Zonestar Z9V5 Pro MK6

Und auch die Befestigung der Heizbettkabel ist noch genauso verbesserungswürdig wie beim Vorgängermodell. Lockere Schrauben hingegen sind mir bisher keine aufgefallen.

Der Aufbau insgesamt ist keine große Hürde und auch für Einsteiger leicht zu schaffen. Wobei die Aufbauanleitung nur Online per QR-Code abrufbar ist, eine gedruckte liegt nicht bei. Aber positiv ist, dass diese als PDF-Datei vorliegt und gut nachvollziehbar ist – allerdings in Englisch. Ich hasse Videos, wo man dann irgendwie hin und herspringen muss, um an den interessanten Stellen zu stoppen. Aufgefallen ist mir noch, dass eine der Anschlagschrauben für die Z-Endstops im falschen Loch eingeschraubt war. Ist kein Drama, aber wenn man es nicht bemerkt gibt’s beim ersten Homing Geknatter ;-). Außerdem ließen sich die oberen Längsprofile nur unter etwas Druck und Spannung mit den 4 senkrechten Profilen verschrauben. Ich denke die Ursache dafür ist, dass die Montagewinkel in den vorderen Ecken nicht exakt 90° abgekantet sind.

Erwähnen möchte ich noch, dass mir persönlich die Befestigung der Hotbedträger an den entsprechenden Längsprofilen nicht zusagt. Erstens machen die 4 direkt ins 1,5mm dünne Blech geschnittene M4-Gewinde keinen besonders soliden Eindruck. Da kommt schnell mal „ab“ nach „ganz fest“. Was aber noch schlechter ist: Es sind Kreuzschlitzschrauben, und deshalb reicht der Platz zwischen den Schrauben und den Z-Profilen nicht, um mit dem mitgelieferten Werkzeug oder auch einem anderen „normalen“ Schraubendreher vernünftig hantieren zu können. Mit heutzutage üblichen Innensechskantschrauben hätte sich das Problem von selbst erledigt.

Positiv zu erwähnen finde ich, dass an den Z-Spindeln jeweils eine kleine Menge Fett aufgebracht und mittels Klebeband geschützt ist. Das ist vielleicht nicht die komfortabelste Lösung, aber erfüllt ihren Zweck und man kann’s nicht vergessen.

Die Druckbettauflage dürfte der gleiche BuildTak Clone wie in Andy‘ Test sein. Ich bin nicht der größte Fan davon, aber wie Andy sagte: Da schon eine Magnetfolie verklebt ist, steht dem Einsatz einer hochwertigen Druckbettauflage nichts im Weg.

Der erste Start:

Der erste Start über den Druckknopf in der Rückwand ist etwas eigenartig – man muss den Knopf länger gedrückt halten, bis das Logo erscheint, dann startet der Drucker. Immerhin ist da ein Aufkleber dran, der suggeriert, dass man den Knopf 5 Sekunden gedrückt halten soll.

Die Firmware ist lt. „Info“ V 1.0.0. Zonestar hat schon eine aktuellere auf der Seite.
Link zur Firmware > https://github.com/ZONESTAR3D/Firmware/tree/master/Z9/Z9M4 . Ich habe aber zunächst auf ein FW-Update verzichtet.

Beim Einschalten wird schon mal klar dass Netzteil- und Mainboardlüfter nur die üblichen, relativ lauten Modelle sind. Auch Hotend- und Bauteillüfter stechen nicht positiv hervor. Zumindest das Verfahren sämtlicher Achsen ist sehr schön leise – bei den Geschwindigkeiten und den TMC-Treibern wäre es aber auch mehr als nur ein Schönheitsfehler, wenn die laut wären.

Jetzt endlich mal was drucken:

Der Zonestar Z8PM4 Pro verfügt über ein Autolevel System, verstellbare Bettschrauben und mechanische End Stopps an allen Achsen.

Gelevelt wird zunächst klassisch über die 4 Schrauben unter dem Bett. Diese werden über das Menü angefahren. Gut gelöst finde ich. So bekommt man das Bett zunächst mal sauber mechanisch parallel zum Drucker ausgerichtet.

Danach ermittelt man den Z-Offset gefolgt vom Autolevel Vorgang. Da ist es gut, wenn man doch vorher mal in die (wirklich recht gute) Dokumentation schaut. Ich wäre zumindest spontan nicht auf die Idee gekommen, als erste Aktion „Catch Z-Offset“ anzuwählen! Was allerdings bei mir auch erstmal damit endete, dass der Drucker versuchte, die Düse ins Bett zu fahren – ein Glück insofern, als die Düse kalt war und somit kaum bleibende Eindrücke hinterließ. Nach kurzer Prüfung der Lage war klar, dass der Sensor einfach nur zu weit oben montiert war. Ich habe dann den Druckkopf mit den o.g. Menüpunkten auf Z=0 gefahren, den Sensor gelockert, ein 2 mm dickes Blech unter diesen gelegt, auf das Blech aufgesetzt und wieder befestigt – passt. Anschließend nochmal „Catch Z-Offset“ und anschließend „Auto-Leveling“. Daraufhin vermisst der Drucker 25 Punkte auf dem Bett und zeigt das Ergebnis auch gleich an.

Ich würde sagen, die Ebenheit des Bettes ist in der Größe einigermaßen akzeptabel. Wenn dann die „rechnerische“ Korrektur des Levelings noch klappt…? Und ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus für den allerersten Druck.

Ein Bettlevel Test liegt, wie auch noch einige andere Testteile als G-Code auf der Karte. Wo ich hier einfach nochmal Andy‘ Einschätzung bestätigen möchte, dass der Inhalt und Umfang der SD-Karte wirklich sehr gut und vollständig ist. Auch wenn’s nur eine 1GB große SD-Karte ist, aber auch sowas kann man immer noch gut zum Flashen diverser Firmware gebrauchen ;-). Allerdings muss ich hier gleich noch anmerken, dass das Stecken der SD-Karte eine äußerst fummelige Angelegenheit ist, weil man aufgrund der Nähe zur Rückwand dafür einen sehr dünnen Zeigefinger braucht! Das ist die Schattenseite davon, dass mir der Verbau des Mainboards an der Rückseite sonst eigentlich sehr gut gefällt.

Erste Ergebnisse und Qualität:

Dann mach ich mich mal an die nächsten Testcodes. Da mich wie oben erwähnt speziell die Mischqualitäten interessieren, hab ich zunächst mal den „M4_16color_tower“ gedruckt.

Tja, was soll ich sagen. Er mischt… irgendwie… mehr oder weniger wie gewollt. Solange man nur 2 Farben (Extruder) gemischt haben will, geht das noch so halbwegs akzeptabel, obwohl da auch schon eine deutliche Richtungsabhängigkeit (Zahnpastaeffekt) feststellbar ist. Wenn 3 oder 4 Farben „gemischt“ werden sollen, ergibt das einfach auf jeder Seite des Towers eine komplett andere Farbe. Lassen wir das erstmal so stehen.

Dann hab ich mir die „GradientMix_Vase“ vorgenommen.

Auch hier sieht man wieder, dass das Mischergebnis äußerst richtungsabhängig ist. Aber – die Gradientenfunktion passt, und um das schon mal von späteren Tests vorauszuschicken: Softwareseitig haben die bei Zonestar das ganze Gradienten- und Mischerthema sehr gut umgesetzt. Da will ich nicht meckern – es werden alle diesbezüglichen Marlin-Funktionen von M163 bis M166, soweit ich bisher feststellen konnte, fehlerfrei umgesetzt und auch die Eingriffsmöglichkeiten in der Firmware selbst sind konsistent und fehlerfrei.

Dann hab ich ihn die restlichen GCodes von der SD-Karte mal noch drucken lassen.

Was man sofort und nur zu deutlich sieht – das Stringing ist exorbitant, und wie sich später herausstellt, auch über jeden Versuch dieses mit irgendwelchen Einstellungen zu beseitigen, erhaben! In die gleiche Rubrik fällt die Tatsache, dass es nahezu nicht möglich ist, jeweils eine sauber getrennte Farbe zu drucken. Eine Aussage des Zonestar-Supports dazu – Zitat: „Unser Mischer eignet sich nicht für Mehrfarbdrucke„. Wobei ich da der Fairness halber sagen muss, dass es z.T. ganz einfach um physikalische Gegebenheiten geht, die man eben nicht einfach überlisten kann – wenn auch m.E. schon noch etwas Optimierungspotential bestände. Darüber werde ich mich nochmal mit Kollege Uwe unterhalten.

Bevor ich dann näher auf das Hotend und seine Eigenheiten eingehe, möchte ich gleich erst noch meine folgenden Gradienten-Misch-Testdrucke vorstellen.

Damit bin ich echt zufrieden muss ich sagen. Wenn man ihm die Zeit bzw. das Filamentvolumen gibt, das er braucht, um seine Mischkammer „durchzufeudeln“, dann passt die Mischung und die Gradientenfunktion an sich gibt, wie oben schon erwähnt, keinen Anlass zur Kritik.

Filamentsensoren, Filamentwechsel und Hotend:

Der Drucker verfügt über 4 Filamentsensoren  – tolle Sache eigentlich. Noch besser ist, dass man die übers Menü aktivieren oder eben auch deaktivieren kann. 😉 Warum? Ich habe natürlich getestet, was passiert, wenn so ein Sensor das Filamentende erkennt. Das Ergebnis: Ich musste nicht mehr überlegen, wann ich mich mal daran mache, das Hotend zu zerlegen, um mir die Details anzuschauen. Ich musste das gleich tun, um die Verstopfung zu beseitigen. Ich weiß nicht ganz genau, was die Firmware beim Versuch des „automatischen“ Filamentwechsels tut. Das Ergebnis war jedenfalls, dass vom „alten“ Filament ein verdickter, kalter Propfen zwischen eigentlicher Schmelzzone und dem frei in diese ziemlich voluminöse Mischkammer hineinragenden PTFE-Röhrchen hing, und somit nichts mehr vor oder zurück ging. Also war voller Spannung eine totale Zerlegung angesagt.

Man sieht im ersten Bild, dass ich da offensichtlich bei meinen Versuchen, das Filament noch irgendwie „durchzubekommen“, das PTFE-Röhrchen mit nach vorn in die Schmelzzone geschoben hatte und dieses somit auch schon beschädigt war. Man sieht aus den Bilder hoffentlich mehr oder weniger gut, dass hier die PTFE-Röhrchen einfach um eine definierte Länge frei in den Keramikkörper und den anschließenden relativ großen Hohlraum im Alublock, ergo die eigentliche Schmelzzone, hineinragen. Kann man vielleicht schon so machen – aber das erklärt sehr plausibel die oben erwähnten Probleme bezüglich Stringing und Farbentrennung.

Mit frischem PTFE-Röhrchen und sauberem Zusammenbau lief die Kiste dann wieder. Habe dann sofort die Filamentsensoren deaktiviert und achte seitdem darauf, dass ich beim Filamentwechsel das jeweilige Filament zunächst von Hand ein Stück vorschiebe und dann ruckartig und zügig so weit zurückziehe, dass das Ende sicher bis in den PTFE-Schlauch gezogen wurde. Damit hatte ich noch keine Verstopfung wieder.