinde geschnitten werden um die Schrauben eindrehen zu können.
Ich freu mich über das Spindellager. Am Ender-3 mußte ich das selber bauen.
Geeetech hat zu spät bemerkt, daß die Rollenhalter um 90° gedreht besser währen. Mit nur einer Schraube M3 wird das nichts! Ein kleiner Winkel muß her.
Der Hosenträger muß in die Klemme ähnlich dem Raspi. Leider ist er etwas zu kurz um da wie an meinem Ender-3 mit einem Fach den zu verdecken. Warum muß das Teil rechts sitzen. Links müßte das Kabel da nicht rumbaumeln. Der SD-Kartenleser am Display gefällt mir besser als der MicroSD im Ender oder CR-10.
Das Netzteil sitzt auf dem hinteren Profil auf und hängt nicht in der Luft wie beim Ender-3.
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Die Kabelführung ist sehr verbesserungswürdig! Warum werden die Hohlräume der Aluprofile nicht genutzt! Die beiden Bohrungen neben der Spindelmutter lassen sich schlecht nutzen. Da kann man mal eine Lifecam montieren.
Die Federn vom Heizbett sind eindeutig zu schwach. Das Heizbett ist leider nicht isoliert. Dank Superplate aber keine Schüssel.
Die Laufrollen sind eine Sparversion. Es wird sich zeigen ob das ausreicht.
Die Anschlüsse am X-Schlitten erleichtern den Austausch. Halter für BL-Touch ist vorhanden. Schön!
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Ein Paar Bilder vom Hotend. 2 Hotendlüfter seitlich und ein Bauteillüfter vorn.
Die Titan-Extruder mit Filamentsensor habt ihr oben bereits gesehen. Leider nicht mit transparentem Oberteil wie bei Tevo. So kann man nicht sehen was das Filament da treibt.
Wie bereits erwähnt liegt außer dem Faltblatt nichts bei. Selbst der Link auf dem Faltblatt ist falsch. Also hier alles was ich bislang zusammentragen konnte:
Geeetech A10M 3D Printer Description.docx
Ist das Kunst oder kann das weg?
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22.09.: 2.Test
Wer genau hinsieht erkennt es oben bereits. Der Druck hat eindeutig zu wenig Material und zerbröselt. Das erste Benchy wirkt wie aus dem Fluch der Karibik. Also zunächst mal Fehlersuche. Peter hatte den richtigen Riecher. In der Firmware stehen die Werte für ein MK8 mit 95 Stepps. Hier sind aber Titan verbaut und die brauchen 400 Stepps. Doppelt peinlich für den Hersteller. Firmware mit Fehler und die beigelegten gco-Files sind unbrauchbar. Mit M92 E400 im Start-Code läßt es sich zunächst beheben. Ich werde sehen ob es sich mit Pronterface und Stephans Hilfe beheben läßt. Natürlich wollte ich nun gern wissen wie den nun ein korrigierter Druck mit Dual-Color aussieht. OmNon mußte herhalten. Das Filament war hier alle. Immerhin funktioniert der Filamentsensor und ich hätte den Druck fortsetzen können. Das sieht in keiner Weise perfekt aus aber es zeigt, es funktioniert. Der Hauptfehler saß mal wieder vor dem Bildschirm. 5° Unterschied bei der Filamenteinstellung zwischen Extruder 1 und 2 führten dazu, daß die Düse immer wieder im Bauteil stehen bleibt und heizt. Da kommt aber ach die Frage auf, warum schickt der Slicer den Druckkopf nicht vorher zum Tower? Da ist also auch ein klarer Fehler im Cura. Weil wir grad beim Stillstand im Bauteil sind. Bei Filamentende fährt der Drucker in eine Parkposition. Warum nicht bei einer manuellen Pause! Und noch was ist dabei aufgefallen. Der Temperatursensor am Hotend spinnt. Die Temperatur spring im Bereich von reichlich 5° auf und ab. Ich frag mich, wie der Drucker zuverlässig eine Temperatur halten soll. Ich trau der Temperaturanzeige nicht. Hier noch paar Bilder.
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Da braucht es noch etwas Feinarbeit aber die Richtung stimmt. Nicht alles was seltsam aussieht ist ein Fehler. Ich hab etwas am Mixer gespielt. Die Maße sehen recht gut aus. Das Spiel geht weiter.
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23.09.:
Das verstehe wer will. Im Druckermenu bin ich auf Stepps/mm gestoßen und da stehen 400 für den Extruder. Warum macht er es dann nicht! Hab mich beim 20mm Würfel über 0,1mm Untermaß auf der X-Achse gewundert. Da steht die Erklärung aber warum? Die haben beide das gleiche Zahnriemenrad also sollten die Werte von X und Y doch übereinstimmen. Oder? Scheinbar nicht. Mit 80,8 bekomm ich Übermaß.
Es sieht vermutlich nicht danach aus aber das Material Vom X-60 Halter ist gemixt und das Teil ist brauchbar. Plastiklegierung sagt Peter. Werd ich weiter testen.
Mit den Filamentproben ist es mir bislang nicht aufgefallen. 1kg-Rollen passen gerade so auf den Halter ohne den Extruder zu berühren. 1cm mehr währe nett gewesen. Da ich ohnehin einen Winkel zur besseren Befestigung drucke werden die gleich noch etwas höher gesetzt oder ein doppelseitiger Halter ähnlich dem am Prusa.
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 X-60 Halter |
Prusa-Filamenthalter
Eins geht aus dem User-Guide nicht hervor. Die Prozente für die flexible Mischrate beziehen sich auf Extruder 0 und dürfen nicht 0 oder 100 betragen. Zu finden unter Mixer – template. Jetzt funktioniert auch der Würfel. Mischen aber nur begrenzt. Man sieht schon auf welcher Seite welche Farbe kommt. Dennoch sieht es wirklich gut aus!
24.09.: Cura und A10M machen mich fertig…
Ihr seht es oben bereits am OmNom und das Problem will sich nicht beseitigen lassen. Cura und der A10M spielen sich gegenseitig den Ball zu!
Das da immer noch ein Rest von der falschen Farbe kommt ist das kleinste Problem! Das läßt sich bestimmt noch mit den Einstellungen am Tower verbessern.
Erst verändert Cura ständig die Temperatur. Wenn dann die Temperatur wieder hoch soll steht die Düse im Bauteil bis es weiter geht. Nun hab ich überall die gleiche Temperatur und dennoch steht ständig die Düse im Bauteil und heizt. Der A10M hat Probleme mit einer konstanten Temperatur an der Düse. Die springt im Bereich von reichlich 5°. Also wartet die Düse bis sie meint jetzt könnte ich weiter drucken. Ich hab im gCode nachgesehen und da steht überall M109 also warte bis die Temperatur bei der angegebenen Temperatur ist. Nun habe den gCode hinterher mit dem Editor bearbeitet um das M109 durch M104 zu ersetzen. Ist aber sicher so nicht Sinn der Sache. Damit sollte er nun nicht mehr stehen bleiben weil der Drucker da dermaßen mit den Temperaturen herum spinnt. Der steht einfach nur da und die Temperaturen springen lustig auf und ab! Das wirkt sich mit dem M109 dann verheerend aus. Warum verwendet Cura nicht M104! oder parkt die Düse wenigstens außerhalb vom Bauteil! Hier noch ein kurzes Video von der Temperaturanzeige im kalten Zustand. Alle Heizungen sind aus! Der Lärm kommt vom Gehäuselüfter!
05.10.: Eine erste Zusammenfassung
Meine ersten Ausführungen zum A10M waren aus Zeitmangel etwas hastig und überstürzt. Ich versuch es mal zu ordnen und ein erstes Urteil dazu abzugeben.
Der A10M beruht im Grundaufbau mechanisch weitgehend auf dem Ender-3. Anders als der Ender-3 ist der A10M jedoch weitgehend fertig montiert und binnen 10min aufgebaut. Große Überraschungen gibt es dabei nicht. Einige Detailverbesserungen wie gedrehte Y-Achse und damit breitere Führung, Spindellagerung oder die Superbase fallen auf. Das würde die 100€ mehr noch nicht rechtfertigen.
- Echter Unterschied sind die beiden Titan-Extruder mit Filamentsensor und das 2-in-1-out Hotend. Eine genaue Bezeichnung dafür kann ich nicht liefern.
- Auf dem Hotend sitzen 2 separate Kühlkörper mit je einem Lüfter. Der Bauteillüfter ist nach vorn gesetzt. Die Halterung für einen optionalen BL-Touch-Sensor fällt auf aber ohne Anleitung ist die Werbung damit Betrug.
- Sehr gut gefällt die Verkabelung am X-Schlitten. Alles wird mit einem Stecker angeschlossen. Die einzelnen Komponenten sind jedoch mit eigenem kurzem Kabel und Stecker auf einer kleinen Platine verkabelt. Das erleichtert den Austausch.
- Es gibt noch freie Buchsen die vermutlich bereits für den BL-Touch vorgesehen sind. Leider gibt es keine Anleitung dazu.
- Der Blick unter das Abdeckblech zeigt ein Board mit vielen Anschlüssen. Steppertreiber sind gesockelt und lassen sich tauschen. Das Kabel vom Bedienteil ist ähnlich dem Displaykabel am Raspi. Da paßt also nichts Fremdes.
- Das Display hätte etwas größer wie beim Ender-3 sein dürfen. Positiv ist jedoch der SD-Kartenleser. Das ist deutlich angenehmer als Micro-SD. Ich muß mal sehen, ob eine WLAN-SD funktioniert. An der Verarbeitung gibt es nichts zu bemängeln.
- Hätte Geeetech die passenden Endkappen verwendet hätten sie die nicht ankleben müssen.
- Das die Rollenhalter 90° gedreht besser sitzen ist wohl erst zu spät aufgefallen. Eine Schraube M3 ist klar zu wenig. Dann drucke ich mir eben etwas.
- Wenn jetzt noch einer merkt, daß man die Aluprofile für die Kabelführung nutzen könnte wird der Drucker perfekt.
- Der Pausebefehl im Menu läßt den Drucker leider nicht in eine Parkposition fahren. Unverständlich da bei Filamentende der Drucker genau das macht. Der Druckkopf fährt ca. 10mm links neben das Druckbett.
- Der X-Endschalter läßt sich nicht versetzen um den Bauraum mittig auf das Druckbett zu setzen. Ich empfehle einen Düsenabstand von -10mm im Cura einzutragen.
Damit komm ich zur einzigen echten Kritik: Dem Drucker liegt keine Software, Dokumentation oder Firmware bei. Nicht gedruckt und nicht digital. Einzig unbrauchbare gco-Dateien befinden sich auf der Speicherkarte. Auch die Werbung mit Geeetech EasyPrint3D ist Betrug! Der A10M wird nicht unterstützt.
Obwohl im Drucker die richtige Steppzahl für die Extruder steht stimmt die Extrusion nicht. Der Eintrag M92 E400:Titan im Start-Code behebt das Problem.
Ihr möchtet Benchys sehen?
Ich hab alle auf dem Herbst-und Weinfest an Kinder verschenkt. Nichts Auffälliges! Das ist auch nicht der Grund für den Kauf des A10M. Ich wollte endlich einen Drucker mit einem 2.Extruder.
Dazu nur kurz der Hinweis, Cura 3.5 ist erschienen. Das Problem mit M109 ist beseitigt. Der Rest wird noch getestet.
Ein Problem am A10M muß ich nochmal hervorheben! Die oben bereits gezeigte Temperatursensorik erleichtert keines Falls den sauberen Druck! Da besteht Handlungsbedarf. BL-Touch von Geeetech ist bestellt. Das Werbeversprechen möchte ich noch testen.
Zu dem Preis ist der A10M jedoch eine klare Empfehlung wert! Derzeit noch für 226,20€ 20% weniger gegenüber offiziellen 282,94€ bei Gearbest mit unserem Code am Anfang vom Beitrag.
 da verstecken sich noch 2 Schrauben |
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Die Spulenhalter sind etwas eng bemessen und nur mit einer Schraube M3 befestigt also hab ich da mal einen neuen etwas längeren Halter für beide Rollen mit 3 Schrauben M4 und einer Kabelführung gebastelt.
Rollenhalter
Da die Dokumentation unvollständig ist hier meine Geräteeinstellungen für den A10M unter Cura
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Die Angaben für Extruder 1 und 2 müssen identisch sein. Damit Ihr nicht abtippen müßt:
Start G-code:
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
M92 E400; Titan
End G-code:
M104 S0; turn off extruder
M140 S0; turn off bed
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y200; home x and y axis
M84; disable motors
Geeetech hat hier ein Cura-Profil für V4.2 veröffentlicht. Die Version von mir mit Mischer für Cura 4.x weiter unten bei Cura 4.5.
Wer es lieber mit dem Slic3r versuchen möchte findet hier die Anleitung.
Ela sehr schön die Variante Purge Bucket am A20M mit Simplify3d getestet und erklärt. Wen also der Tower stört der findet auf thingiverse auch die Version zum A10M mit Cura.
10.10.: Wobbel-wobbel-wobbel!
Der rote Augen-Blitz hat versagt aber sonst…
Ja so sieht das Ergebnis aus! Es wobbelt! Wie konnte ich das übersehen! Seltsam, daß es nicht am Würfel oder Benchy auftaucht. Was zunächst nach Spindellager aussieht entpuppt sich im besten Fall als Wobbelbegrenzer. Die Spindel wackelt ungehindert samt Lager in Y-Richtung. Ich hab mein Spindellager vom Ender-3 etwas modifiziert und eingebaut. Sollte hoffentlich nun besser werden. Das Cura-Profil funktioniert aber recht gut.
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So richtige Wunder darf ich wohl nicht erwarten. Die Struktur ist etwas glatter dafür noch unruhiger geworden. Irgend was hat einen Schmiss! Stepper, Spindel oder Kupplung ich weiß es noch nicht. Seltsam, daß es nicht bei jedem Druck auffällt.
 die vermehren sich |
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19.10.: Ausgewobbelt!
Kein Grund zu jubeln! Auch sonst gibt er keinen Ton mehr von sich und die Anzeige ist dunkel. Die Netzsicherung ist noch heil aber das Netzteil sagt nichts mehr. Mitten im Druck war plötzlich Schluß. Der Maschinenbauer ist überfragt. Ich könnte meinem Ender das Netzteil mopsen aber wenn das gleich wieder passiert ist auch der Ender außer Gefecht gesetzt. Hier zeigt sich mal das große Plus eines Original Prusa. Da gibt es Schmelzsicherungen. Hier macht es einfach mal schlagartig nichts mehr. Keine Ahnung ob nur das Netzteil betroffen ist oder ob sich noch mehr verabschiedet hat. Nun hoffe ich auf den Geeetech Service. Wenn der funktioniert wär das mal ein dickes Plus für Geeetech denn die sitzen hier in Sachsen. Eine Mail hab ich bereits abgeschickt. Bis Niesky würde ich sogar persönlich noch fahren um da auch paar zusätzliche Fragen zu stellen.
Steht ja auf der Geeetech-Home-Page:
Service Network Germany
Oliver Schestag
Zum Quitzdorfer See 6
02906 Niesky Sachsen
servicecenter.de@geeetech.com
25.10.: vorläufiges Schlußwort
So schön das ist wenn da auf der Internetseite was von Servicecenter Germany steht, wenn keine Reaktion auf die Mails folgt ist das mal wieder Verars***! Ich fürchte, so schnell wird der Drucker nicht wieder zum Leben erwachen und darum hier nun das Schlußwort. Die Tests konnte ich nicht zu Ende führen und den Stand nun als vernichtendes Urteil zu verallgemeinern wäre sicher ungerecht. Dennoch muß ich feststellen, meiner Druckt nicht! und der Service reagiert nicht. Gerade an dieser Stelle hätte Geeetech nun mal glänzen können. Heute ist auch der Touch-Sensor von Geeetech bei mir eingetroffen. Leider kann ich den nun nicht testen. Meine Befürchtung ist leider war geworden. Keine Anleitung wie und wo der angeschlossen wird. Damit ist die Werbung mit optionalem BL-Touch für mich mal wieder Schaumschlägerei! Wenn damit geworben wird sollte das so kommen, daß ich dazu nicht erst studieren muß um es zu betreiben. Zumindest gibt es eine angepaßte Firmware und dieses Video:
Eine weitere Anleitung gibt es hier von Teaching Tech am Ende des Videos. Bitte nicht auf die Goldwaage legen was er da erzählt! Die Filamentsensoren funktionieren ohne Eingriff in die Firmware und auch für 3D-Touch gibt es bereits die fertige Firmware bei Geeetech.
Ein wichtiger Punkt zum Ausrichten der Achsen und des Bettes. Die Federn am Bett sind sehr schwach und erlauben keinen großen Einstellweg. Wenn auf einer Seite vom Bett der Einstellbereich zu klein und auf der anderen zu groß scheint ist vermutlich aber nicht das Bett schuld sondern die X-Achse schief. Auf der Rückseite vom Profil sind 3 Schrauben am Profil. Lösen und das Profil rechtwinklig zum Rahmen ausrichten. Geht hier besser als am Ender-3.
X-Achse ausrichten
Ich hatte auf Grund des Wobbles mit einigen mechanischen Umbauten begonnen die ich leider nicht mehr testen konnte. Dennoch zeig ich Euch hier schnell noch meine Änderungen.
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Ja! sind jetzt nicht die großen Umbauten. Vor allem die Y-Achse und den Rahmen wollte ich noch etwas versteifen um deren Beteiligung am Wobble ausschließen zu können. Die Kabel sind einige mehr als am Ender-3 und haben sich teilweise mit dem Druckbett verhakt. Da fehlen eindeutig ein paar Befestigungen. Licht wäre auch noch eine feine Sache. Keine Ahnung welche Verbesserungen es bringt aber da ist eine neue Firmware bei Geeetech erschienen. Bei der Version vom 22.Oktober steht Clean up Power Loss Recovery und Geeetech 3D printer In the „Configuration and hex file“ folder of the A10/A10M/A10D/A20/A20M, configuration files and hex files with or without „3d touch“ are provided. Das größte Ärgernis für mich ist die Temperatursensorik. Das muß Geeetech dringend in Ordnung bringen. Auch dieses „Spindellager“ ist ein schlechter Witz. Wenn hier einer sagt „kann man weg lassen“ muß ich dem sogar zustimmen. Etwas Dokumentation und weniger falsche Werbung wär auch sehr nett. Die eigene Cura-Version mit Namen EasyPrint unterstützt den Drucker nicht! Ich bin schon etwas traurig, daß der Drucker nun nicht mehr zuckt und hoffe, daß ich den irgend wie wieder zum Leben erwecken kann. Ich werde wohl ein neues Board bestellen. GT2560 V3.0 ist die Bezeichnung. Wenn einer eine Idee hat dann nur immer her damit. Mehr als kaputt geht ja nicht.
Bis auf den Wobble war das Druckergebnis gar nicht so schlecht! Schaun wir mal ob sich da noch irgend etwas tut.
01.11.: Wasserstandsmeldung
Peter, X-Cube, MagicBugsBunny, Stephan und dem der nicht genannt werden möchte erstmal meinen Dank! Wenn es um Strom geht wird es nicht einfach mit mir. Das Board hab ich ausgebaut und die defekte Sicherung getauscht. Leider hat das nichts gebracht. Irgend was auf dem Board hat sich verabschiedet. Also warten wir mal auf das neue Board von Geeetech und hoffen, alles wird gut. Hat jemand eine Idee wofür der LED-Anschluß gut ist? Wenn ich das richtig sehe ist da auch ein interner USB-Anschluß. Der Raspi könnte also ohne fliegendes Kabel auch innen angeschlossen werden oder die Buchse an einen anderen Ort verlegt werden.
05.11.: 10 Tage Lieferzeit. Geeetech hat schnell reagiert und ein neues Board für 40€ geliefert. Da kann ich nicht meckern. Anders sieht es bei Gearbest aus. Deren Reaktion ist: Schicken Sie uns ein Video. Hab ich getan und nun schweigen im Walde. Auf die Mitteilung, daß das Board defekt ist keine Reaktion. Da sieht man, was man von den Garantieversprechen halten darf! Wenigstens eine Unterstützung bei der Ersatzbeschaffung wär doch ganz nett! Hoffentlich ist das Problem damit jetzt behoben.
06.11.: Keine gute Nachricht. Das Board hab ich getauscht und die Sicherung ist direkt wieder durchgebrannt. Da ich zuvor nur die MotorTreiber vom alten Board auf das Neue gesetzt habe war nun klar, da ist der Fehler. Ich hab die vorletzte Sicherung geopfert und nun den Übeltäter gefunden. Der X-Treiber ist defekt. Sehen kann ich es nicht auf der Platine. Da bei Geeetech die A4988 angeboten werden und die auch so aussehen wie bei mir wird das schon der richtige Typ sein. Hab zurück gewechselt und das Board scheint in Ordnung zu sein. Dann hab ich jetzt Reserve oder zum testen. Das neue Board kam leider ohne Motortreiber und ich muß neue besorgen. Kann ich einfach von irgend einem Hersteller die A4988 verwenden? Kann ich auch andere verwenden? Was bringt es? Löten auf keinen Fall! Der neue Treiber muß bestimmt auch wieder eingestellt werden. Am Poti das ist klar. Aber wie messen und auf welchen Wert einstellen? Fragen ohne Ende. Ich muß mich erst mal klug machen!
Jetzt leuchten wieder 3 statt einer LED!
…und bevor die Fragen kommen hier der Übeltäter mit abgenommenem Kühlkörper. Geeetech schickt nun 6 neue Stepper-Treiber. Damit ist das neue Board zunächst auch versorgt und es bleibt nur das Problem mit dem Einstellen.
12.11.: Er wobblet wieder! Der Steppertreiber ist getauscht und alles wieder wie zuvor. Er wollte beim ersten Start sogar den letzten Druck fortsetzen. Das Nächste wird dann der 3D-Touch Sensor sein. Ist zwar eine billige Kopie vom BL-Touch aber direkt vom Druckerhersteller zum Preis von ca. 10€. Wenn das nicht funktioniert ist es zu verkraften.
Wer braucht schon ein Auspackvideo wenn der Drucker nicht druckt. Deshalb seht Euch das von Stephan an unter: Ich will auch: Geeetech A10M
03.02.: Mix-Color
Eine bei Geeetech nicht dokumentierte Möglichkeit für Mix-Color über den Slicer ist die Einrichtung „virtueller Extruder“. Nachzulesen in der Marlin-Dokumentation zu M163 – Set Mix Factor. Im StartCode des „virtuellen Extruders“ wird mit M163 [P<Mix factor>] [S<Component index>] das Mischungsverhältnis festgelegt und mit M164 – Save Mix M164 S<Tool index> zugewiesen. Für ein Mischungsverhältnis 60/40 für Tool Index 5 sieht das so aus:
M163 S0 P0.6
M163 S1 P0.4
M164 S5Dabei können beliebig viele „virtuelle Extruder“ eingerichtet werden. Hier in Cura mit 50/50.
09.02.: 3D-Touch
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Es artet zur GT A10M Fibel aus! Der A10M hat einige Freunde gefunden aber auch viele Hilfesuchende hinterlassen.
Ich muß endlich mal den 3D-Touch von Geeetech ausprobieren der schon einige Zeit herum liegt. Geeetech ist ganz groß mit der Werbung und dann beginnt die Suche. Ich hab mir den Geeetech 3DTouch auto bed leveling sensor for 3D Printer gekauft. „Simple, Smart, High-precision, Innovative Solenoid, Technologies, wide Selection of Bed, Optimized structure“ So schwärmt Geeetech. |
Toller Wiki-Link und User-Manual auf der Seite für nahezu jeden Drucker außer den A10(M) und den A20(M). Da mach ich die Tüte auf und mir wird Bange. Da fliegt ein Wiederstand herum. Seh ich so aus als würde ich den irgend wo einlöten? Unnütze Krimpstecker! Elend lange M2 Schrauben. OK! es passen auch kurze M3 Schrauben und dank vorhandener Halterung ist das Teil schnell montiert. Nun müssen die beiden Steckerchen irgend wie an die Stiftleiste mit den 5 Kontakten. Da gibt es verpohlungssichere Varianten aber ohne eine Anleitung ist das schlimmer als Lotto spielen. Dan bin ich doch noch auf das Video oben gestoßen und kaum macht man es richtig funktioniert es! Ihr seht unten im Bild die richtige Belegung für den Anschluß.
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Das Ändern und Flashen der Firmware hab ich Euch bereits im Dialog mit Stephan präsentiert. Ich wollte die geänderte Firmware zunächst auf das 2.Board spielen aber das Board wird nicht über USB mit Strom versorgt und ich mußte den Drucker komplett anschließen für die Stromversorgung. Was soll ich sagen! Wenn man mal weiß wie es geht ist es recht einfach. Die fertige Firmware für den BL-Touch gibt es bei Geeetech als hex-Datei zum Download. Ich habe jedoch den Druckbereich noch auf 230x230mm erweitert und wieder mittig auf das Druckbett platziert. An dem Problem mit der Temperaturanzeige hat sich leider nichts geändert. Bei mir funktioniert die neue Firmware und wer es möchte darf sie ohne Gewähr nutzen. Hier noch die passende Definition für Cura. Im StartCode ist nun nach dem G28 Home-Befehl noch eine G29 Bettnivellierung erforderlich. Ein erneutes G28 setzt die Werte aus G29 zurück! Also nur einmal G28 in den StartCode setzen! Lest am besten dazu und zur Kalibrierung das verlinkte User-Manual. Nun werde ich den 3D-Touch mal ausprobieren.
Update: Die Druckerkonfiguration wurde mit Cura 3.6 erstellt. Inzwischen ist Cura 4.x erschienen und die Drucker.def.json führt zum Absturz beim Versuch den Drucker hinzu zu fügen. Bei Übernahme der Einstellungen aus Cura 3.6 gab es jedoch keine Probleme. Wenn jemand die Ursache des Problems findet würde ich mich über eine Info freuen.
Ach ja! Landwehr macht uns paar Silikonsocken. Ich laß mich überraschen und werde berichten.
08.03.: Silikon-Socke
Irgend wie häng ich an dem Beitrag fest!
Wie angedroht hat mir Manuel Landwehr eine Silikon-Socke für den A10M geschickt. Ich war schon ungeduldig und hab eine Variante von thingiverse herunter geladen. So hab ich nun den Vergleich.
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Zunächst mal ist es ein Krampf an den Alublock zu gelangen. Der komplette Kasten mit 4 Schrauben muß abmontiert werden und dann noch der Bauteillüfter mit 4 Schrauben. Doof gemacht. Dafür kann Manuel schon mal nichts. Ein wichtiger Hinweis auch an Ela und den A20M! An dem Käfig sind 2 Nasen die richtig in den Wagen greifen müssen sonst verbiegt der sich beim festschrauben!
Die Version von thingiverse ignoriert die Heizpatrone und den Thermistor sowie die Kabel dafür. Das brauch ich so nicht weiter probieren. Die Socke von Manuel sieht schon deutlich besser aus. Leider mußte ich die Optik etwas zerstören. Die Öffnung für die Heizpatrone und den Thermistor sind vorhanden und richtig positioniert aber das Kabel muß auch da durch und mit Silikon-Socke läßt sich das nicht von außen einsetzen. Die Düse schaut sehr knapp unten heraus. Vermutlich hab ich die alte Düse und mit der geänderten Düse von Geeetech könnte das deutlich besser aussehen. Dann werd ich mal die neue Düse bestellen! Der Preis liegt bei moderaten 3€ für eine Socke. Das Problem der Temperatursprünge in der Anzeige kann die Socke nicht beheben. Die Druckabbrüche wegen zu langem Aufheizen dürften damit jedoch seltener werden. Vor allem wird der Block vor Verunreinigungen und Filamentanhaftungen geschützt. Auf jeden Fall ist es eine empfehlenswerte Erweiterung für den A10M und A20M! Sicher wird Manuel noch etwas nachbessern und dann sollte die Silikon-Socke im Shop auf www.landwehr-3d.de auftauchen.
Update: 13.03.2019
Manuel Landwehr hat die Silikon-Socke für den A10M überarbeitet und mir zugeschickt. Damit muß die Heizpatrone nicht mehr entfernt werden. Es genügt also die Demontage des Lüfters um die Silikonsocke zu montieren. Vielen Dank Manuel!
08.04.: Mainboard GT2560 V3
Ralph hat hier alles zum Board zusammen getragen.
17.10.: Update
3Punkte im Nachtag. Der Geeetech A10T und der A20T mit 3 Extrudern und 3in 1out Druckkopf bei Geeetech erschienen. Das ist die Antwort zum 3. Extruderanschluß. Leider hat es Geeetech noch immer nicht geschafft den Mischer in einem Cura-Profil zu integrieren. Ich sollte denen mal einen Link schicken!
Ralph hat mir ein Board für den Umbau am X5S angepaßt und hier gleich das Problem mit der springenden Temperaturanzeige siehe oben mit gelöst. Wir haben ja lange im Forum darüber gerätselt und diskutiert. Der passende Anstoß kam bei dem Bild von einem Board der V3.1 mit dem dicken fetten Elko quer über das Board gelötet. Mit einem kleinen Arduino-Programm von Alex sind wir dem Problem auf den Zahn gegangen. Auflösung ist ein starkes Rauschen im 5V-Netz. Dazu wurde ein Elko zwischen 5V und GND gesetzt. Das löst eine ganze Reihe von Problemen beim Druck, die ich oben bereits berichtet habe.
Nach dem Ender-3 und 5 Umbau auf TMC-Treiber beginnen mich allmählich die übrigen Drucker mit den Geräuschen zu nerven. Also wird ein Umbau erforderlich. Der Geeetech mit den gesockelten Steppertreibern schreit ja direkt danach. Ich hätte jetzt genügend Treiber hier aber tatsächlich macht das nicht viel Sinn alle zu tauschen. Die Radaubrüder sind der X und der Y Stepper. Also machen wir uns ans Werk. Abdeckung öffnen und rechts oben sitzen die Stepper-Treiber für X und Y.
Achtet auf die Beschriftung der Anschlüsse! Die Treiber von mir sind gemein! die farbliche Markierung ist genau anders zum Geeetech-Board! Vergeßt nicht die Kühlkörper auf die Kupferflächen zu setzen! Die Treiber brauchen dringend die Kühlung! Ist das erledigt muß die Firmware angepaßt und aufgespielt werden. In meinem Fall noch Marlin 1.1.8. Dabei laufen die TMC 2208 als falsche A4988 aber das ist OK so. Einfluß auf die Geräusche hat das nicht. Jedoch laufen dadurch die Stepper in die falsche Richtung. Die markierten Werte in der Configuration.h müssen angepaßt werden.
Das true hinter INVERT_X und INVERT_Y wird zu false. Dank an Alex für die Hilfe! Kompilieren und hochladen. Fertig. Ohne Gewähr hier die Firmware von mir. Achtung! Neben dieser Anpassung sind auch 3D-Touch, Extruderstepps, 230mm Bettgröße und Sprachumstellung DE von oben enthalten. Den Punkt Referenzspannungen anpassen nur ganz kurz. Das übersteigt meinen Horizont als Maschinenbauer. Das kann x-cube im Forum viel besser als ich erklären. Vielleicht können wir ihn ja irgend wann mal zu einem Beitrag überreden.
Gemessen wird zwischen Poti (+) auf der Unterseite und GND (-). Der Wert sollte bei 0,95V liegen. Eingestellt wird am Poti, in Uhrzeigerrichtung wird es mehr. Paßt auf, daß Ihr nichts kurz schließt!
Tatsächlich schon über ein Jahr her? Ich erschrecke selber dabei. Zum CR-10 und Ender-3 hab ich bereits ein Langzeitfazit gezogen und im Vergleich dazu gibt der A10M kein gutes Bild ab! OK! Der Mehrfarbdruck verlangt etwas mehr Einarbeitung und der Geeetech bietet schon etwas mehr für das Geld. Besserer Prozessor, gesockelte Treiber, SuperPlate, Bootloader und eben 2in 1out. Das es Geeetech noch immer nicht geschafft hat die Kinderkrankheiten auszumerzen, billige V-Nut-Rollen verbaut, den Mischer für den Slicer nicht zur Verfügung stellt…. Das nervt! Nur mit unserer „Selbsthilfegruppe“ haben wir eine Lösung für das Temperaturproblem gefunden. So toll das auch auf den Verkaufsseiten aussieht, Photoshop läßt grüßen da braucht es wen wie Ela um da halbwegs in die Nähe dieser Druckergebnisse zu gelangen. Aber! Ja er druckt und inzwischen auch recht ordentlich.
28.02.: Cura 4.5
Cura bringt nun endlich Profile für die Geeetech M und T Modelle mit. Leider wurden zumindest beim A10M die Abmessungen von Y und Z vertauscht. Also hab ich für Meine Firmware ein angepaßtes Druckerprofil mit Mixer erstellt. Einfach in die resources Verzeichnisse schieben. Das neue Cura kommt gleich noch mit einigen zusätzlichen Funktionen. Der Punkt Extruder teilen sich Heizelement unter Druckereinstellungen soll das unnötige Absenken der Temperatur beim Filamentwechsel verhindern. Dennoch muß auf einheitliche Temperatureinstellungen geachtet werden! Ein weiterer Punkt aus den Neuerungen ist ColorMix im Bereich Postprozess. Allerdings läßt sich das nicht einem speziellen Objekt zuordnen wie der Mixer in meinem Profil. Das Bild stammt vom Raspi. Auch dort sind die Funktionen verfügbar.
Ultimaker schreibt:
Gemeinsame Heizung.
Auf der Seite mit den Maschineneinstellungen wurde ein neues Kontrollkästchen „Gemeinsame Heizung“ hinzugefügt, um Drucker mit einer Düse und einer Heizung, aber mehreren Zuführungen zu unterstützen. Wenn diese Option aktiviert ist, verhalten sich Heiz- und Vorheizvorgänge unterschiedlich, sodass die Düse nicht für die Standby-Temperatur oder die Anfangs- / Enddrucktemperaturen abkühlt. Beitrag von SmartAvionics.
Materialmischung.
Ein neues Nachbearbeitungsskript kann zum Mischen von Materialien verwendet werden, wenn Sie eine Mischdüse haben. Mischen Sie Materialien mit verschiedenen Farben, um in einer anderen Farbe als die aktuell geladenen Materialien zu drucken. Beitrag von Hrybmo.
Automatische Extruderwerte.
Beim Schneiden über die Befehlszeile werden jetzt automatische Extruderwerte für die Doppelextrusion hinzugefügt.
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03.05.: alte/neue Version und nun?
Im Forum ist die Frage gekommen, welches Board nach einem Defekt für den A10M verwendet werden kann. Ich hab mir das nochmal in Ruhe bei Geeetech angesehen. Das vorhandene Board ist das 3.0 und das hat diesen doofen Displayanschluß. Das Bild findet Ihr oben im Beitrag.
Nachteile: Schwankung im 5V-Teil und damit Probleme bei der Temperaturerkennung, Displaykabel wird immer wieder ungewollt raus gezogen. Das Board ist so nicht mehr verfügbar.
Der Nachfolger ist V3.1. Unterschiede: mit Elco stabilisierte 5V und geänderter Displayanschluß.
Einen Adapter bietet Geeetech nicht an. Das vorhandene LCD 2004 Display muß also dafür ersetzt werden. 
Das Display ist OK aber nicht wirklich gut! Vorteil, es kann vermutlich 1:1 getauscht werden. Alternativ gibt es LCD 12864 in verschiedenen Ausführungen.
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Ich find die angenehmer, größer und kontrastreicher. Da es im A20M mit identischem Board verwendet wird ist die Funktion sichergestellt. Der Preisunterschied beschränkt sich auf den Preis des Kabels von 4€ und das wird ohnehin benötigt.
Der Tausch von LCD2004 gegen LCD12864 in der Firmware. Ist das ein großes Ding?
Überhaupt nicht. in der Configuration.h
Hier davor // setzen:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Und die // hier entfernen:
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Am Adapter für den X-Schlitten hat sich nichts geändert. Über den Druckkopf könnte man noch nachdenken.
Aber Geeetech hat am A30M ei neues Hotend verbaut. Das arbeitet im Prinzip wie eine Diamond-Nossel und das gefällt mir deutlich besser! Leider muß dafür einiges mehr am Schlitten verändert werden.
von: Uwe Reintzsch
Hallo Uwe
Hier habe ich gesehen das du den Gecko gedruckt hast.
Wir haben den A20T . Wir verzweifeln fast haben sehr viel im Internet recherchiert. Haben sämtliche Einstellungen ausprobiert .Bekommen aber einfach beim Druck keine farbtrennung hin. Die ersten 4 Reihen sind super. Der Rest vermischt sich alles miteinander .
Was machen wir falsch? Es will nicht funktionieren temp 205, Rückzug mit 6 mm bei 40 mm/s ,bewegungsgeschwindigkeit 60mm
Ich weiß nun nicht, was Du da alles wie eingestellt hast und mit welchem Slicer. Einiges hab ich oben bereits geschrieben und es gibt extra noch die Anleitung für den Dual-Color-Druck mit Cura von mir. Vor allem braucht es einen ausreichend großen Tower oder einen Abstreifer wie von Ela am A20M verwendet.
Cura 4.5 ergänzt.
Hallo, ich habe ein problem mit den 3D Touch. Ich habe ein Geeetech A10 (das normale).
Und zwar habe ich den so eingebaut wie in der Anleitung, die änderung von Geeetech habe ich gedownloadet und mit Arduino
auch eingestellt/ersetzt. Der 3D Touch funktioniert einwandfrei, ich habe auch das Tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=_RtsZDbR2po&t=329s) 1:1 befolgt. Jedoch sobald ich auf auto home drücke und dann die z achse auf 0 stelle ist die Düse immer noch zu hoch. Dann habe ich einiges ausprobiert, wie z.b. den 3D Touch mal etwas höher eingebaut dann mal tiefer etc. aufjedenfall war es dann perfect. Sobald ich aber mit Cura drucken möchte ist die Düse wieder zu hoch (im Programm Cura habe ich auch die Einstellungen von Geeetech gedownloadet und eingefügt). Mit zu hoch meine ich ca. 3-4mm vom Bett.
PS: Ich bin noch ein Neuling was 3D Drucker angeht also momentan noch keine ahnung davon.
Ich hoffe mir könnte da jemand helfen. 🙂
Sorry für die Rechtschreibung.
Komm damit bitte ins Forum. Dort kann Dir besser geholfen werden.
Servus, hast du den Offset in der Firmware eingestellt und gespeichert?
Kann man fast nicht glauben, dass Chinesen solches Schrotthaufen als funktionierende
Drucker verkaufen.
Zunächst verbrannte GT2560 V3.1 beim ersten Einschalten – nach dem Ausbauen der Platte
fand ich eine Wanze im Elektronikschacht(Gruss an Jürgen!).
Version 3.1 gab es nicht mehr auf aliexpress, sodass ich eine 3.0 gekauft habe und in der
Dokumentation ist sogar Revision B referenziert.
Wer von Geeetech kauft kriegt eine Katastrophe in seinem Leben und verschwendet sehr
viel Geld für die chinesische Wirtschaft!!!
Hände weg davon!
Der Drucker funktioniert überhaupt nicht – nach Durchforsten aller Dokumentationen und Foren sowie sonstiger Referenzen keine Lösung in Sicht!!!
Aluminium und Ventilatoren für sehr viel Geld gekauft…………
Wo ist die schöne – ich teste meinen funktionierenden Drucker – Welt von YouTube????
Sieht nach viel Frust aus! Wird Dir so pauschal aber nicht weiter helfen. Ich empfehle den Drucker nicht unbedingt. Mängel hab ich reichlich aufgeführt aber auch Lösungen. Wo Du ne Dokumentation mit Rev.B für den A10M her hast weiß ich nicht. Die 3.1 unterscheidet sich in der 5V-Versorgung. Die ungeglätteten 5V lassen die Temperaturanzeige am 3.0 stark springen. Loblieder auf YouTube? Andere Abteilung bitte.
Bei diesem Anbieter werden Sie vermutlich abgezockt – Frankfurt, Oder?
Händleradresse
SHENZHEN Yashang E-COMMERCE CO LTD
WestofNa 6F 6BC-25
518000 Nanshan Shenzhen
China
Retourenadresse
Bada Logistics Management GmbH-Tiana
Schubertstr. 67
15234 Frankfurt
Deutschland
Tel.: 008692102668
Fax: –
Das kann ich so jetzt nicht bestätigen.
Ich habe meinen A10M jetzt etwas länge als ein Jahr und es ist auch mein erster 3D Drucker.
Nach etwas Anfangsschwierigkeiten und einigen Umbauten, vor allem am Hotend, läuft meiner jetzt absolut stabil und zumindest für mich, in ausreichender Qualität. Zumindest mit PLA und TPU, mehr habe ich noch nicht verwendet.
Out of the Box, da hast du recht, hat er nicht funktioniert aber unterm Strich würde ich sagen, das Preis- Leistungsverhältnis ist völlig in Ordnung.
Hallo,
ich habe den geeetech A10T eD Drucker gekauft und nun wollte ich die Düsse als nozzle wechseln weis aber nicht wie das geht kann mir wer da mal helfen weil es kommt kein filament mehr raus?
Kein A10M? Keine Ahnung wie das da aussieht. Bitte geh ins Forum. Mit einem Bild kann Dir möglicher Weise geholfen werden.
Die A10M-Fiebel wird wohl nie fertig! Update mit A10T, TMC2208 und Temperatursensor.
Der ist gerade bei Amazon.de für 239 EUR:
https://www.amazon.de/GEEETECH-Mix-Color-Druck-Dual-Extruder-Design-Filament-Detektor-Break-Resuming-Funktion/dp/B07GY9YW4Z
Amazon sagt ich hab schon und soll EUR 254,15 zahlen. Ist aber auch OK.
Haste den Coupon angeklickt? Gibt 15 Eur Rabatt zusätzlich
heh, ich will nicht wissen, wie oft ich das Coupon Ding schon übersehen habe bei Amazon. *seufz*
Angebot hat sich geändert. Jetzt 299 – 15 Eur Rabattcoupon. Da würd ich mir sowieso ender5 oder besser Sapphire kaufen
Ich hab den Drucker doch bereits und einen 2. brauch ich nicht. Ender5 und Sapphire sind schöne Drucker aber beim A10M geht es um den 2-Farbdruck und das bieten die beiden Drucker nicht.
Hey hey mal ne Frage, ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub und hab gestern mal meinen A10M zum ersten mal wieder angeschmissen und ich hab ein Problem was ich zwar schonmal hatte, aber nicht wieder gelöst bekomme. Das Problem ist, ich hab das Cura Profil von euch drauf. Damit wollte ich jetzt einen Druck starten, er druckt die Druckplattenhaftung mit dem linken Extruder. Sobald er dann aber auf den rechten Extruder Umschaltet, geht die Temperatur auf 0. Es soll eigentlich ein einfarbiger Druck mit dem Filament des rechten Extruders werden, nur das haut jetzt nicht hin. Kann mir da wer Helfen? Das einzige was ich dafür an den Einstellungen in Cura geändert habe, ist das kein Tower mitgedruckt wird. Sollte doch daran nicht liegen oder?
Was für Druckplattenhaftung? Wieso mit 2 Extrudern wenn der Druck einfarbig ist? Warum geht die Temp. auf 0? Was steht den da für eine Temp. im 2.Extruder? Nur ein Material erforderlich? Dann setz auch alles auf einen Extruder. Das reduziert die Probleme. Ein Material aber verschiedene Farben? Dann setze auch die Materialeinstellungen für beide Extruder gleich. am einfachsten mit rechter Maustaste im Bereich Material Werte für alle Extruder kopieren. Unterschiedliche Werte bereiten bei diesem Drucker immer große Probleme. Der Tower ist nur bei verschiedenen Farben auf einem Layer erforderlich. Solche Fragen lassen sich mit Bild und gCode besser im Forum beantworten.
Ich machs mal mit Bildern aus Cura, das dürfte das einfachste sein. Also ich habe das Profil von hier: https://drucktipps3d.de/download/
an dessen Einstellungen hab ich nichts verändert, außer, dass ich den Einzugsturm deaktiviert habe (sieht man gleich auf dem zweiten Bild.
Hier ist das was ich eigentlich gerne Drucken möchte:
http://puu.sh/DHfpG/68f8c0d402.png
Ich hab links den Extruder 2 für den Druck ausgewählt.
http://puu.sh/DHfqE/65df6e5f41.png
Hier sind die Einstellungen, relativ unten steht dann: Druckplatenhaftung. Diese wirt mit dem Exteruder 1 ausgeführt. Sobald er diese fertig hat, springt die Temp. auf 0 für den zweiten Extruder. Erstes Folgende Bild ist wenn er anfängt, dass zweite direkt nach dem er umschaltet auf den zweiten Extruder:
http://puu.sh/DHfCA/807d997faa.png
http://puu.sh/DHfFp/d4dddd97a1.png
Das alles immer beim Left Extruder steht war bisher immer so. Nur sonst blieb die Temp. stehen und er hat normal umgeschaltet
Solltest du noch andere Einstellungen zum beurteilen brauchen, bekommen wir das bestimmt auf gleichem Wege hin
Bitte komm mit dem Gerassel in das Forum. Das wird schnell unübersichtlich in den Kommentaren.
In dem Profil aus dem Download sind keine Temperaturen enthalten. Wenn alles gut ist werden die Temperaturen vom Material vergeben. Wenn das mal im Cura überschrieben wird dann funktioniert das nicht mehr. Der Extruder 1 funktioniert ja also ist die Frage noch immer wie die Einstellungen beim Extruder 2 aussehen. Ich hätte für diesen Druck nur mit einem Extruder gearbeitet auch weil der Sinn der Druckbetthaftung sonst verloren geht. Der Skirt soll den Filamentfluß sicherstellen. Nichts desto trotz müssen beide funktionieren. Ich hab es schon geschrieben. Setze auch die Materialeinstellungen für beide Extruder gleich. Am einfachsten mit rechter Maustaste im Bereich Material „Werte für alle Extruder kopieren“ anwählen. Wenn ich das richtig sehe druckst Du nicht direkt auf dem Drucker. Octoprint und Co sind gut, Druck aus dem Slicer per USB ist die ungünstigste Variante. Aber manchmal greifen sie auf seltsame Weise in den Druck ein. Speicher den gCode auf SD und drucke direkt am Drucker.
Bei mir ist das Problem wenn ich die 2. Farbe Drucken will bleibt er stehen warten vielleicht 30 Sekunden und dann will er Drücken aber es kommt nix
Was habe ich falsch gemacht ?????
Ich nehme an, es handelt sich um das von mir besprochene Problem des Heizens bei Filamentwechsel.
Nabend.
Da ich das Glück hatte, einen geeetech a10m für 111 Euro zu ergattern. Suche ich auch schon mal eine silikon socke wo bekomme ich die?
Hey, Du hast eine aus der 111,- Aktion erwischt? Grats 🙂 Die Geeetech Socke hat Manuel von Landwehr3D gemacht, schreib ihn vielleicht mal kurz an, weil im Shop sehe ich se grad auch nicht: https://landwehr3d.de/shop/silikondaempfer
Ein Glücklicher! und da hat schon einer geschimpft, daß ich wegen 5 Druckern hier den Hinweis mache! Warum Manuel den nicht auf die Seite setzt – ich weiß es nicht. Ich würde mal eine Mail an Ihn schicken (info(at)landwehr-3d.de). Schönen Gruß! Ich wollte auch noch welche für meine Kollegen!
Hatte ihn auch übers Forum angeschrieben und die Silikonsocke für den A10M plus ein paar andere Sachen per PN bei ihm bestellt und per paypal bezahlt und 2 Tage später im Briefkasten.
Wow. Sechs Ausrufezeichen im Header und das Hochholen des Beitrags alleine für 5 verfügbare Drucker zum Sonderpreis. Das sind 1,2 Ausrufezeichen pro Drucker. Dann drücke ich mal die Daumen für den Wettlauf der Gearbest-Lemminge. 😀
Ich hätte gern von mehr Druckern im Angebot berichtet aber wer sich grad mit dem Drucker angefreundet hat wird sich über den halben Preis freuen und versuchen einen zu ergattern.
Moin, vermutlich hast du ihn schon längst getauscht, aber ich bin im geeetech Forum über folgendes gestolpert:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=108&t=62126
Es gibt wohl ein Update für die Düse, der neue Nozzle ist wohl etwas länger und weniger zickig.
Vielleicht hilfreich für andere Leser
Ich hab die von Geeetech verbaute Düse. Ich weiß nicht wovon die Rede ist. Eine Andere gibt es nicht.
Scheinbar wurde stillschweigend eine neue etwas längere Düse entwickelt die dann bei den neueren Modellen verbaut ist.
p/n 45-001-0448
Zitat aus dem obigen Link:
„1. Check your nozzle. Do you have the original one or the new one? The first one was very flat and used to regularly
catch the print. This was aggravated by the less than ideal extrusion rate. New nozzle quietly introduced to fix most
of that. And it does very well. Make sure you have p/n 45-001-0448 installed before doing any more here. The original
nozzle was the cause of most but not all the problems. Victory sent me some new ones for free. Tks mate.
The new nozzle instal needs to physically raise the Z end stop. See earlier post for method. If you have the 3d touch
and it’s firmware installed there is a Z axis offset control on the LCD.“
Die erste Düse war wohl gut 9mm lang, das Update 12,1mm
Hier noch eine zweite Quelle
The ’new‘ longer nozzles have arrived – part number 45-001-0448. Comes in a pack of 4 but if you look on site it looks like $6 each. The new nozzle is o/all 12.1 compared to the old 9.04mm. Thread length is the same of course.
Zitat von http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=108&t=61996&sid=4c0dc04d34d47805d879217a2c5848f1#p88617
Ich kann da keinen Unterschied zu der Düse in meinem Drucker sehen. Ich weiß nicht warum die da Probleme mit haben. Kann schon mal passieren, daß ein Druck hoch steht und wegreißt. Ist mir am Ender-3 passiert und der Bauteillüfter war pfutsch. Da helfen die 3mm auch nicht.
dann ist ja alles prima, aus den Kommentaren hatte ich gelesen, dass es mit der 3 Millimeter längerem Düse bei manchen Leuten deutlich besser läuft.
Könnte ja ein wertvoller Hinweis für die stillen Mitleser sein.
Liebe Grüße
Ist schon OK! Ich hab ohnehin keine Ersatzdüse und werde mal eine bestellen. Dann seh ich mir das mal an.
Danke Uwe, das Mix-Color klappt auch bei meinem A20M ganz gut. Es ist zwar immer noch kein „echter“ Dritter Farbdruck dann – weil man nur die beiden bestehenden mixen kann – , aber es funktioniert und man hat mehr Möglichkeiten. Der Schlüssenanhänger im 3 Farben Design kam beim A20M zumindest besser raus als bei der Palette2Pro. Mit der bin ich immer noch nicht auf einer Wellenlänge.
Ja! Aus rot und blau wird kein gelb. Aber es erweitert die Möglichkeiten im Cura erheblich. Freut mich, daß es auch auf dem A20M funktioniert.
Na aber aus Blau und Gelb wird Grün , schau mal das Foto im Thread https://drucktipps3d.de/forum/topic/angefixt-ein-3d-drucker-muss-her/?part=6#postid-25645 . Da hab ich das mit Startcode bei S3D eingetragen. Ich finde das Grün kann sich durchaus sehen lassen. Ist auf jeden Fall etwas anderes als über das LCD 50/50 zu mischen, denn dann mischt es nicht, sondern dann hat man auf der rechten Seite der Vase ein Blau und auf der linken Seite ein Gelb, aber die Vase wird nicht komplett Grün. Sieht auch interessant aus, aber ist so nicht gewollt.
Ja! Hab ich grad gesehen und bewundert!
Im Cura gibt es natürlich noch Filament Change. Damit läßt sich auf vorgegebener Höhe das Filament wechseln.
Das hab ich in S3D mit den variablen Drucksequenzen auch bereits gemacht, funktioniert bei Schichtweisen Farbwechseln auch ganz gut.
Hallo miteinander,
ich bin Neuling beim 3d drucken und hab ein Problem wenn ich abs drucken möchte.
Mit Pla funzt alles.
Nun mein Problem.
Wenn ich die Temp 230 und fürs Bett 100 Grad (ABS) in Cura oder Simplyfy einstelle und denn druck starte kommt nach 15 min immer Heating failed please reset.
wenn ich aber manuel aufheize klappts kann aber dann nicht drucken.
Komm an dem punkt einfach nicht weiter.
Achja mein Drucker ist der Geeetech a20m
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
versuchte Lösungen:
PID Tuning mehrmals
Hallo Lewo,
die Ela hat im Moment noch mechanische Probleme mit dem A20M und bekommt den Drucker wegen verbogener Teile nicht zusammengeschraubt. Da der A10M jedoch fast baugleich ist würde ich auf das Problem der Temperaturanzeige tippen. Die springt mehr als 5° auf und ab wodurch der Drucker keine klare Rückmeldung über die erreichte Temperatur erhält und nach einiger Zeit mit einer Fehlermeldung quittiert. Eine Lösung hab ich noch nicht gefunden. Als Ansatz möchte ich versuchen, das Sensorkabel zu schirmen. Ob das etwas bringt? Ich weiß es nicht. Im Moment überliste ich die Elektronik. Ich heize 5° höher und bei erreichter Temperatur gehe ich am Drucker 5° zurück. Damit erkennt der Drucker die erreichte Temperatur und startet den Druck. Wenn ich eine Lösung gefunden habe werde ich die hier nachreichen.
Halllo Lewo,
ich habe leider die gleiche Erfahrung wie du gemacht mit meinem A20M.
PLA kann der Drucker relativ gut, nur wenn die Temperaturen Richtung 230 gehen,
kann er die Temperatur nicht erreichen und halten. Die Temperatur schwankt dann rauf und runter.
Ich würde nämlich gerne wieder PETG drucken und das scheint nicht möglich zu sein.
Laut Geeetech Support soll ich einen PID Tuning machen.
Das habe ich schon mehrfach probiert. Entweder kommt der Heating Fehler oder die Zieltemperatur wird nicht erreicht.
Zudem wurde dann vom Support der Termistor am Hotend als defekt analysiert.
Diesen habe ich dann getauscht.
Leider hat sich an den Schwankungen und dem nicht erreichen der 230Grad nichts geändert.
Diese starken Temperatur Schwankungen im kaltem Zustand und diese extremen Schwierigkeiten beim Erreichen der Zieltemperatur über 200 Grad habe ich bisher bei keinem anderen Drucker erlebt.
Falls wer von Euch noch eine super Idee hat, wäre ich für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß
Brian
Ich habe bereits in der Hoffnung auf Hilfe im Forum ein Thema eingerichtet GT2560 Temperaturanzeige & Heating failed… aber bislang leider noch keine Lösung gefunden.
Hi,
da ich bisher noch keine Antwort auf meine Frag finden konnte, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich überlege den A10M zu kaufen, um damit zwei Filamentsorten gleichzeitig drucken zu können, ein wasserlösliches für Stürzstrukturen und ein anderes (PLA oder ABS mit dem jeweils passenden Anderen).
Meint ihr, das ist mit diesem Extrudertyp möglich oder findet dabei eine zu starke Vermischung statt bzw. dadurch bedingt werden die Übergänge dann ungenau?
Gruß Aiko
Ich muss gestehen, ich hab das noch gar nicht versucht mit dem A10M, Meiner Meinung ist der Druck von PLA&PVA mit einem 2-Düsen Drucker schon recht kompliziert, das wird vermutlich nicht einfacherer hier.. Wichtig ist dann vor allem, eine PLA & PVA Kombination zu finden, die bei gleichen Einstellungen druckt, das dürfte noch lösbar sein, Kopfzerbrechen macht mir eher die größe des Wipe Towers, um dann wirklich sauber nur das jeweils eine Material zu bekommen, selbst eine geringe Vermischung und ich würde Fehlstellen im fertigen Druckstück erwarten. Aber wie gesagt, ich muss es wohl mal probieren.
Das war eigentlich auch meine Vorstellung beim Kauf des Dual-Color Druckers. Der Druckkopf ist leider durch die starke Vermischung nur bedingt dafür geeignet. Wie Stephan bereits schreibt ist dafür ein recht großer Tower erforderlich um den Rest des anderen Filaments aus dem Druckkopf zu verdrängen. Für deutlich geeigneter halte ich einen Druckkopf in der Form des am CR-X von Creality verwendeten mit der Filamentweiche. Getestet hab ich das jedoch noch nicht und kann nicht sagen welche Nachteile durch den sehr großen Rückzug auftreten. Ich habe vor den X5S damit auszustatten und werde davon berichten. Vorher muß ein anderes Board und eine angepaßte Firmware dafür her. Wird also noch dauern.
Ich würde nach meinen bisherigen Erfahrungen generell vom Kauf eine weiteren GT 3d Druckers absehen.
Ich selber habe den A10 und entdecke immer wieder neue Baustellen.
Aus der 3d Druck community wurde ich rausgekanntet, hab da zuviel über den A10 geschrieben was anderen Leuten nicht gepasst hat.
Stephan hat mir ganz gut geholfen, die Firmware war gut (9 Punkt Levelling).
Aber der Drucker selber ist Murks.
Delliges Druckbett, mieser Schlitten, sinnlose Spannfedern, schlecht eingestellte Winkel (x-Achse hängt schief) selbst bei bester Einstellung sind einige mm Höhenunterschied links-rechts
Das kann man nur ausgleichen wenn man das Druckbett auch schräg einstellt.
Höhere Objekte druckt man dann aber auch schief.
In letzter Zeit vermehrt shifting layers, egal welche Geschwindigkeit und Flowrate eingestellt ist.
aber das liest man immer alles erst später, bin selber diese ganzen Unboxing Youtube Leuten und Bloggern gefolgt die damit Geld verdienen Links zu platzieren.
Das Ende vom Lied, wieder ein Blase geplatzt.
Creality und Tronxy kann man auch knicken, habe alle ihre Macken.
Ich werde die nächsten Tage nochmal massiv basteln, mal sehen ob der A10 noch zu retten ist.
Teilweise ware schon echt gute Sachen dabei aber irgendwo sitzt der Wurm drin (nein nicht davor).
So, hab mir vor ein paar Tagen mal die letzte Marlin Version vom User Vertabreaker aus dem Geeetech Forum gezogen. Muss schon sagen echt geil, wenn auch ein paar Kleinigkeiten störend sind. (Nullpunkt in Bettmitte, Rounout Sensor generell aktiviert- vorm Druck immer auf Off stellen).
Layershifting ist bisher nicht wieder aufgetaucht und gefühlt läuft meine kleine Chinesin etwas ruhiger.
Es gibt alle benötigten Configs in Downloadcontainer (Single,Dual, BL Touch, Runout..). Also je nach dem welche Version ihr habt einfach die richtige Config in das Stammverzeichnis kopieren bevor ihr die xxx.ino Datei mit der Arduino IDE öffnet
Flashen ist gewohnt einfach, Stromkabel benötigt man nicht nur USB Kabel einstecken, in der IDE das richtige Board auswählen und den korrekten USB Port. Das Kopilieren und übertragen kann ein Weilchen dauern, also nicht ungeduldig sein und den Stecker vorher abziehen
Kann jetzt schlecht über einen Drucker diskutieren den ich nicht kenne. Der A10 ist dem A10M auf den ersten Blick recht ähnlich aber es gibt da einige Unterschiede. Die X-Achse war auch bei mir schief aber an der Stelle muß ich den A10M loben. Das ließ sich deutlich besser ausrichten als am Ender-3. Beim A10M kommt man an die Schrauben ohne den Drucker zu demontieren. Wenn die X-Achse aber nicht rechtwinklig zu der Z-Führung steht kann man gleich aufhören. Leider ist der perfekte 3D-Drucker noch nicht auf dem Markt und vermutlich gehen wir manchen Kompromiss ein aber verteufeln würde ich den A10M nicht. Ich kann nun nicht sagen warum Du aus der 3d Druck Community gekantet wurdest aber Kritik ohne selber Gesicht zu zeigen kommt nicht besonders gut. Ich verdiene übrigens kein Geld mit den Beiträgen und vertrete ausschließlich meine persönliche Meinung. Auch wenn wir hin und wieder einen Drucker zum Test gestellt bekommen wird das erstens mitgeteilt (hier nicht der Fall!) und wir lassen uns nicht vorschreiben was wir zu schreiben haben. Sicher hat jeder seine eigene Meinung aber Creality und Tronxy seh ich noch weit in der Qualität der Drucker von einander entfernt.
Hey hier auch ein kleiner Bericht über mein Geeetech A10 von Ebay.
Wurde relativ schnell geliefert (2 Tage Lieferzeit). Ausgepackt verschraubt und los gehts. Im Vergleich zu meinem vorherigem Drucker, den Anet A8 ein Traum…
Alles im Winkel und Stabil verbaut. Nach ca. 5 Tagen ist das Netzteil ausgefallen, es war ein schleichender Prozess.
Anfangs konnte ich im Standby den Drucker laufen lassen, sobald ich BED und Extruder beheize, geht der Drucker aus.
Kurz danach ging gar nichts mehr…
Ebayer geschrieben 4 Wochen später kam das Ersatz Netzteil. Bis jetzt druckt er wieder (PETG PLA ABS)
Ich habe Klipper in betracht. Weiß einer zufällig mehr darüber?
Dann zunächst mal viel Spaß mit dem A10. Der Anet A8 hat sicher seine Rolle im 3D-Druck gespielt aber gegen Ender-3 und Co dürfte seine Zeit nun abgelaufen sein. Defektes Netzteil ist ärgerlich aber kann schon mal vorkommen. Den A10 haben wir ausgelassen da er für uns gegenüber dem Ender-3 keine wirklichen Neuerungen brachte. Der A10M hat vor allem wegen dem Dual-/Mix-Color gereizt. Leider macht er das nicht so überzeugend wie erhofft. Dennoch ist es ein solider Drucker und der Kundendienst bei Geeerbest muß auch mal hervorgehoben werden. Während der Service in Deutschland nicht reagiert hat kam aus China noch am selben Tag eine Antwort und schickte innerhalb von 10 Tagen das Ersatzteil. Das hat auch Ralph unabhängig von mir bestätigt. Das ist ein dickes Lob wert. Der A10M druckt wieder und sobald ich wieder Zeit finde werde ich noch einige Materialtests durchführen. Klipper hab ich noch nicht ausprobiert. Im Forum gibt es aber schon eine Gruppe die sich damit beschäftigt.
Vielen Dank für Antwort.
Welches Forum meinst du Genau das sich mit Klipper beschäftigt?
PS Frohe neues Jahr
Unser Forum!
Von Amazon ist Ersatz eingetroffen. Ich muß den Drucker wieder zusammen bauen und dann sollte er wieder drucken. Bei Gearbest hab ich grad den Drucker für 202,63€ entdeckt. Das ist schon ein super Preis. Auch der Geeetech 3D Touch wird dort im Moment mit 8,81€ angeboten. Damit zusammen gerade mal für 211,44€. Nur erwartet bitte keinen Service von Gearbest. Dafür fühlen die sich nicht zuständig!
Dann sind wir ja jetzt indirekt beim GT-Müll. Das mit dem Support hatte ich auch mal angedacht. Aber auf der Seite findet sich auch nicht ein einziges Teil von GT, geschweige denn ein Drucker oder sonst was von GT. Das ist wohl mehr eine Briefkastenfirma….
Naja, schöner Versuch von GT, die hätten alles besser machen können, einfach 50€ mehr nehmen und dafür dann etwas einpacken, das mal so eine Art Qualitätskontrolle zu Gesicht bekommen hätte. Dann wäre das der Brüller. So ist es auch ein Brüller, aber einer bei dem man keine guten Erinnerungen behält…. Und dann soll ich mir den A20M kaufen für doppelten A10Müll = A20M neeeeee lass mal. Da nehme ich lieber Anycubic, die melden sich, schicken Teile, machen was, denen gebe ich gerne mein Geld, GT will es ja mit Gewalt nicht haben…….
Die 100km würde ich ja fahren wenn ich sicher bin da jemanden anzutreffen. Haben die eine eigene Seite im Netz? Ich hab nur die Mail-Adresse und die Adresse in Niesky.
Wenn der Drucker da so steht sieht er erstmal nicht so schlecht aus. Der läßt sich schon noch pimpen aber wenn die Elektronik versagt bin ich an meinem Ende. Ich wart mal noch ob Gearbest reagiert sonst bestell ich ein neues Board. Leider gibt es das nur mit Display. Irgend was bleibt also übrig. Vermutlich muß ich die Firmware selber aufspielen. Wenn es etwas anderes ist hab ich dann echt ein Problem.
hmm vielleicht ist die Supportseite auch neu, auf der Homepage nennen sie die hier von GT aus: http://www.reprapteile.de
Auf der Gt Seite gibt es auch das Hotend einzeln seit kurzem: https://www.geeetech.com/2-in-1-out-dual-extruder-mix-color-hotend-for-a10m-a20m-m201-p-1038.html
Mainboard würde ich aufpassen!!! Das ist ein REV 3 Board, also Revision 3, das finde ich da auf der Seite bei GT bisher nirgend und das was dort normal steht dürfte am A10M nicht funktionieren weil die Anschlüsse anders sind!
Mehr als Mainboard, Display, oder Netzteil bleibt ja nicht groß über…..
Hier hab ich nur die Adresse oben gefunden. Das Netzteil spielt noch mit. Ich muß nochmal genau prüfen aber ich hätt das Open source GT2560 revb & LCD 2004 Display Combo Kit noch für das passende gehalten. Kann leider nicht durch das Display sehen ob da das Kartenlaufwerk sitzt. Rev.3 gibt es da nicht. Du meinst das GTM32 v3 am A10. Das ist nicht im A10M drin. Bei https://reprapteile.de/ kann ich nichts entdecken.
Okay, ich hab bei Distributer geschaut, weil ich dachte die haben dann wenigstens Teile etc. Das Board aus deinem Link passt nicht! Das ist das Board für den A10 ohne M. Leider ist die Seite bei GT alles andere als aktuell… Es gibt ein 2560A+, ein 2560 revb und ein 2560 rev3 Board. Zusätzlich noch 32 Bit Versionen die aber nur im A30 und E180 verwendet werden! Das 2004 LCD-Textdisplay ist bei allen gleich, da gibt es keine großen Unterschiede. Wichtig ist, es muss ein 2560 rev3 Board bei dir sein, sonst wird es nix, dann hast du Elektromüll rumliegen….
Du hast oben bei dir ein Foto gemacht vom rev3 Board, vergleich das mal mit einem Bild eines revB Board, du wirst erkennen, es hat oben über den Steppertreibern ganz unterschiedliche Anschlüsse und unten ist ein Stepper mehr für den 2. Extruder, der hat auch einen Sockel verlötet, den es beim RevB nicht gibt! Das Board selber wird ggf funktionieren, aber du musst ALLES neu verkabeln und neue JST sowie Dupont-Stecker anbringen… glaube nich das du das möchtest… Daher der Hinweis, das Rev§ ist anders als das RevB!!!!
Alles gut! Geeetech China hat in weniger als 24h reagiert. Sie haben nicht dazu geschrieben welches Board es nun genau ist aber ich kann ein neues für 40$ kaufen.
lol Na da bin ich mal gespannt was geliefert wird. 🙂
Also ich würde erstmal mit einem anderen Netzteil testen, hast du kein Labornetzteil? Dem sollte das auch nix ausmachen wenn das Board defekt ist.
Aber ich glaube nicht das das Board defekt ist und dadurch das Netzteil dann defekt sein soll, da muss dann schon etwas gewaltig geraucht haben 🙂
Im Netzteil selbst ist normal auch noch eine Sicherung, haste die schon geprüft?
Netzteil bringt wieder Strom. Gemessen 24,9V ohne Last. Rote Kontroll-LED auf dem Board leuchtet aber sonst passiert nichts mehr. Als Maschinenbauer ist es erstaunlich, daß ich zwei Lötkolben und ein Multimeter besitze. Labornetzteil gehört nicht zu meiner Ausstattung. Hatte gestern hier einen befreundeten Elektriker. Der hat wie ich die 24,9V gemessen und dann die Hände gehoben. Seine Aussage: Was außer dem Board soll es denn noch sein?
Ok, ich dachte dein Netzteil ist tot.
Die Sicherungen auf dem Board hast du geprüft?
Bin ich blind? Sicherungen auf dem Board?
Da am Heitzbettstecker ist ne kleine Sicherung
Oh, die Sicherung ist am Netzteilstecker
Jo! Ich bin blind! zum Glück nicht Gans Blind (schwarze Gans auf gelbem Untergrund). Danke für den Tipp. Leider ist die Sicherung noch OK. Wär zu schön gewesen auch wenn ich nicht gleich wüßte wo ich eine neue her bekomme.
Hast sicher beider geprüft 😉 …. schade ….
Brandspuren oder so ähnlich sieht man keine.
Evtl. noch ne Kalte Lötstelle? Mal die Power Stecker nachlöten?
So! …und nun ist der Punkt erreicht wo ich den Lärm der Lüfter vermisse! Tot! Der A10M hat noch gedruckt und urplötzlich war Ruhe. Kein Lüfter nix. Sicherung ist noch OK und der Geräteschalter leuchtet aber sonst alles tot. Ich könnte kurz das Netzteil vom Ender-3 anschließen aber wenn da irgend was das Netzteil zerlegt hat passiert das vermutlich auch gleich mit dem Netzteil und dann hab ich noch eine Baustelle mehr. Nun werd ich wohl mal an die Polnische Grenze fahren müssen!Ich hab jetzt mal eine nette Mail an den Geeetech-Service in Deutschland gesendet und um Unterstützung gebeten. Warten wir mal ab. Ihr auch? Steht ja auf der Geeetech-Seite für jeden lesbar:
Service Network Germany
Oliver Schestag
Zum Quitzdorfer See 6
02906 Niesky Sachsen
servicecenter.de@geeetech.com
Wenn dein ender 24 v Versorgung hat versuche einfach mal mit dessen Netzteil. Ansonsten 25,- ausgeben und dass board bei eBay kaufen….
Natürlich hat der Ender-3 24V und sogar den gleichen Anschluß aber ich möchte nicht noch den Ender zusätzlich außer Gefecht setzen. Wenn es das Netzteil entschärft hat ist vermutlich irgend was dafür verantwortlich.
Bei geeetech ist alles denkbar…..
Ich hatte im neu Zustand einen kabelbruch im x endschalter, Kabel war optisch neu kein Knick nix dergleichen.
Und am extruder/Motor musste ich die filament Führung erneuern da dass Original zu wenig anpressdruck hatte und manchmal zu wenig durchfluss da war. Allerdings ist mein Drucker der A10 mit der dritten Generation von GT2560 und Werksseitig Auto Level vorkonfiguriert….
Trotz der mir, als Neuling, schwerer Fehlersuche, ist die Basis des Drucker TOP. Den Vergleich ziehen kann ich da zum tronxy und anycubic beide in meiner Nachbarschaft vertreten…..und tronxy selber zusammengebaut, die geeetech sind deutlich wertiger in allen Kategorien.Abgesehen von dem Druckraum
Ich warte erst mal eine Reaktion vom Service ab. Wenn ich Glück habe darf ich den Drucker unter den Arm klemmen und vorbei bringen. Die werden doch hoffentlich das Problem finden. und dann kann ich immer noch überlegen ob ich damit glücklich werde oder stink sauer bin. Der A10 ist ja die schlechte Ender-3 Kopie. Beim A10M hat Geeetech zumindest mal überlegt ob sich daran etwas verbessern läßt. Zu 100% bin ich noch nicht überzeugt und nun kann ich das leider nicht weiter prüfen. Ich hab da einen Verdacht bezüglich Wobble. Dazu hatte ich grad einen zusätzlichen Winkel verbaut dessen Auswirkung ich nun nicht mehr testen konnte. Ich glaube, der Wobble verläuft in Richtung der Y-Achse und resultiert nicht unmittelbar aus der Spindel. Das flach gelegte Profil schwächt die Steifigkeit der Y-Achse in Z-Richtung. Soweit die Theorie. Creality-3d hat am Ender-3 Pro da jetzt ein 4040-Profil verbaut.
Wieso ist der A10 die schlechte Ender-3 Kopie? Kann ich nicht bestätigen, jeder hat seine Macken … aus zwei mach Eins 🙂
Ich glaube immer noch der Wobbel kommt von den Extrudern, da hier etwas nicht stimmt. Wenn er von der Z Achse kommt, müsste er ja Gewindemäßig sein. Wenn er von der Y-Achse kommt müsste er auch weg sein, wenn Y in der Mitte steht. Die X-Achse könnte es auch sein, bei dem labbrigen Aluschlitten und den tollen V Rädern mit nur einem Kugellager, wackelt wie ein Kuhschwanz 🙂
Da steht A10 nicht A10M!
Ist ja ein riesiger Unterschied A10 und A10M…… der M hat nur die andere Nozzle und den zweiten extruder……
Mein einfacher A10 lässt sich einfach umrüsten zum M. Die dazugehörende Elektronik ist bereits von Werk aus vorbereitet für den Umbau… 2ten extruder und anderes Hotend kaufen einbauen Fertig ist der A10M…
Ich denke nicht dass der ender ein solches Mainboard hat wo dies so einfach möglich wäre.
Des weiteren ist allein schon die verschraubungen des Ender ziemlich billig wohingegen der A10/M hochvergütete 10.9 verschraubungen hat, ich bin nur Kfz-Mechatroniker aber die 10.9er schrauben haben mich sehr überrascht……
Du bist zufrieden mit dem A10? Alle Berichte vom A10 die ich bislang gesehen habe berichten von einer verzogenen Y-Achse. Alles schimpft über die billigen Rollen an den Schlitten. Das die Schrauben besser oder schlechter sind möchte ich nicht prüfen. Ich glaub das nicht. Wer 10.9er Schrauben einsetzt sollte unbedingt auch wissen, was das für die Schraubverbindung bedeutet. Die Federringe sind nicht zulässig und darum ersatzlos bereits vor Jahren vom DIN gestrichen worden. 10.9er Schraubverbindungen dürfen nur mit Drehmomentschlüssel angezogen werden und sind halbjährlich mit Drehmomentschlüssel zu prüfen. Immer noch von 10.9er Schrauben überzeugt? Als Konstrukteur verwende ich NUR 8.8er und sonst nix! Der A10 hat die gleiche Elektronik? Dann kennst Du möglicher Weise das Problem der Temperaturanzeige? Der A10 hat auch Titan-Extruder? Der A10 hat das quer liegende Y-Profil? Ich glaube nicht. Das Board am Ender-3 bringt genau das was der Ender kann. Warum sollte da irgend etwas auf Vorrat verbaut sein. Creality bietet inzwischen vom magnetischen Flexbett über BuildTak-Folie bis Ultrabase alles für den Ender-3. Da kann jeder frei wählen. Am A10 sehe ich keine Innovation gegenüber dem Ender-3 die der Erwähnung wert wäre.
Also wenn du an deinem Auto alle 10.9 Schrauben, wie von dir beschrieben, behandelst dann viel Spaß …..
Also wie auch immer ja sie werden anders behandelt vom Drehmoment aber einmal Fest mit schraubensicherung machen die hinterher keinen Ärger mehr egal wie sehr man daran rüttelt…..
Klar ist dass jene verschraubungen fast doppelt so teuer ist wie die billigen 8.8 oder noch minderer Qualität….
Ich bin jedenfalls mit meinem A10 sehr zufrieden trotz einiger Fehler aber mehr auf der elektronischen Seite als im Mechanischen….
Irgendwelche Fehler hat jeder Drucker in der Preisklasse wer was ohne Fehler will kauft ab 2tausend aufwärts, und hat dann dennoch Fehler……
Ich muss hinzufügen, den Ender kenne ich nur von Video und Bild. An meinem A10 habe ich ein Open Source board mit vielen Erweiterungs Steckplätze. Z.b habe ich noch zwei A4988 Treiber Plätze frei, des weiteren habe ich die elektronische Anschlüsse für den autobed Level Sensor ( induktiv/Kapazitiv und 3d-touch) schon vorverlegt am Hotend, Kabel reinstecken z ziehen Marlin anpassen fertig, nix löten verlegen etc….
Ich finde das beeindruckend….
Wenn Du mit Deinem A10 zufrieden bist ist doch alles gut!
Um den Unterschied von 10.9er Schrauben zu kennen hab ich halt auch mal Maschinenbau studiert. Das die Anwendung nicht so gehandhabt wird wie in der Norm festgeschrieben macht es nicht besser. Die 8.8er ziehe ich nicht wegen dem Preis vor sondern weil das alles in der Härte so für 8.8 nicht gilt. Die sind hat deutlich dehnbarer.
Zu den schrauben, man lernt nie aus und ich bin immer froh konstruktives dazu zu lernen.
Ich finde für dass Geld kann man nicht meckern über kleine Fehler denn damit lernen wir ja wieder dazu. Verzogene Führungen gehen natürlich gar nicht.
hab meine über A10M über gearbest bekommen und das innerhalb von 10 Tage ! (da ich gleichzeitig auch einen JGaurora a5x über Gearbest bestellt hatte, haben sie die A10M wohl per flugzeug aus china verschickt)
Tja aber das Heizbed heizt nicht auf, was daran lag daß bei lieferung die loses Glasplatte mit doppelhaft Klebefläche ab Werk noch nicht mit dem schlitten/heizplatte verklebt ist. Stattdessen wird sie (also ungeklebt) mit dem Schliiten mittels 4 Mini metallklammer verschickt uuuuuund diese metalklammerchen haben bei mir einer der Spiralheizungs-leiterbahnen auf der Heizplatte durchtrennt. Gearbest schickt mir aber einen Ersatz auf Kulanz.
Also an den anderen, passe auf beim Aufbau mit diese Metalklämmerchen, und schaue ob die Heizung-leiterbahnen auf der Rückseite nicht angekratzt worden sind.
Die Lieferung ging auch bei mir recht zügig. Das wird wohl daran liegen, daß einfach zur Zeit kein Engpass besteht. Die Superplate war bereits aufgeklebt. Metallklammern gab es keine. Jetzt bist Du auf Heizbett geeicht aber der nächste Drucker hat bestimmt wieder ein neues Problem.
Mal die 24V am Netzteil messen?
24? 0! Tot!Ja! 24V und irgend eine rote Kontroll-LED auf dem Board leuchtet noch aber sonst tut sich nix. Alle Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Nix.Colormixing funktioniert auch nicht recht !
Wenn man 50% / 50% macht ist links die eine Farbe und rechts die Andere !
Auch bei anderen Verhältnissen ist eine Farbe auf der Seite wo sie ins Hotend geht stärker vertreten 🙁
Nun gefällt mir nur noch die mechanische Y Achse am A10M 🙁
Ja! Das hab ich auch schon festgestellt. Sieht auf den Werbefotos deutlich besser aus. Nicht nur das die Plastewurst auf einer Seite die eine und auf der anderen Seite die andere Farbe hat, Blau und gelb ergeben eben nicht grün sondern blau und gelb, rot und blau nicht violett…
Ob die flach gelegte Y-Achse nun tatsächlich besser ist bin ich mir auch noch nicht so sicher. Die könnte am Wobble beteiligt sein. Ich will die mal versuchsweise etwas unterstützen.
Ich glaub bei mir fängts auch an zu wobbeln, muss mal mein Wobbel Testzylinder drucken.
Das ist das eigentlich Verwunderliche an dem Wobble – er taucht nicht bei jedem Druck auf. Beim OmNom ist es bislang am deutlichsten zu sehen. Unter dem ersten Foto findest Du die zip-Datei.
Für Multi Color ne Top Lösung…. die sicher auch für den A10M funktioniert :
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E1ZxTCApLrs
MMU v2 funktioniert nur am Prusa MK3 und da aktuell auch eher schlecht als recht. Das Prusa Forum ist gut gefüllt mit frustrierten MMU v2 Käufern. Das klingt wie eine exakte Wiederholung der Probleme der MMU v1, die auch nie zuverlässig funktioniert hat und nun nicht mal mehr gefixt wird, weil Joe Prusa nun die MMU v2 hat, die auch nicht tut wie se soll.. Nächster Jahr kommt dann bestimmt die MMU v3, die wird dann bestimmt total gut..
Ach lassen wir das. Wenn ein Chinese sowas abliefern würde, wären alle großen Revier am Meckern, aber weil der Joe Prusa halt so ein sympathischer Kerl ist, nimmt ihm das wohl keiner krumm.
Sooo, meiner ist nun auch da. Ich hab ihn mal zerlegt und wieder zusammengebaut 🙂
Qualität finde ich deutlich schlechter als die vom Ender-3.
Besonders die Rollen. Das eine Kugellager ist per Spitzguss zur V-Rolle geworden. Wackelt alles wie ein Kuhschwanz 🙁 Liegt auch an den billigen Lagern. Die Alu Metallwinkel sind alle total weich.
Und die Extruder sind auch mieß, lassen sich überhaupt nicht richtig zusammenbauen ohne das die sich verklemmen.
@Uwe, ich glaub das gewobbel bei dir kommt gar nicht von der Z-Achse sondern von den Extrudern. Die Eieren und schieben so mal mehr und weniger Filament. So einen „dicken Strich“ habe ich auch ab und an in einem Druckteil wo mein original E3D Titan verbaut ist. Aber halt nur einmal und nicht immer am Stück.
Wenn dein gewobbel von der Z-Achse kommen würde, hätten die Ringe eine Steigung und wären nicht umlaufend.
Ich komm mit meinem auch noch nicht auf einen grünen Zweig, das HotEnd suppt wie blöd. Ich bin schon am überlegen, ob ich den auf E3D Cyclops umbauen soll. Dann ist auch der Krach weg von den 2 Hotendlüftern.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Stepper hatte ich noch da und getauscht. Diese Kupplung ist schon dazu geeignet die Spindel und die Stepperwelle zu versetzen. Hab aber keinen Ersatz hier. Auch eine passende Spindel liegt nicht mal eben bei mir rum und https://www.geeetech.com/ bietet keine an. Muß ich wohl bei https://de.creality3donline.com/ bestellen. Ich hab die mal um 180° gedreht. Spindellager hab ich auch umgebaut. Zum Drucken bin ich noch nicht gekommen. Ich hab immer so ungeduldige Kunden. Es fällt schon auf, daß Würfel und Benchy kein Wobble haben, die Vase hat nur ganz oben einen kleinen Schmiß der auch von irgend was anderem sein kann aber OmNom ist schon auffällig. Die X-Achse läuft sehr sauber und spielfrei in Z-Richtung. Eine Möglichkeit wäre noch ein Kippen um den Fuß wenn die 4 Schrauben von unten den Rahmen doch nicht steif genug machen. Aber dann hab ich die komplette Mechanik durch. Die Rollen lassen sich nicht mal fix gegen welche mit doppeltem Lager tauschen. Dazu müßen alle Distanzhülsen getauscht werden. Mich nerven auch die weichen Federn am Druckbett. Ich muß unbedingt wenigstens paar U-Scheiben beilegen um die extrem entspannten Federn etwas unter Spannung zu bekommen. Muß mal ausmessen was ich da brauche. Die Kabelführung mußte auch schon einige zusätzliche Halterungen bekommen da sich das Bett darin verheddert hatte. Dazu mußte ich die Profilabdeckung hinten lösen. Die ist für 40er Profilgröße und nicht für 4040 mit 20er Profil und ist geklebt. Hält nun nicht mehr. Das Hotend hab ich recht gut in den Griff bekommen trotz dieser Temperaturorgie. Das ist aber elektroautomatisch und da hab ich genau Null Ahnung von. Stecker hab ich alle schon gewackelt aber keine Änderung. Gib mal eine Meldung ob Deiner auch ohne M92 E400 ordentlich druckt.
Ich bin inzwischen bei M92 E500 angekommen, nun bekomme ich zumindest aus dem rechten Extruder 100mm, wenn ich 100mm anfordere.. Bin mal gespannt, ob ich aus dem Linken auch 100mm bekomme oder ob da noch eine Überraschung auf mich wartet.
War zwar an MBB gerichtet aber das ist in soweit beruhigend als das ich das Problem also doch nicht alleine habe. E500 ist aber schon heftig! Greift der Extruder richtig? Ist halt doof, daß man nicht rein sieht.
Am Anfang war er zu locker meine ich, ich hab dann einfach mal paar mal hin und her gedreht an der Idler Schraube und dann so mittig gelassen, scheint nun ausreichend zu ziehen ohne dass es durchrutscht, wenn ich etwas gegen halte. Aber so recht begeistert bin ich von dem Geeetech Titan nicht. Der Tevo oder Triangle is glaub doch besser..
Mir fehlt jetzt der Vergleich aber bekommen wir den Filamentsensor da irgend wie wieder ran gebastelt wenn wir den Extruder tauschen?
Ich kenn da jemand, der zeichnet so einen Halter für nen Sensor garantiert in unter 10 Minuten. Das lustige ist, der heisst auch Uwe 🙂
Der Sensor kann ja. z.b. oben ans Aluprofil geschraubt werden.. Ich versteh da grad deine Bedenken nicht. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass die Titane das Problem sind.
Also an meinem ist E mit 340Steps eingestellt, aber hab noch nichts gedruckt. Passiert vielleicht gleich 🙂 Wenn ich die zwei Extruder einigermaßen zusammen bekomme damit sie leicht laufen. Ansonsten werden zwei MK8 Dinger schnell gedruckt.
Damit haben wir noch einen Wert. Bei mir ist 400 eingetragen aber die kommen aus irgend einem Grund nicht an. Erst mit M92 E400 ist der Druck ordentlich gefüllt.
Ich hab von der Elektroautomatik keine Ahnung Stephan. Wenn ich die Temperaturanzeige sehe fehlt mir jeder Grund zu glauben, das Board würde auch tatsächlich das treiben was der Slicer ihm sagt. Nur kann ich da nicht rein blicken. Ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kann nur die Mechanik Stück für Stück durchgehen.
Meinst wirklich der Uwe kann da eine neue Halterung für Sensoren konstruieren?
Ich hoffe, mit geballter Manpower bekommen wir das Teil gebändigt.
Die Temperaturanzeige lässt mich ja auch etwas Zweifeln, ja. Aber der Uwe kann nen Halter für den Sensor, da bin ich mir sicher.. Als Montagepunkt das Profil, am anderen Ende ein Loch für die Kugel und das ganze so, dass es wieder vor das Einlassloch des Titan kommt und die Kabel nicht verlängert werden müssen. Weisst wie ich meine?
Wenn ich jetzt lese, dass der MMB den Geeetech Titan nicht gescheidt wieder zusammen bekommt, bin ich froh, meinen nicht zerlegt zu haben.
Machmer Sammelbestellung für 6 Titan Clone?
Der Clone Titan von Geeetech ist zumindest solide stabil ausgeführt. Und meine laufen zumindest nun, auch wenn nur zwei Schrauben drin sind. Aber wenn das Motorritzel nur zu 2/3 auf dem Zahnrad läuft, stellen sich mir die Haare auf. Jetzt läuft es zu 100% aufeinander, aber ist natürlich nun zu hoch.
E Steps musste ich nun auf 450 korrigieren damit er die richtige Länge macht. Dabei ist aufgefallen das das Marlin auf dem A10M auch irgendwie vermurkst ist. M503 geht nicht und er will immer einen bestimmte GCODE von SD laden obwohl keine drin ist.
Erste Kegel mir Ooze Shield sind gelaufen, Ergebnis so lala, aber er druckt. Grad läuft einer mit Prime Tower … mal sehn ob der besser wird.
Das die Nozzle immer sabbert, ist auch schlecht.
Beim Einstellen ist mir so die Überlegung gekommen, das bei diesem Mix Hotend ein Retract eigentlich Fatal ist? Da muss das andere Filament erst einmal die Lücke in die andere Richtung füllen und Extrudiert dann nicht sauber. Hab mal Retract auf 2mm und beim Toolchange auf 0 gestellt. Oberfläche sieht sauberer aus, aber natürlich feste Fäden 🙁 …. Hmm … glaub das Ding taugt nur für Mixing Color …. denn mit nur einem Filament kann man auch nicht drucken, da schieb man ja auf der leeren Seite wieder raus 🙂
Retract, wenns da Lücken zu schliessen gäbe, würde ja Material fehlen. Tuts aber bei mir nicht, ich hab zuviel davon: es suppt ohne Unterlass, der Retract bringt so gut wie gar nix.
Bei E3D ist ja ne Art Ventilkonstruktion verbaut, ob das hier auch der Fall ist?
Und weiss einer, was das fürn ein komischer Stopfer ist, der da mit bei lag? Hat der nen Sinn oder geht das in Richtung Mauspad? Beim MK8 / Dremel kann ich damit das Hotend durchrammeln, aber bei dem Ding hier komm ich ja gar nicht soweit..
Lustiger Drucker, der hält einen richtig auf Trab 🙂
Achso …. der Titan, egal ob Clone oder Original, überzeugt mich irgendwie nicht. Schwer einzufädeln, Laut, Retract-Speed muss man zurücknehmen, groß.
Ein sauber geführter MK8 oder ein Bulldog gefällt mir da echt irgendwie besser.
… wie sind bei euch die X und Y Steps eingestellt?
Bei mir waren es 80.30 und 80.70? Hab diese auf 80/80 gestellt und der letzte Kegel war oben Eirig? Zufall oder stimmt da was mit dem Riemen/Rad nicht?
80,30 und 80,80 (400 Z und nun 490 E) hier…
hüpft deine Temp auch?
Bulldog.. hmm.. den hatte ich noch gar nie..
Meine Temp steht Bombenfest 🙂
Bevor ich so was in Betrieb nehme, wird es zuerst zerlegt und fachgerecht montiert.
Wärmeleitpaste an die Heizpatrone und Fühler und man hat keine Probleme.
Hmmm.. hab ich WLP, die bis 260 kann.. muss ich doch grad mal gucken.
Wer Liefert Probleme? Nein! An der Wärmeleitpaste kann es nicht liegen wenn im kalten Zustand und im abgesteckten Zustand die Temperatur derart springt. Da fehlt mir die Logik.
Kann ich nicht mal 5min vom Computer weg? Die Extruder hab ich (noch?) nicht auf dem Kicker. Die Streubreite ist allerdings mit 340, 400, 450, 500 Stepps schon irgend wie nicht als normal zu bezeichnen. Hat Geeetech tatsächlich unterschiedliche Werte auf die Drucker geschrieben? Ich muß wohl doch mal genau messen. Die Fäden hatte ich am Anfang auch. Inzwischen sind sie weg. Ich habe 5mm Rückzug auch für den Filamentwechsel. Ganz wichtig im Slicer muß unbedingt bei beiden Extrudern der gleiche Wert stehen. Der Unterschied bei den Stepps für X und Y ist mir auch aufgefallen (siehe oben 23.9.). Mit 80,3 und 80,8 bei mir sogar noch größer. Bei gleicher Zähnezahl für mich völlig unerklärlich aber der Testwürfel bestätigt die Werte. Vermutlich ist jetzt nicht nur der Kegel eirig sondern der Würfel stimmt auch nicht mehr. Machen die irgend was komisches mit den Mikrostepps auf dem Board? Das könnte dann auch für diesen Wobble verantwortlich sein. Die Geometrie der Kanäle des Hotends hab ich schon vorher kritisiert. Das Filament muß 2x 90° um die Ecke und kämpft immer gegen die 2. Seite. Da sind die Diamond-Düsen etwas besser. Da gibt es nur einen Knick und der ist deutlich kleiner und nicht gegen das andere Filament gerichtet. Wenn mal einer aus der Düse ein Hotend mit austauschbaren Düsen machen könnte …
Ich kann es nicht mit Sicherheit beantworten aber wenn ich das richtig sehe sind da Madenschrauben an den Kanalenden und wenn die wie bei Hydraulikventilen sind kann mit dem Stopfer möglicher Weise der Querkanal frei geräumt werden. Der Dremel war auch ständig verstopft. Kein nachfolgender Drucker hatte bisher auch nur eine Verstopfung bei mir. Wenn der beiliegende „Stopfer“ ein Indikator für Verstopfung ist na dann…
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Einschätzung von euch.
Habe auch einen Ender-3 und dann diese Fragen:
a) lohnt es sich, den A10M zu kaufen, wenn man nur den 2-Farb-Druck haben möchte?
b) ist der Angebotspreis eurer Einschätzung nach wiederkehrend, oder ein „jetzt oder nie“
c) ist der 2-Farb-Druck auch mit PETG möglich
d) wird es möglich sein mit Freeware ( Cura oder Slic3r ) zweifarbig zu drucken
e) macht Ihr für den Drucker ein Unterforum auf
Danke für Antworten
Ob der 2-Farb-Druck den Mehrpreis wert ist muß wohl jeder selber entscheiden. Nachrüsten am Ender-3 kostet auch Geld und vermutlich etwas mehr als die 100€. Wir haben ja hier einige mit einem Umbau. Der Angebotspreis wird möglicher Weise nicht in der Höhe wieder kehren aber der Preis den Gearbest angibt wird von Geeetech unterboten. 282,84€ ruft Geeetech auf und wenn man mal 15% ansetzt dürfte der Preis so bei 240€ landen. Ob nun PLA oder PETG spielt zunächst für 2-Farb-Druck keine Rolle. Da die beiliegenden Drucke bei mir nicht funktionierten und ich nur Cura und Slic3r nutze sind die Drucke mit Cura erstellt worden. Das Problem mit M109 wurde in der neuen Cura-Version beseitigt. Man muß sich halt einarbeiten. Wenn genügend Geeetech Themen im Forum erscheinen werden wir ein Unterforum einrichten wie bei anderen Druckern auch.
a) Nur wegen dem 2farb Druck ist der A10M interessant. Die paar Vorteile, die er sonst zum Ender3 hat lassen sich für paar Euro nachrüsten (Ultrabase und Titan Clone). Ich hab ihn auch nur deswegen gekauft. Wer kein Bock auf 2farb hat, greift lieber zum bewährten Ender3 – ich trau dem Hotend des A10M noch nicht so recht und die Titan Clone sind komisch..
b) so oder in der Größenordnung wird sich bestimmt immer wieder ein Angebot finden.
c) Ja. Alles, was sich unter 260°C drucken lässt, sollte sich mit dem A10M verwursten lassen. PLA ist halt das einfachste.
d) Ja. Zusammen mit Meshmixer / ner CAD Software wird das schon klappen.
e) Kommt drauf an. Ich sag immer: Ich hasse leere Unterforen, wo nix drin steht. Wenn so 5-6 Posts beisammen sind, mach ich ein eigenes Unterforum auf. Oder zumindest dann mal ein Geeetech Unterforum.
Aber denk dran: der 2-farb Druck ist für Leute, die frustresistent sind. Eine neue Herausforderungen sozusagen, der praktische Nutzen von DualColor eher gering. 2 Farben sind eigentlich fast schon zu wenig 😉
Geeetech hat das Angebot um 14 Tage verlängert. Scheinbar kommt der Vertrieb nicht so richtig in Fahrt.
Meiner ist da.. und er druckt sogar…
PS: Satte 80dbA bringt er lt. Schätzeisen auf die Matte, das schafft nicht mal der Flash.
Ich hab nicht gemessen. Der Leiseste ist er nicht. Bei mir macht der Lüfter im Gehäuse den meisten Lärm. Der Rest ist dadurch nicht zu hören.
Softwaremäßig scheint sich was getan zu haben, meiner meldet sich beim einschalten als Marlin 1.1.8 und der erste gcode auf der Karte hat sauber gedruckt. Hund mit Farbverlauf. Der 2. Druck, der Kegel, druckt aktuell, sieht auch gut aus bis jetzt.
Soll ich dir den Inhalt der Karte mal zippen?
Wenn da mehr als nur 3 gco-Dateien drauf sind ja. Hund, Kegel und Salamander hab ich selber aber die bekommen nicht genug Material. 1.1.8 meldet er auch bei mir aber das muß nicht zwangsläufig die gleiche Firmware sein.
Hund und Kegel haben einwandfrei gedruckt.. Nun läuft Salamander.. Bin gespannt. Ich glaub, ich mach auch mal nen Post.
Na irgend was müssen sie dann wohl geändert haben. Die Frage ist ob die gco-Dateien oder die Firmware.
25.12.2017 12.00Uhr erscheint als Erstellungszeit für Marlin 1.1.8 bei mir. Ich weiß nicht ob das der Zeitpunkt der Anpassung ist. In Europa wird zu der Zeit wohl keiner an Marlin arbeiten.
Aktuelle Marlins gibt es hier: https://github.com/Geeetech3D/Prusa_I3_3Dprinter/tree/master/A10M_marlin1.1.8
Am Datum kann man das nicht sehen. Eure Version scheint also aktuell zu sein.
Ich danke Dir aber den Link hab ich bereits oben im Beitrag. Weil es an der Version nicht ersichtlich ist aber irgend ein Unterschied zu sein scheint halt der Versuch über Datum und Uhrzeit. Der Zeitpunkt des Uploads auf der Seite sagt ja nichts über den der Erstellung.
Würde da eher mal die gcode-Daten vergleiche. So krasse Änderungen in der Firmware wären ungewöhnlich, sicher aber nicht unmöglich…. Am einfachsten dürfte es daher sein den gcode zu vergleichen.
Das ist mir aber auch mit dem selbst erstellten Würfel und dem Benchy passiert bevor ich den Eintrag im Cura vorgenommen habe obwohl im Menu des A10M der richtige Wert für die Extruder-Stepps eingetragen sind. Na dann warten wir mal was passiert wenn Stephan die ersten Teile selber slicst und druckt. Er kann ja zunächst mal das M92 E400 weglassen. Dann muß es sich ja zeigen ob da irgend etwas verändert wurde.
Bei mir erscheint der selbe Tag & Uhrzeit für das Marlin..
Hallo,
ich habe den Geeetech A10, und möchte gerne einen Kapazitiven Sensor verbauen. Weiß jemand wie der zu verkabeln ist, und welche Einstellungen ich im Arduino vornehmen muss?
Also der Gecko gehört definitv auch in die Kunst-Kategorie 😉 direkt neben mein Benchy …
Ich hoffe aber doch das der A10M da noch mehr kann. Also zumindest hab ich mal einen Pengolin gesehen der mit dem A10 gedruckt wurde, der sag eigentlich echt gut aus. Da hab ich mir schon gedacht „Joar der würd mir auch gefallen … so anstelle des Sigma ….“
Warte auch gespannt auf die ersten Ergebnisse wollte mir ihn auf Amazon bestellen. Welchen Versand hast du bei gearbest gewählt. Danke vorab
Er druckt oder so etwas in der Art. Ich hab aber die Filamentproben im Verdacht. Ich hatte Standard-Versand 10-18 Tage. Der sollte laut Gearbest aber erst morgen verschickt werden und nun steht er bereits hier und naja wir werden sehen.
Geeetech A10M Mix-color 3D Printer – BLUE EYES EU PLUG keine Ahnung ob der Coupon noch gilt: GBA10M 230,80€
Danke für den TIP mit dem Coupon gibt ihn gerade für 224 im Angebot.
Hab ihn bestellt damit du nicht so alleine Testen darfst 🙂
Bläst ein zweiter Lüfter für das Coldend quer? Ich seh vorn nur den Bauteilelüfter.
Im Moment noch nicht, wenn zusammengebaut und ein geschaltet dann ja. Gegenüber dem Ender-3 sind die beiden Lüfter 90° gedreht angeordnet. Bläst also nicht von vorn sondern seitlich über den Kühlkörper. Mir fehlt noch eine Silikon-Socke für das Hotend.
Das sieht eigentlich alles ganz gut aus..
Zumindest ist die große Katastrophe noch nicht in Sicht!
Sehe ich aber anders, die V-Rollen haben nur ein Kugellager oder täuschen da die Bilder ?!
Ich hab die jetzt nicht demontiert aber es sieht so aus. Wenn sie die Belastung dauerhaft abhalten hab ich damit kein Problem. Im Moment laufen sie sauber. Die Lauf- und Führungsrollen die ich in der Fördertechnik verwende haben üblicher Weise auch nur ein Kugellager.
Neid 🙂 Jetzt aber alles stehen und liegen lassen, und Zusammenbauen, Mein Bestellfinger zuckt schon so 😀
🙂 soll ich? Wirklich? In dem oberen Päckchen ist Nylon-Filament und ein Stepper-Kühlkörper! Ist das nicht toll? 🙂
Das Nylon wird dich genug strafen 🙂
😀
Jetzt wird der Uwe bunt. Wir sind gespannt.
Stephan, Du hast doch schon Dual Color. Nu lass doch.
Ja aber.. wenn der gut ist, dann brauch ich den auch. Wenn der nix ist, reichts, wenn Uwe den hat 🙂
Ah ja! Dann nimm doch den A20M. Der ist 255x255x235 und mit viel Blech.