Tevo Flash Tagebuch: 13.09. Problemchen
Und nun isser auch bei mir eingetroffen.. der Tevo Flash. In der 98% Version mit allem. Schaumermal.
Inhalt:
09.09. Er ist da
10.09. Kurzer Blick ins Innere
13.09. Problemchen
Aktuelles TEVO Flash Simplify3D Profil, nur PLA (noch lang nicht fertig!)
13.09. Problemchen
Also über den lauten Kühler für die Stepper sag ich jetzt nichts mehr, der bleibt indiskutabel, bzw. ist er bei mir schon weg. Ich betreibe den Flash inzwischen (entgegen jeder Vernunft und Arbeitssicherheitsbestimmung oben ohne – sprich ohne Deckel auf der Elektronikbox und damit ohne Lüfter. Das geht soweit ganz gut, die Stepper werden so ca. 90°C warm (plus-minus, das Foto ist nur grobe Orientierung, die genaueren Messungen mit Thermometer sehen halt nicht so hübsch aus)
Zumindest rein am Druckbild erkenne ich noch keine Probleme mit den Temperaturen, eher Sorgen mache ich mir um das komplett passiv gekühlte Netzteil.
Als zweite Problemzone habe ich aktuell die Druckqualität auf dem Schirm, der Flash produziert mir bei „normalen“ Geschwindigkeiten (Basis 60mm/s) doch schon auch Artefakte im Druckbild (Ringing/Ghosting sowie das schon gezeigte Salmon Skin) – ich hatte es mir besser erhofft.
Weiter geht es mit der Druckbetthaftung auf dem Glasbett des Flash, die liegt nahe Null, es sei denn ich drucke mit denselben überhöhten Temperaturen, wie auch Tevo in den vorgeslicten Dateien nutzt (230 / 80 für PLA?) – oder ich mach mir ein Haftmittel drauf. Roy (rr-perfection auf youtube) hat bei seinem Glasbett merkliche Unterkühlung festgestellt, das könnte eine Erklärung sein, dazu kommt, dass bei mir der BL-Touch ständig ein anderes Offset braucht, die erste Schicht also gerne zu weit weg vom Bett gedruckt wird.
Und zu guter Letzt komme ich mit dem Volcano Clone HotEnd nicht wirklich gut zurecht. Sobald die Düse annähernd heiß genug ist, suppt da ein konstanter Strom an Filament aus der Düse, ein sauberer Druckbeginn inkl. Mesh Levelling ist so grad nicht möglich. Ich weiss jetzt nicht, ob das alle haben, oder mein Clone einfach nur ne Macke hat, aber da muss ich mir mal noch was überlegen.
Aktuell bin ich noch nicht ganz überzeugt von meinem Flash.
10.09. Kurzer Blick ins Innere
Das hier ist der Krawallbruder – die altbekannt-berüchtigte Marke Pengda, in 24V. Komisches Konzept.. bläst da so in etwa in Richtung der MKS TMC2100 Module. Also da hin:
Den Kühler hab ich wahrscheinlich selber abgerissen beim Aufmachen.. Hier das SSR:
Das Netzteil, ein winziges 24V-8A der mir unbekannten Marke Sanlan:
Und hier noch’n Blick auf die sehr ordentliche Verkabelung:
und was soll ich sagen..
Was ist das für eine herrliche Ruhe ohne den Pengda..
09.09. Er ist da
Den Flash kann man sich quasi im Baukastensystem zusammenstellen. Und dazu noch wahlweise in 98% oder 50% vormontiert. Schade 101% wär mir am Liebsten gewesen. Ich hab mich natürlich für 98% mit Allem und viel Scharf entschieden, wie beim Döner auch.
- Doppel-Z Antrieb, aber sehr eigenartig umgesetzt: 2 Motoren, 2 flexible Wellenkupplungen, oben fixiert und dann mit einem Riemen verbunden.. Huh? Ich würd ja gerne Mal Uwes Meinung zu dem Doppel-Z hören…
- BL-Touch ABL mit 9-Punkte Mesh. Ja, ich wollte es halt auch mal nochmal probieren. Ich kann jetzt schon sagen: der fliegt wieder raus. 3 mal Offset einstellen, 3 mal anderes Ergebnis. Rausgeworfenes Geld.
- Trinamics TMC2100 Stepper Treiber (sehr schön)
Alle Versionen gemeinsam haben:
- Titan Clone Extruder
- Volcano Clone HotEnd
- 2 Bauteilkühler
- Elektronische Endstops
- sauber im Fuß integrierte Elektronik, ohne nervige Steuerbox
- Kleines Grafik-Display mit Drehknopf, schwarz-weiss, dafür wenig Kontrast
- 220V Heizbett (Silikonheizmatte mit 3mm Keramikglas als Bett)
- ordentliche V-Slot Rahmenkonstruktion
- einen pervers lauten Radiallüfter in der Elektronik-Box im Dauerbetrieb
Mit etwas über 350 Euro als Presale noch war er letztendlich kein Schnäppchen, das ist so in der Ausstattung schon merklich teurer als der meiner Meinung direkte Konkurrent Ender 3. In der Basisausstattung in 50% kann der Gearbest Preis dann schon eher mit dem Ender 3 mithalten. Letztendlich wäre mein Tipp: 50% mit TMC2100, die Doppel-Z brauchts nicht und der BL-Touch ist halt wieder das übliche Drama mit ABL.
Der Aufbau der 98% Version ist wie gewohnt: das Rahmenteil für X & Z auf das untere Gestell schrauben, Excenter-Hülsen kontrollieren, Kabel anstecken. Fertig. Die 50% Version entspricht dann eher wieder dem Ender 3 vom Arbeitsumfang her. Roy von RR_Perfection hat ihn auf seinem Kanal in der 50%.
Hier mal eines meiner berüchtigten Youtube Videos.. Immerhin isses diesmal kurz 😉
Ich kann eines schonmal gleich vorne Weg sagen: Der BL-Touch ist ein Krampf, das Offset wandert. Ich hab mit der Betthaftung Probleme und generell war der Extruder schonmal falsch kalibriert – ordentliche Überextrudiert alles. Die Druckqualität der ersten Drucke ist OK, aber mit einem Hauch von Salmon Skin nicht auf dem Spitzenniveau, das ich für TMC2100 erhofft hatte. Gemeckert auf hohem Niveau, ja.. aber halt nur gut und nicht sehr gut. Vielleicht lässt sich ja mit den Settings noch was reissen.
Salmon Skin und Z-Scar.. letztere krieg ich noch glatt, aber die Lachshaut?
Um hier überhaupt weiter testen zu können muss also nun der BLTouch raus und der schreckliche Lüfter, ich kann den nicht eingeschaltet lassen, der macht mehr Krach wie mein Dyson Staubsauger.. Aber so habe ich zumindest schonmal genug Material für meine weiteren Tagebucheinträge 🙂
Fortsetzung folgt.
Hallo zusammen ,
ich habe auch den Fehler gemacht und mich vom Datenblatt des Druckes täuschen lassen.
Was erstmal nen sehr guten Eindruck macht , bringt bei mir die gleichen Probleme mit sich , wie in dem Blog beschrieben.
Abgesehen von einigen Montagefehlern , die anscheiennd bei der nicht vorhandenen Qualitätskontrolle bei Tevo übersehen wurden, habe ich den Drucker ja dann mal irgendwie ans Rennen bekommen . Seitdem habe ich etliche Profile ausprobiert und bisher kein richtig gutes gefunden.
Im Bezug auf das Ringing , kann ich nur jedem empfehlen die Firmware auf den letzten Marlin stand upzudaten , und so oder so , die Beschleunigungswerte drastisch zu senken . Die vorgegebenen Werte von Tevo , von 3000 für X,Y funktionieren vielleicht bei einer Max. Druckgeschwindigkeit von 25mm/s . Ich habe den Beschleunigungswert auf 800 gesenkt für X und Y und das sieht nun wesentlich besser aus , aber bei weitem nicht so , was das Datenblatt verspricht.
Haftung auf dem Glasbett habe ich tatsächlich kein Problem , nach dem ich den Start Gcode soweit angepasst habe , das das ABL nur bei aufgeheiztem Bett aber abgeschaltetem Hotend durchgeführt wird. Der Bltouch scheint die Temperatur und die Vibrationen durch die Lüfter nicht wirklich zu mögen.
Mein Hauptproblem ist auch das hotend und Extruder , wobei ich mir nicht sicher bin welches von beidem der Hauptschuldige ist .
Nachdem ich die Esteps kalibriert habe schwanke ich nun immer zwischen zu viel Stringing und underextrusion hin und her.
Ich vermute auch , wie hier erwäht , das das Volcano Hotend mit dem meiner Meinung viel zu kleinem Lüfter da Probleme macht . Eine Konsistente Extrusion scheint damit nicht möglich .
Alles in allem , da auch der Support von Tevo keine Reaktion zeigt, sehr enttäuschhend und das wird wohl somit mein erster und letzter Ausflug in die Tevo Welt gewesen sein . Wäre ich mal beim Ender 3 geblieben , der Funktionierte deutlich besser.
Hallo zusammen,
habe seit einer knappen Woche den Tevo Flash in 50% mit BLTouch, Dual Z und TMC 2100.
Es ist mein erster 3D Drucker. Ich bekomme keine anständigen Ergebnisse raus.
Würde du deine Einstellunge am Drucker und deine Cura und/oder Slic3r Einstellungen zu Verfügung stellen?
Mirko
Ich hab leider nur Simplify3D für den Flash 🙁
Starte doch mal hier: https://drucktipps3d.de/forum/forum/tevo/ ein neues Thema und Poste ein zwei Bilder, was da aktuell bei rum kommt, dann kriegen wir das schon irgendwie in den Griff. Grob Eckdaten bei mir: PLA um 200°C, 60mm/s Geschwindigkeit, Retract: 4mm bei 35mm/s. Und den Flow etwas reduziert auf 95%
Hallo Stephan,
Danke schon mal. Da sind die Einstellungen für den Slicer? Was macht Simplify3D besser als Slic3r oder Cura?
Hast due Werde auch direkt im Drucker geändert?
Die genannten Einstellungen sind für den Slicer, ja. Am Drucker selber ist erst mal nichts geändert. Was ist an S3D besser.. hmm.. Als ich 2015 Simplify3D gekauft habe, war es der beste Slicer, den es gab. Heute ist der Fall nicht mehr so klar.. Slic3r und Cura haben mehr als nur aufgeholt, sind teilweise sogar besser. Aber ich kenn Simplify inzwischen im Schlaf und Curas 1000 Einstellmöglichkeiten sind mir bissl viel und Slic3r ist pottehäßlich.. Oder kurz: Gewohnheit halt 😉
Okay, mich schreckt erstmal ab für etwas zu bezahlen was ich nicht kenne bzw nicht einschätzen kann. 😉
also hast du im Drucker alle Einstellungen auf Standard gelassen?
Am Drucker selber ist erst mal nichts zu ändern. Du machst alle Einstellungen in der Slicer Software. Irgendwann kann man dann mal überlegen. ob man die etwas versteckteren Einstellungen wie Beschleunigungswerte oder Motorschritte auch mal ändern mag, dies kann man dann (wahrscheinlich) am Drucker machen oder eben auch wieder per Software. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt was, was ich gleich am Anfang ohne konkreten Anlass empfehlen würde.
Ob sich der Kauf von Simplify3D heute noch lohnt ist fraglich, ich würds wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen. Und die Katze im Sack ist immer doof.
Gut, ich werde mal versuchen deine Angaben im Cura zu finden und einstellen.
Gibt ein relativ schnellen Testdruck denn ich verwenden kann? benchy duert doch schon recht lange.
Heh.. dann nimm was kleineres? Thingiverse.com ist voll davon. Hier, der XYZ Würfel wird auch gern gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:214260
Hier ist mein Forumeintrag:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/tevo-flash-ersteinrichtung/#postid-26351
Hallo
Hab auch den Tevo Flash zuhause und soweit hab ich keine Probleme nur de Nasen (Z-Scar) bring ich nicht los. Benutze Sim3d
Hast du da einen Tipp für mich komme da einfach nicht weiter
mfg
Martin D.
Ich kämpfe am Flash auch immer noch mit dem tröpfelnden HotEnd. Ich vermute mal, das liegt irgendwo an der wesentlich größeren Schmelzzone des wahrscheinlich auch nicht so tollen Volcano Clones. Im Grunde hast 2 Möglichkeiten, da gegen an zu gehen: Ist das überschüssige Material am Ende der Schicht, versuch Coasting. Ist es am anfang, versuch einen negativen Wert bei Extra Restart Distance. Ich wollte eigentlich mal ein original e3d volcano rein packen.
Hab den Kampf aufgegeben hab es zwar hinbekommen das der startpunkt (meistens zumindest) an einer kante ist aber wirklich Top ist es nicht.
Hab seit gerstern ehr ein anderes Problem und zwas gehen meine Motoren nicht mehr. Hab zum Glück TMC2208 da aber da ich einen Moment nicht bei mir war hab ich Natürlich vergessen zu messen welchen Vref welcher Motor hat und steh jetzt ziemlich blöd da. weil der Drucker zwar wieder Bewegungen ausführt aber die schneller als vorher und in der X auch weiter Fährt als sonst.
Kann mir da einer Helfen?
Fehler beim Drucker: Temperatur
Mein Drucker zeigt beim Drucken:
THERMAL RUNAWAY
PRINTER HALTED
Please reset
Wenn ich die Temperatur am Extruder messe habe ich ca. 180°C aber am Display zeigt er 240°C an
wenn ich die Temperatur am Bed messe habe ic ca. 75°C am Display zeigt er 100°C an
Danlke
Bruno
Ging das mal oder ist das der erste Test? Irgendwas an der Firmware verändert?
Spontane Ideen:
PID Tuning bei 240°C probieren. (siehe: https://drucktipps3d.de/pid-tuning-stabile-temperaturen-fuer-den-drucker/ )
Festen Sitz des Thermistors prüfen, Wackler oder Kabelbruch suchen..
Generell den Drucker mal an USB hängen und mit Pronterface oder ähnlichem die Temperatur und ggbfls. Fehlermeldung des Drucker beobachten. Da steht eventuell auch, wo – Bett oder Düse.
Hallo,
Danke für die Schnelle Antwort, Firmware wurde nicht verändert den schon von Anfang an nicht. Der Sensor sitzt fest und ich habe auch Umstieg Kabel bis zum Stück verfolgt da gibt es meines Glaubens keine Probleme.
Andere Tests werde ich morgen machen und geben Bescheid.
Danke
Hi Bruno
ich habe seit ca. 3 Wochen meinen Tevo Flash und mit PLA keine Temperaturprobleme gehabt.
Bei Filamenten wie ABS wo die Temperaturen höher gestellt werden müssen erhielt ich auch den Fehler auf dem Display:
THERMAL RUNAWAY
PRINTER HALTED
Habe dann in diversen Foren nach dem Problem gesucht und ganz „wilde“ Informationen gelesen.
Meine Logik sagte mir, dass wenn der Extruder auf hohe Temperaturen eingestellt ist, (Beispiel 240 Grad) wird mit dem Frontlüfter ständig der Druckkopf angeblasen und somit die Temperatur nicht gehalten werden kann.
Meine Lösung ist so was von einfach:
– Man muss das Heizelement mit einer hitzebeständigen Matte thermisch isolieren.
zum Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/HEI-ER-10-st-cke-3mm-dicke-dicke-3d-drucker-heizung-block-baumwolle-hotend-d-se/32919608776.html?spm=a2g0x.search0104.3.279.7c0e741bfVNxlM&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10134%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9c959fc-4659-4f39-b47b-c6e3d85229a3&algo_expid=f9c959fc-4659-4f39-b47b-c6e3d85229a3-39
PROBLEM gelöst! Seit dem hatte ich nie mehr dieses Problem!
Viel Erfolg bei nachbauen!
Gruss Dany
@Stephan
guter Beitrag aber meine Frage bezieht sich auf das grüne Filament.
Was ist das für eine Farbe und von welchem Hersteller.
Wahrscheinlich steht das das auch in einem der Beiträge, aber ich habe nichts gefunden.
Gruß
Martin
Das ist das PLA eines meiner „Brötchengeber“ rigid.ink in Farbton „Olive“. Ich schreibs nicht immer dazu, weil ich will nicht, dass es heisst, ich würde zuviel Schleichwerbung machen. Werbung steht nicht in meinem Vertrag 🙂
Hallo zusammen,
möchte mir auch den Tevo Flash kaufen.
Welche Beszugsquelle könnt Ihr empfehlen, Zoll, Einfuhr usw ?
Hab Ihen nur auf Gearbest gefunden.
Gruß
Andreas
tja, momentan gibt es wenig Erfahrungswerte….
bestellt am 8.10. … mehrfach vertröstet. Der Zulieferer hat auch einen Termin platzen lassen. Vielleicht kommt er die Tage wieder rein, dass sie ihn verschicken können. Eine Angabe für eine Warteliste gibt es nicht. Als Entschädigung bietet man 100 Gummipunkte. Das entspricht 2 US$. *Luftsprung* *Luftsprung* *Luftsprung*
Gutscheine kann man am Ende des Kaufvorgangs eingeben. Das waren Anfang Okt. – egal wo man sie her hat – 20 €.
Kaufpreis
+ 10 € Versand
– 20 € Gutschein
= Rechnungspreis
– Zoll könnten ~ 2% sein
– Einfuhrumsatzsteuer – also 19% vom Rechnungsbetrag – kommen dazu
Ob auf den Zoll ebenfalls Einfuhrumsatzsteuer erhoben wird? … mit Sicherheit!
Mit Glück wickelt der Lieferdienst die Formalitäten ab, legt das Geld aus und nimmt dann das Geld bei Lieferung an der Haustür.
Support über facebook bringt nur automatisierte Antworten.
Nach der Anmeldung bei GearBest kann man ein Ticket öffnen und bekommt nach einem Tag eine Antwort. Beschleunigen tut das die Anlieferung aber nicht. Mehr Gummipunkte gibt es auch nicht.
Als Standard gibt es keine Rechnung. Wer eine Rechnung braucht, kann sie sich anbeblich nachträglich unter Details anfordern.
20-26 Tage schaukelt das Paket dann noch auf dem Ozean.
So viel zur Theorie
Bei Gearbest und Zoll kommts immer drauf an, wie die den hier rüber schaukeln, den oft kostenlosen oder mit paar Euro sehr günstigen „Germany Prio“ oder „Priority Line“ oder wie er sich aktuell wieder nennt, sind Zollgebühren eher selten. Weil, wenns mans mal deutlich sagt, GB hier sehr kreativ durch steuerrechtlich wohl zweifelhafte Wege die Ware am Zoll vorbei schleust: Der Endkunde wird aus einem EU Drittland beliefert, der Kunde bekommt den Zoll nie zu gesicht, allerdings eine ordentlich Rechnung auch nicht. Der ehrliche Empfänger müsste m. M. (bin kein Anwalt), die Sendung nachverzollen lassen, vor allem, wenn er das Teil irgendwie steuerlich geltend machen will.
Weicht man statt dessen auf den teureren „Schnellversand“ aus (auch da ändert sich der Name immer wieder mal), landets recht häufig beim Zoll, weil der direkt von China zum Käufer geschickt wird und so ganz normal übers Paketzollamt rumpelt.
Der Flash ist aktuell, wie bei Tevo leider üblich, kaum zu bekommen. Und da dir keiner ehrlich sagt, ob er nur Bestellungen einsammelt (der Normalfall) oder die Ware tatsächlich da hat (eher die Ausnahme) kannst Dir nie sicher sein. Das Drama hatten wir beim Tornado auch schon, wo Leute Monate (also 2-3 Monate) drauf gewartet hatten.
Ich selber hatte auf meine PreOrder des Flash auch ewig gewartet, ich hatte an Tag 1 noch bestellt – das ist aktuell nicht besser geworden. Irgendwann kommt Tevo dann mal wieder in die Gänge und wirft ein paar Paletten raus, aber die Produktion scheint hinten und vorne nicht schnell genug zu sein. Wie gesagt, das ist genau wie beim Tevo Tornado wieder das selbe Spiel. Tevo täte gut daran, statt grosser Marketing SPrüche mal die Produktion oder den Vorverkauf fiktiver, gar nicht produzierter Ware einzuschränken – aber das tut man ja anderswo auch da reicht schon ein Blick ins Nachbarland., Was Wartezeiten auf Drucker angeht, ist man in der Community sehr geduldig, Mich nervt das nur noch, ich kauf nur noch Ware, die tatsächlich in EU schon irgendwo liegt. Bei Gearbest also die „Fast“-Lager (ehemals EU Lager) oder AliExpress „Schiff von DE“ (leider sieht man den in letzter Zeit immer seltener) oder Ebay bzw. der deutsche Fachhandel.
Wenns eilig ist mit dem Drucker, bestell nen anderen. Wenns auch 2-3 Monate aushalten kannst, lass die Bestellung laufen, halte aber ein Auge auf deine Paypal Einspruchsfrist.
das mit dem „am Zoll vorbei“ würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Empfänger ist verantwortlich. Und wenn denen was nicht gefällt … wird auch scheinbar gerne mal geschätzt und dann darauf der Zoll berechnet. Wäre ja doof, wenn die dann den 100%-Preis nehmen!
Das Handling macht der Spediteur. Ich weiß nicht wie viel Spielraum die haben. Sicherlich kann in der Masse „mal“ was untergehen. Aber bei einem Paket dieser Größe und bei 350+ € werden die Spediteure auch kein großes Risiko eingehen wollen. Die werden nur ein ruhiges Leben haben, solange die Quote nicht zu hoch wird. Dieser Gegenstand lässt sich gut identifizieren und taxieren. Bei der Größe einer Armbanduhr, wo ein Ex-Fußballer dran hängt, ist das mit dem Schätzen des Wertes schon schwieriger.
Wenn es Fragen gibt: Die Rechnung kann man sich nachträglich irgendwo zusammenklicken. Standard ist „no invoice needed“. Soll man umschalten können…. Ein Autogramm von chinesischen Kaiser gibt es sowieso nicht. Selbst ausdrucken ist wohl erforderlich.
WENN die Ware aus einem EU-Drittland kommt, muss man keinen Zoll zahlen. Dann ist der Zoll schon beim Import IN DIE EU „bezahlt“ worden. Das sollte aber der Lagerort der Ware schon sagen. Aus der EU sind die „shipping“-Wege auch deutlich kürzer. Wer hätte das gedacht? Aber vielleicht kommt es ja auch mit einem Land- oder Wüstenschiff. 😀
Hallo an alle, 😉
weil oben „Titan Clone Extruder“ & „Volcano Clone HotEnd“ stand…
Ich habe kürzlich für meinen demnächst eintrudelnden Drucker mal nach einer Hotend…Extruder…Kombination geschaut, damit ich auf 3 mm umrüsten kann, wenn der Materialpreis bei 3 mm besser ist. Soweit der Plan.
Leider musste ich feststellen, dass nicht ganz klar beschrieben ist, welches Teil wie heißt, wo anfängt und wo das nächste Teil losgeht. Welches Teil muss ich suchen, damit ich dafür Ersatz bekomme und: Wenn ich was bestelle… kommt dann nur die Hälfte, weil ich was übersehen habe oder weil jemand anderes z.B. als Extruder eine ganz andere Kombination an Einzelteilen definiert?
Deswegen meine Frage:
Ich sehe häufig die Buchstabenkombination MK mit einer Zahl dahinter. Das scheint nicht nur bei Nozzels zu sein, sondern die Buchstaben tauchen auch anderswo auf. (Druckername?) Frage: WO? Gibt es eine Übersicht?
Gibt es überhaupt eine Übersicht über Maße?
Die Durchmesser / Typenbezeichnungen der Nozzels scheinen zu MK einen Bezug zu haben aber so ganz klar ist mir das noch nicht. Das Volcano Hotend scheint sich grundlegend von den anderen Typen zu unterscheiden, weil es sehr viel länger ist. Wenn das hier aber ein Clone ist. Passt dann ein Ersatz (Original?) Volcano ohne Probleme? Das gleiche gilt für den Titan Extruder Clone Ist das 1zu1 mechanisch identisch?
Mein Plan ein Umbaukit von 1,75 auf 3 mm zu ordern scheiterte schon an diesen Punkten. Selbstverständlich kann man
a) so lange Einzelteile nachbestellen, bis man alles zusammen hat
(dauert dann natürlich ewig und schön wäre es, wenn man das mit einer Bestellung hinbekommt) oder
b) einen kompletten Kopf kaufen. Vielleicht brauch man den sowieso irgendwann einmal oder man hat so viele Ersatzteile, dass es zusammen einen neuen Kopf ergibt…
Weiß jemand eine Seite, wo die Einzelteile und deren Namen stehen, damit man weiß was man auswechseln muss?
schöne Grüße
P.S.: Einige schöne Beiträge habe ich heute Nachmittag gelesen, die mir nach dem Auspacken hoffentlich den Start leicht machen.
THX@all
ach so…
Der „End CNC“ hat beschrieben, dass man sich eine Düse drucken sollte. Wie sind da Eure Erfahrungen?
Ich muss bei ihm noch mal gucken, ob er einen Link zu einer Druckdatei angegeben hat.
Über den Lüfter hat er auch geschimpft. Ich hab gerade ein Bild von einem Lüfter im Kopf, wie er nicht im PC zu finden ist (also nicht die quadratischen 40×40), sondern eher eine Turbine. Gibt es da ein leises Ersatzteil (Maße?) oder nimmt man irgendwas „was passt“?
Druckerdüse drucken klappt nicht.. Dann meint er bestimmt das „Austritt-Stück“ der 2 Bauteillüfters? Das kann man drucken, ist ein beliebtes Ding, da dran zu optimieren.. Die Frage ist, ob das neu gedruckte wirklich besser ist. Bauteilkühlung fand ich am Flash OK. Da hätte ich persönlich jetzt keine Not erstmal.
Das Bild des viel zu lauten Lüfters siehst du da oben, 5. Bild. Ich hab nicht viel gefunden in der Bauform. 50x15mm müsste das sein, Radial, 24V. Ich würds ja ausmessen, aber ich hab ihn verlegt. Meine Meinung, wenn man ihn nicht (fahrlässigerweise wie ich) einfach komplett weg lässt, dann würde ich mir nen anderen Deckel bastel und da nen Scythe Slim 80mm oder sowas drauf packen.
Moin Wolfgang,
dieses niedrigere Preisniveau von 2.85 gegenüber 1.75 könnte von kurzer Dauer sein, 2.85 ist auf dem absteigenden Ast, nur noch wenige Druckerhersteller setzen auf 2.85mm und die sind im höherpreisigen Segment. Ultimaker, BCN3D, Alephobjects. Das was wir die letzten paar Wochen gesehen haben waren Abverkäufe, meist der Anfang vom Ende des 2.85er Angebots.. Historisch war 2.85 und 1.75 eigentlich gleich teuer.
Mehrere Filamenthersteller bieten es schon gar nimmer an, gerade die billigen Marken nicht. Ich sehe langfristig die Preise bei 2.85 eher wieder steigen, weil die billigen es nicht/nicht mehr anbieten oder wenn nur noch wenige Hersteller es produzieren, rechne ich eher damit, dass es teurer werden wird als 1.75mm
MK8..
ja.. MK8. Eine Übersicht ist mir nicht bekannt. Also Grundsätzlich wird MK8 im Zusammenhang mit Düsen, Heatbreak bzw. Feeder / Extruder genutzt und beruht historisch auf Version 8 des Makerbot Extruders. Dazu gehören dann auch die Heizblöcke, wo das eingeschraubt wird und die „Kühlblöcke“ wo dann Motor etc, Kühler, etc rangeschraubt werden. Das Motorritzel und das Direktbetriebene Prinzip. Wenn ich jetzt nicht irre, war MK8 im Original ein Dual Extruder. Aber und jetzt vermutlich das K.O: MK8 gabs meines Wissens nicht in 2.85 sondern nur noch in 1.75.
MK8 wird heute wie Prusa auf alles gepappt, was nicht schnell genug aufm Baum ist. Ein „MK8“ China Extruder ist heute irgendwas, was keine Untersetzung hat, möglichst billig ist und notfalls auf die 4 Bohrungen in nen Nema17 Motor geschraubt werden kann. Aber inzwischen meistens als Bowden ausgelegt mit irgendnem andern HotEnd dazu. Gerne auch mal verbesserte (= billiger zu produzierende) Teile.
Die Umrüstung auf „Markenware“ 2.85 wird teuer. E3D Titan gibts in 2.85 und die E3D Hotends auch, aber E3D macht keine MK8. E3D V6 gibts in 2.85. Das geht, kann man machen. Teuer.
Hochwertige MK8 Hotends (Düse, Heatbreak, Heizblock) und passende Kühlkörper kriegst von Microswiss aber meines Wissens nur in 1.75.
Bondtech macht auch noch Feeder, sehr gute, auch in 2.85, aber auch sehr teuer, aber keine HotEnds und schon gar keine MK8
Grob über den Dauem gepeilt: bald 200,- für Marken. Dafür musst eine Menge super billiges Filament verdrucken.
Aus China natürlich billiger, aber dann besser im komplett Set. Ich würds lassen. China, wenn dus nicht im Set kriegst, biste genau an dem Punkt, wo Du nicht wolltest; solange Teile kaufen und probieren, bis was ordentliches bei rum kommt. Und wieder: MK8 in 2.85 wüsste ich nix.
Welchen Drucker hast Du, weil du nach MK8 fragst?
@Stephan, @Uwe
letzte Frage zuerst:
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Ein Flash soll im Paket sein, wenn es kommt.
Bestellung: 8.10. bei „Zahnrad bestes“
häufiger mal nachgefragt…wann denn verpackt wird
kürzlich eine Info bekommen, dass man die eigene Lieferung zum 31.10. (also heute) erwartet.
(kurz) danach wird wohl das „Shipping“ passieren.
Mitte November sollte dann also der Spaß beim Zoll auf die Probe gestellt werden.
Düse aka Druckerdüse
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Ja, etwas unpräzise ausgedrückt. Er und ich meinten eine Düse für Luft 😀
Zum 3 mm Filament
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Ich habe Preise von 11 bis sagen wir mal >35 Euro / kg für PLA gesehen. Einer „Empfehlung“ wollte ich folgen (irgendwo muss man ja anfangen) und habe dort PLA für 15 und PETG für 17 gesehen. Das sollte mein 1. Einkauf werden. Zum schnellen Verballern und Üben würde es sich lohnen, selbst wenn es langfristig nur ein „Abverkauf“ wäre, wenn es nicht um die Farbe geht. Und da kam mir das 3mm PLA für 11€ gerade recht.
Über die fast 5 € / kg kann man sich ausrechnen, wann sich der Umbau lohnen würde. Aber mit dem Feeder-Kit für 20-25 € war es nicht getan, sondern – und das stand leider nicht dabei – braucht man eben noch eine Reihe anderer Teile. Weil scheinbar keiner so genau weiß oder definiert, wo welches Teil beginnt und aufhört, kann man schwer einkaufen. Blind, ohne die Teile in der Hand zu haben, schon gar nicht.
Da kommt man schnell auf 20 PLUS 65 PLUS 40 PLUS … PLUS!
Selbst die lustigen Räder für den Feeder habe ich schon für nen Fuffi gesehen.
Gesehen habe ich auch
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einige Filamente, die „2. Wahl“ sind. Angeblich „alle Spezifikationen eingehalten“, wird bei amazon geschrieben. Ein Lieferant für 2. Wahl schreibt von: „ggf. mal zum Test etwas abgeschnitten“. Böse angegucken reicht scheinbar auch aus. Warum messen und kontrollieren sie nicht vor dem Ablängen?
Dieser hier: „3D Filament 1kg B-Ware Filament Rolle in verschiedenen Farben Rot Gold Silber Grün Blau Braun Lila Violett Beige Transparent Gelb Orange Schwarz Weiß (Aluminium-Weiß (B-Ware))“ – Immerhin haben die 34 Farben!
„von OWL-FIlaments“ (aktuell für 12,20 €/ kg)
Und weiter: „Nur visuelle Spulenfehler . Keine Beeinträchtigung in der Funktion.“
Was meinen die bloß mit „visuelle Spulenfehler“?
Würde zwar ein bisschen Arbeit machen, wäre aber gleichzeitig ein schönes Projekt, dass man mit den gedruckten Teilen aufbauen kann: Einmal sauber Umspulen sollte ja kein großes Problem sein. Mit ein bischen mehr Technik und Aufwand sollte sich auch ein Messprotokoll des Filamentes, über den Durchmesser auf ganzer Länge, anfertigen lassen. (2 Spulen, ein Motor, ein Raspi, ein Sensor) Dann weiß man sofort, ob man an einer Stelle Probleme mit dem Durchmesser bekommt.
Eine weitere Verarbeitung zur „Einlagerung“ kann man andenken. „Vakuum“, Silikakörner, Box mit (opt.) Ausgang für den Druck und dann auch gleich: eine Box für mehrere Spulen gleichzeitig. Das reduziert die Anzahl der möglichen „Tüten“, wie ich es hier in einem Beitrag gelesen habe. Für JEDE Tüte EIN Hygrometer? Dann lieber gleich mehrere Spulen in eine Box, einmal Silika und insgesamt ein Hygrometer!
Leider sind die möglichen Fehlerquellen bis zur Fehlbedienung so zahlreich und auch die Produkte wechseln scheinbar so schnell, dass man sich bei einem Lieferanten nicht sicher sein kann, dass man beim nächsten Mal noch die selbe Qualtität oder Farbe bekommt. Also einfach mal ein paar Rollen kaufen und drucken?
MK8
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Das MK8 habe ich eigentlich nur gesucht, weil an vielen Stellen von der Abnutzung der Düsen gesprochen wird. (jetzt mal nicht nicht die Luftdüse)
Ob es MK8 auch in 2,85 gibt weiß ich nicht. Ich denke eher nein. Eine Angabe von Gewindedurchmesser und Gewindlänge wäre ja zu einfach! Reicht nicht, dasss man sich mit metrischen und imperialen Maßen rumärgern muss. Kommen auch noch „Sonderbezeichnungen“ und „fast kompatibel“ oder „könnte kompatibel sein“ dazu. Ich habe es nur bei 1,75er Druckern / Nozzeln gesehen. Da ich aber zum Feeder-Kit auch ein Hotend, einen Bowden und vermutlich auch eine größere Nozzle benötigen würde, muss ich mich auch mit solchen Zahlen rumschlagen.
Ich brauchte also zum MK8 oder irgendeiner anderen ungenannten Düse mit 1,75 das Gegenstück mit 3 mm….
Oder ich kauf mir ne Drehbank und einen Klotz V2A! Dann drehe ich mir eine MK11r21sz27 in Zoll und linksdrehendem Gewinde. So!
Chinesen, Amazon, Markting
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Habe in Dänemark nach dem Umbau-Kit und nach den weiteren notwendigen Teilen gefragt und ein schöne Liste mit 1,75er Teilen bekommen: 1,75 Hotend… 1,75 Nozzle, und dann war der Mensch sich noch nicht ganz sicher, dass er mir Maße für einen Direkt-Druckkopf gegeben hat, obwohl da der Schlauch auch noch rein soll.
Sind also nicht nur Chinesen oder Amazon komisch. Sicherlich wollte er nur testen, ob ich aufpasse. 😀
Amazon und eBay haben aber mit ihren laschen Datenbankbeschreibungen und was man alles als Artikelbeschreibung eingeben darf, das Problem erst geöffnet. Rechtssicher ist man mit diesen Beschreibungen definitv nicht.
Doppelte Artikel mit unterschiedlichen, teilweise falsche Beschreibungen und Google Translate kommen dazu.
Und wer aufpasst: Selbst Zahnpasta bekommt in der Artikelbeschreibung:
„benötigt Batterien: nein“
„Batterien mitgeliefert: nein“
spendiert. Es gibt auch Akkuschrauber mit der gleichen Artikelbeschreibung. :O
ai ai ai
Notlösung für Filament
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Ich kann auch auf das 1,75er einkloppen, bis es einen Durchmesser von 2,85 hat. Ich habe früher Bud Spencer geguckt. Der hat gezeigt wie das geht! Sonst muss Oma stricken!
Nur um Nachfragen zu verhindern: Der Ausgang für die Box ist natürlich nicht (opt.)…isch, sondern (opt.)…ional.
Tevo dauert irgendwie immer ewig. Die hams ned eilig scheint es. Aber, auch wenn ich da oben viel zu nörgeln habe, die Kisten sind immer interessant. Jetzt haste eigentlich beim Tevo ja schon ein recht ordentliches Setup
Verschlechtern wollen wir uns ja auch nicht.
Hier wär mal ein HotEnd komplett in 3mm: https://de.aliexpress.com/item/3D-printer-Bowden-V6-remote-J-head-Hotend-print-head-extruder-with-Cooling-Fan-and-heat/32809022735.html – aber obs was taugt. Eine 3mm Version des Titan gibts von Triangle Labs wenn ich das richtig lese soll man 1.75 bestellen und dann schreiben: „Ich will 3,00“ – https://de.aliexpress.com/item/3D-printer-extruder-titan-Extruder-for-desktop-FDM-3D-printer-reprap-MK8-J-head-bowden-free/32765576131.html
Dann fehlt nur noch der Meter Bowden, den gibts aus Ebay. Triangle Labs hat sogar auch nen blauen Wunderschlauch irgendwo gelistet.. Dann fehlt nur noch der Montagekram, um das HotEnd an den Tevo zu dengeln. Da muss man eventuell dann selber was Zeichnen & drucken.
Das 2. Wahl Filament mit B-Ware Spulen ist bestimmt Owl. Nunja.. über dessen Qualität wird heftigst diskutiert. Letztendlich kommt es wohl darauf an, was und in welcher Absicht man druckt. Wenn sich ein teilweise mehrere Tage dauernder Druck (das hab ich hin und wieder) mit festen Abgabetermin womöglich kurz vor Ende dann wegen den immer wieder bei Owl gerügten Schwankungen im Durchmesser verabschieden würde, dann würde ich zum Tier werden, darum kauf ich kein Owl, will ichs ehrlich gesagt auch nicht geschenkt. Das rechnet sich dann einfach nicht. Verlorene Zeit kann man nicht zurück kaufen.
Zum Kalibrierungsdrucke machen würde ichs auch nicht wollen, weil wenn der Fila Durchmesser schwankt, kannst lang kalibrieren. Zum irgendwelche Dekokram drucken, den eh keiner braucht, von mir aus. Ich persönlich denke mir: nen Zehner mehr fürs Kilo bringt mich auch nicht um und dann muss ich mir darum keinen Kopf machen. Und es gibt teures Fila, das tatsächlich sichtbar besser zu drucken ist und eventuell in der Zusammensetzung unbedenklicher. PLA (Ingeo Natureworks meist) ist auch nicht billig, da wird auch gerne mal gestreckt, die Düse dankt es einem unter Umständen. Oder Du sagtest es schon: plötzlich stimmt die Farbe nimmer, hatte ich schon: Architektur-Modell klassisch weiss in mehreren Teilen und die 2. Rolle hatte nen anderen Farton. Scheisse wars. Und Architekten sind da echt pingelig. Oder das Fila druckt sich plötzlich ganz anderes. Gutes Fila ist farblich immer tupfengleich und druckt sich immer gleich, die Rolle von vor 2 Jahren wie die, die ich mir morgen kaufe. Wenn ich da höre: Linie 9 3/4 nach Hogwarts ist anders als unsere andere Linien, mag ich schon wieder nimmer. Gutes Fila bröckelt dir auch nicht so erbarmungslos wenn auch mal zu feucht gelagert wurde. 2.85 ist da teils echt schlimm, das ist auch wesentlich „sterriger“ sagt man hier.
Die Idee mit der Umwickelstation hatte ich auch schon, um sowas wie Durchmesserprobleme mal schön im Video zu dokumentieren. Das sollten wir mal ins Forum tragen..
Zur Einlagerung. Eine Tüte pro Rolle ist für mich „okay“, Ich hab aktuell so 20 angefressene Rollen. Dazu ein Säckchen Silikaperlen in jede Tüte und gut ist. Ein Hygrometer in jede Tüte kann man sich sparen, wenn man das Silika mit Farbumschlag nimmt, hatte ich am Anfang mit drin, um ein Gefühl zu bekommen, inzwischen vertrau ich dem Farbumschlag, So eine große Kiste wäre für mich wieder nicht so praktisch. Erstens mal die Deckel auf & Deckel zu Problematik mit jedesmal ne Menge Luft und kein Platz um die Druckernah hinzustellen um aus der Kiste raus zu drucken. Aber das ist bei jedem wieder anders, genauso wie wahrscheinlich nicht jeder mit seenah wohnt und mit 60-80% Luftfeuchte konfrontiert ist. Mein Workflow ist. Tüte drauf, drucken, dann in Dörrobsttrockner, dann mit frischem Säckchen eintüten und das alte Säckchen kommt mit der nächsten Spule im Trockner. Ausser bei Nylons, PVA oder Sachen, die möglichst schon klar durchsichtig werden sollen, die trockne ich vorher und hinterher.
ja, vielen Dank für die Zusammenfassung.
Wie sich das mit den Druckkosten entwickelt und welchen Anteil das Filament dabei hat, muss ich erst mal sehen. Momentan ist es erst einmal – nach dem Drucker – der zweitgrößte Posten.
Bei AliExpress
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war ich bisher nur mal zum Gucken. Habe Deinen Link probiert… Und sage und schreibe einen Gutschein gibt es auch noch *brüll* . Wenn man gerade vorher den Beitrag von Dirk Müller bei Max Otte gesehen hat (https://www.youtube.com/watch?v=GrMweTdqbs4), wo er über die Kampfpreise der Chinesen spricht und wieso die sich das leisten… einfach weil sie in einer Investitionsblase schwimmen und ihnen Schulden (also international) egal sind. Dann ist so ein 100 € Gutschein wieder eine ganz andere Hausnummer.
[Ein sehr sehenswerter Beitrag übrigens.]
Bei den Preisen von E3D und denen von Ali
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wird mir aber schon vom Preisunterschied schwindelig! Ali will 11 Euro haben. Zumindest der 1. Link bietet die Auswahlmöglichkeit für beide Größen. Nun aber die Zusatzzahl, die ebenfalls nicht in der Beschreibung steht:
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Welche Spannung hat die Tevo-Version?
12V oder 24V.
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Solche kleinen Informationen machen den Einkauf dann doch einfacher, wenn man sowas weiß!
Bei dem Preis kann man auch gleich noch einen 2. Druckkopf für 1,75 besorgen, für den Fall, dass ich mit PETG für Lebensmittel drucken will. Jedenfalls habe ich den Hinweis bekommen, dass ich im besten Fall den ganzen Druckkopf wechseln sollte. Mindestens aber gut reinigen oder die Düse wechseln.
Bei 11 Euro braucht man sich da wohl kaum Sorgen um das Umbauen zu machen und nimmt gleich den ganzen Kopf. Ob die Köpfe von Chinese 1 und Chinese 2 wirklich so unterschiedlich sind? Da müsste mal mal den englischen Druckkopf gegenhalten und dort auf Unterschiede prüfen. Da wäre vielleicht mehr zu finden.
Ich will mal bei einer Werkzeugmacherfirma fragen,
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ob die ein Messgerät für durchlaufenden Draht haben. Beim Drehen und beim Maschinenbau gibt es „Messuhren“ (je nach Bauart ab 15 Euro) mit denen teilweise sehr kleine Unebenheiten zwischen Ebenen herausgefischt werden. Sowas sollte es in einer Variante mit kleinem Rad geben, wo das Filament durchlaufen kann. Dann braucht es auch kein Video, sondern nur das Messprotokoll der Messuhr. Bei einer abzählbaren Menge an Schwankungen könnte man schneiden und (wie beim Pixel2) zusammmenkleben oder einfach ein Ende und ein neuen Anfang des Filamentes „simulieren“. Ob sich die Mühe lohnt?
Mein erstes Projekt
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wird sein: Nägel raus und Halterungen für mein reguläres Werkzeug an der Wand. Insbesondere für meinen Knarrenkasten eine neue Box. Da ist der Deckel ab und die Teile drohen rumzufliegen. Die Beschriftung der Größen für die Nüsse ist schon immer saumäßig gewesen: grün auf grün! Immer dieses Gepräge, wo die Farben keinen Kontrast haben! Ich komme nun in ein Alter, wo ich keine Lust mehr habe, alles gegen das Licht zu halten, damit ich die Zahlen am Schatten ablesen kann. *brrr*
Da wäre der Pixel2 dann wirklich mal eine Alternative, wo man die Beschriftungen (zumindest in der Theorie) sauber und dauerhaft, gut lesbar einfügen kann.
Ansonsten erst einmal „Dinge die praktisch sind“.
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Architekturmodelle werden es in absehbarer Zeit nicht werden. Der einzige Architekt, den ich kenne, ist alt und mindestens in Pension. 😉 Zusätzlich noch Dinge, um die Möglichkeiten des 3D Drucks und der Materialien auszuloten.
Ideen sind viele da. Bis zum Auto 😀 Da wird aber die Druckfläche nicht reichen und die Temperaturbeständigkeit des PLA für den Verbrennungsmotoer auch nicht. Zahnräder, Aufnahmen für Kugellager, rechtwinklige Verbinder, Festplatten-Käfige für 3 oder mehr HHDs mit Ventilator und angeschlossener Lüftersteuerung für den Desktop und Kleinteileboxen für Schrauben aber auch für unbenutze Festplatten, „Kabeltrommeln“ für neue Litze, die auch im Karton geliefert wird mit Knoten beim Abwickeln drohen, Innenteile für meine Systainer (Werkzeugkoffer) …. usw. usw. Alles mal ausprobieren.
Den Workflow und die Erstellung der 3D Modelle muss ich ja auch noch machen. Wird also nach dem Benchi ein bisschen Zeit vergehen, bis ich mir einen Architekten angeln kann. Das Pixel2 lauert aber schon in Warteposition im Kopf….
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Wie ist das mit dem gestreckten Filament?
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Gibt es etwas, was man über die Zutaten nachfragen kann? „Ist das PLA sauber?“, „Strecken Sie mit Speisestärke, wie mein Dealer?“, sind wohl kaum die richtige Fragen. Oder sieht man das erst, wenn die Kiste da ist und man den 1. Meter gedruckt hat?
Ich ärgere mich immer über Versandlosten und „versuche“ bei sowas alles mit einem Mal zu bestellen (Starterpaket mit Vollausstattung), damit ich nicht für jede kleine Nachlieferung noch einmal Porto zahlen muss. Bei amazon ginge das bei 3 Rollen (aka 29 Euro) los. Bei normalen Läden, die ich wenigstens gedanklich einplanen möchte, muss man dann schnell zu 150 € kommen. Das wären dann mal knappe 10 Rollen. Bei einem Starterpaket mit einer „kleinen“ Farbauswahl kommt man da schnell hin.
Einen kleinen Vorteil sehe ich in der Großbestellung ebenfalls. Je nach Rücksendebedingung kann man sich die Giftigkeit der Farbtöne ansehen und bei Nichtgefallen dann wirklich eine Rücksendung wegen „hässlich“ machen.
Oh Mann, bei dem Deutsch auf AliExpress brennen einem ja die Augen! :O
Immerhin habe ich im 2. Link die Stelle gefunden, dass man die Bitte um die 3 mm abgeben soll. Da sah der 1. Link ein bisschen vertrauenserweckender aus.
Frage: Weiß jemand die Spannung des Hotends beim Tevo Flash? 12V oder 24V?
Ich habe es nach dem Schicken bemerkt: Das „Teil“ für das Filament ist natürlich kein „Pixel2“, sondern ein „Palette2“. Immerhin: Beides ist bunt! 😉
Und ein Update aus China: Lieferverzögerungen bis in die nächste Woche. Das kann Montag sein, das kann Freitag sein aber auch noch eine weitere Verzögerung bedeuten. Mal sehen.
Der Flash ist ein 24V System, Heizpatrone 24V und damit müssten eigentlich alle Lüfter auch 24V sein. Ich habs aber das HotEnd noch nicht zerlegt, der Gehäuselüfter ist 24V.
Bei Gearbest müsste doch bald wieder die Schneesturrm Warnung hochpoppen 😉
Hat Schneesturm was mit Black Friday zu tun? Der wäre am 23. … 24.11. Ich suche jedenfalls selten nach Schneestürmen, bin da also maximal schlecht informiert. Was haben die chinesischen Schneestürme für Vorteile?
Die Vermutung liegt nahe, dass wenn die meisten Teile 24V haben, dass der Rest dann auch 24V hat. Aber ich habe zu viele Kamele vor der Apotheke gesehen. In diesem Fall suche ich aber nicht Ersatz für den Lüfter, sondern zunächst für den Druckkopf. Obwohl es da vielleicht auch reicht die Heizpatrone auf die korrekte Spannung zu tauschen, wenn die Stricke doch gerissen sind. Das Aluminium braucht ja keine Spannung, es kann also nur die Heizpartone sein.
Dann kann ich mal gucken, ob ich den Teil-Heizkopf für 10 Euro kaufe oder das vollständigere System (alles s.o.) für 40+. Wenn Restrollen für 10 Euro verkauft werden, lohnt sich das vielleicht, wenn man mal 10 Euro investiert.
THX
Fast ein halbes Jahr über prangte auf der Gearbest Seite ein Hinweis: „Wegen Schneesturm kann es zu Lieferverzögerungen kommen“. Die Lieferverzögerungen gabs es zuhauf. Den Schneesturm…? Nunja, irgendwo auf der Welt wird es schon einen gegeben habe – einen seeehr langen..
Auch bei uns gibts Pferde mit Magenproblemen, aber das würde keinen Sinn machen, die auf 12V zu bauen und ein 24V Netzteil einzubauen.
Dann ist das mit der Erderwärmung in Europa ja nicht so schlimm, wenn in China der Schneesturm wütet. Immerhin könnte es reichlich eng werden, wenn in Grönlad bis zu 3 km Schee und Eis (übereinander) wegschmelzen. Verteilt man ganz Grönland mehrfach auf der Welt, kommen da einige Meter Wasserpegel bei jedem an.
Ich wusste gar nicht, wie dankbar ich den Chinesen sein muss, dass die uns da so aus der Patsche holen. 😀 Ich wohne (bisher) nur 10 Meter über Normal-Null.
Update GearBest
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Bestellung 8.10 … vertröstet, vertrtöstet, vertröstet.
Morgen (9.11.) soll die Ware bei GearBest ankommen und dann verschifft werden. Mal sehen…
Update AliExpress (Druckkopf)
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Der oben genannte Druckkopf mit 12 Varianten ist für den Flash wohl nicht richtig. Wenn ich die Antwort vom Verkäufer richtig lese, ist es das:
https://de.aliexpress.com/store/product/Trianglelab-titan-Extruder-for-desktop-FDM-3D-printer-reprap-MK8-J-head-bowden-free-shipping-ANET/1654223_32949474384.html
Aufpassen muss man bei allen Beschreibungen
a) Die Varianten sind schlecht beschrieben und die Teil-Bilder schuffeln mal hin und wieder zurück, dass man schwer den Inhalt vergleichen kann
b) Spannungsangaben vergrößern zwar das Angebot, machen es aber auch unübersichtlich.
c) bei diesem Link hier gibt es (aktuell … noch?) einen Fehler in Set 5. Die Überschrift hat eien Spannug, das Bild hat eine andere Spannung. Das ähnlich aufgebaute Set 3 hat diesen Fehler nicht.
Bei Stefans 2. Link (12 Varianten) heißen die 12 Sets oben beim Warenkorb genauso, wie auf den Bildern.
Bei diesem Link hier sind die Bilder noch als Set 1-6 benannt, aber die Optionen für den Warenkorb haben „sinnvolle Namen“.
d) das ebenfalls in den Beschreibungen auftauchende „i3“ soll sich auf die optional erhältliche Befestigung für den Prusa beziehen.
e) Wer die 3 mm Variante bestellt, soll (soweit die Aussage) die 1,75 trotzdem bekommen. Ist also kein Austausch, sondern eine Zugabe, die sie sich sonst einsparen.
Wenn
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… der Augenkrebs von dem schlechten Deutsch doch bloß bald nachlassen würde. Die Gestaltung ist auch eher 1990. Es blinkt nur nicht. Oh Mann! (Amazon und eBay sind aber auch nur bedingt besser!) Es scheint sich hier um ein grundsätzliches Problem von (internationalen) Shops zu handeln, die gleichzeitig auch noch Werbung einblenden wollen.
Wenn ich auf Creality und Co sehe dann bezeichnen die den Extruder mit MK8 und den Druckkopf mit MK 10 und dann wird es schon wieder völlig wirr weil der im MK 10 verbaute Alublock dann wieder mit MK 9 oder MK 8 bezeichnet wird. Genau kann das inzwischen keiner mehr sagen weil die Chinesen interessiert das überhaupt nicht. Die gehen nach der Devise je mehr ich in die Produktüberschrift quetsche um so mehr Suchtreffer landen bei denen. Also steht dann bei dem MK 10 auch gerne gleich mal noch E3D V6 was dann völliger Quatsch ist aber selbst das schaffen die noch. 2,85 oder 1,75 mm da sehe ich rein technisch erstmal keine Vorteile. Die Auswahl ist für 1,75 deutlich größer und zur Zeit kommt Amazon mit Kampfpreisen für die 1,75mm Filamente auf de Markt. Wenn die die Produktion hoch fahren geraten andere unter Preisdruck.
MK7 bis MK10 habe ich gestern auch noch mal gesehen. Das geht vom Druckkopf und -düse bis Silikonhülle. Wirklich wirr… wenn es doch wenigstens eine Zeichnung gäbe. – egal! Stephan hat eine „prima“ Alternative ausgegraben. Die werde ich antesten.
Keine Ahnung, wie die Benachrichtigung bei Aktualisierungen hier im Blog funktioniert…. Meine „Antwort“ für alles ohne MK ist „oben“. 😉
Ich würde erstmal mit der Werksausstattung losdrucken und mich wundern, wieviele Stunden so ein Kilo Filament reicht. 🙂 Ich kauf auch nichts Teures, und bisher ist noch alles klaglos durch den Drucker gelaufen.
Schöner Bericht
Ja der Lüfter ist zum Kotzen extrem
Und bei mir kommt auch recht viel Filament aus der Düse die sich dann beim Leveln schön verteilt …..aber naja….ich bleib ja so oder so bis die erste Schicht fertig ist in der nähe…da mache ich zuvor die Reste schnell weg mit der Pinzette
Aber ich habe mich noch nie mit der Temperatur befasst der Treiber bin sehr Überrascht das die so Heiss werden…… krass
Bis auf die kleinen Dinge….die absolut nicht sein müssten und zum Teil dürften …. mag ich den Drucker doch sehr, 15% davon weil es ein Tevo ist
Da ist er! Der Roy unser Ex-Tevo-Fan! Für diesen Lüfter wirst Du schon einen vernünftigen Ersatz finden. Inkontinenz am Hotend? Besser den Fluss für die erste Schicht etwas reduzieren? Was ist das für ein Filamenthalter den Du da gedruckt hast?
Flow reduzieren hilft nicht, das läuft grad so durch ganz von alleine..
Filahalter, wo?
Roy hat einen Filamenthalter für seinen Flash gedruckt.
Steckbrief und ein Forenthema für den Austausch
Roy, machst auch mal ein Steckbrioef wie rundUndFun für unsere Blogstartseite?
Der Drucker sieht ja mal wirklich solide gebaut aus. Solider Metall Rahmen, schöne Farben und auch die Elektrik sieht auf den Bildern gut aus. Die Drucke sehen doch auch schon echt nett aus.
Kannst du nochmal ein paar Bilder von einem Benchy hinzufügen, wenn du mit deinem Profil glücklich bist?
Ich druck grad meine übliche Latte von Testdrucken, Bilder kommen..
Sehr schön bin gespannt. Dann mal frohes Drucken
Eigentlich wundert mich, daß zunächst die Cr-10 und Nachbauten den Markt geflutet haben und erst jetzt diese Größe so durchschlägt. Nach dem Ender-3 schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Der A10 von Geeetech oder der Troxy XY-2 kommen mit Kampfpreisen unter 200€ wie auch der Ender-3. Mit 250€ ist der Flash noch deutlich günstiger als der CR-20 aber die Konkurrenz bietet zu dem Preis bereits Dual-Mix-Color. Bei 350€ ist der Preis vom CR-20 erreicht. Den halt ich auch für überteuert. Es bleibt spannend. Doppelte Z-Spindel? Ich würde zunächst mal zustimmen. Braucht der Drucker nicht. Die mit Zahnriemen realisierte Synchronisierung hab ich in den Vorankündigungen des CR-X gesehen und war enttäuscht das sie doch nicht gekommen ist. Obere Lagerung – geht nicht ohne und etwas seltsam wirkt es schon mit den Riemenscheiben aber irgend so was möchte ich am X5S auch noch umsetzen. 220V am kleinen Druckbett halt ich etwas für Overkill. Ohne Zugentlastung und nur einfach isoliert da wird mir bange! Das bedarf dringender Nacharbeit und das kann Tevo doch besser. Ach! und ich hab es dem Roy schon gesagt – das kurze USB-Kabel ist SUPER für en Anschluß eines Raspi. Immer das Kabelgewürsche! Hab es leider nicht so genau sehen können. Sprengringe in Form der Federringe nach DIN sind nicht mehr zulässig. Die DIN-Norm wurde ersatzlos gestrichen. Die Federringe gibt es immernoch und für Elektriker sind die sicher OK. Für Schraubverbindung gibt es Tellerfedern oder ich verwende Sperrkantscheiben Typ M. Die querliegende Y-Führung erhöht die Spurbreite gegenüber dem Ender-3 und das find ich gut! Danke für den Tipp mit dem Schlauch am Titan. Ich merk es mir für den ersten Drucker damit bei mir. Vielleicht hätte Tevo den aber besser auf die Brücke statt an die X-Achse gesetzt?
Mein Problem mit der Doppel-Z ist, dass es doch eigentlich doppelt gemoppelt ist. Ich hätte jetzt spontan gesagt, die 2. Z sollte ohne Motor oben und unten fest gelagert sein und die Bewegung rein über den Riemen übertragen werden. So kämpft doch im Zweifel der Motor gegen den Riemen?
Ja, die 220V brauchts irgendwie auch nicht wirklich, aber das ist glaub Tevos „Markenzeichen“ (genau wie kein Rollenhalter und keine Zugentlastung 😉 )
Stimmt, für nen RasPi is das kurze Kabel gut. Vor allem wenn man sich den dann grad auch noch an den Drucker schraubt..
Weisst Du warum die Sprengringe gestrichen wurden? Gibts da Nachteile?
Das ist abhängig vom Anwendungsfall. Bei M3, M4, M5 kannst Du die Federringe getrost weiter verwenden. Ab M8 hab ich die noch nie verwendet. Die erfüllen einfach nicht ihren Zweck. Im Gegenteil. Durch verstärktes Setzungsverhalten löst sich die Verbindung schneller als ohne. Zusätzlich brechen die Federringe und es gibt mit den Sperrkantscheiben einfach bessere Alternativen.
Das mit den 2 Z-Antrieben sehe ich bei diesem Drucker eigentlich auch so. Am X5S schon wieder etwas anders. Aber tatsächlich ist am Flash die 2.Spindel bereits überflüssig. Prinzipiell ist aber gut, wenn bei 2 Antrieben verhindert wird, daß die schief laufen.
Hab ich das richtig gesehen, daß die beiden Z-Spindeln separat von Treibern gesteuert werden? Hat der 2 Z-Endschalter? Das ist mit der Zahnriemenkopplung dann tatsächlich totaler Overkill. Da wartet man doch darauf, daß die Spindeln Armdrücken spielen.
Er hat gar keinen End-Schalter.. nur den BL-Touch.. Und ja, 2 Treiber, 2 Motoren. und die dann zusätzlich per Riemen zusammengezimmert
Das wird ja immer verrückter! Wie soll der denn das ausrichten wenn die Spindeln miteinander mechanisch gekoppelt sind. Das leuchtet nicht ein.
Genau das war mein Gedanke auch – irgendjemand bei Tevo hat das nicht zuende gedacht.
Das mit den 2 Z-Antrieben macht Sinn wegen der Kraftaufteilung,
und sie laufen nicht gegeneinander sondern einer ist Master der andere Slave.
@Stephan,
schöner Beitrag und Danke für das Unboxing Video mit den ersten Einschätzungen.
Ja, da Gehäuse Lüfter ist echt übel.
Schade, dass Du mit dem BL Touch nicht klar kommst. Viele Reviewer sind davon echt begeistert. Vielleicht liegt es auch daran, dass Sie ihre Geräte gestellt bekommen. 😉
Freue mich schon auf weitere Tagebuch Einträge zum Tevo Flash.