Artillery Evnovo Sidewinder X1 Tagebuch
Groß, preiswert, schnell, leise und unkompliziert. Artillery legt mit ihrem ersten Drucker schonmal gut vor.
Im Vorfeld hat sich Artillery – teilweise Mitarbeiter aus dem Tevo Umfeld übrigens – gerade was das Marketing angeht mit geklauten Fotos sehr peinlich in die Nesseln gesetzt. Auch technisch erinnert der Sidewinder X1 an bekannte Tevo Konzepte, Ähnlichkeiten gibt es also nicht nur in befremdlichen Ninja Marketing-Aktionen. Die martialische Namensgebung nunja.. was solls, seltsame Namen sind wir von China Druckern ja auch schon gewohnt. Irgendwann muss ich mal eine Top10 der am dümmsten klingenden Druckernamen machen.
Der Drucker wurde mir letzte Woche aus einem EU Lager von Gearbest geliefert. Der Preis: moderate 360,- Euro, da kann man nicht meckern – auch wenns aus eigener Tasche kommt. Behaupten muss er sich primär gegen den Creality CR10S Pro (der gestern auch eingetroffen ist) und den Alfawise U20 Pro, den ich neulich schon angetestet hatte (Tagebuch hier)
Erfreulich: Gearbest lieferte die zum Zeitpunkt dieses Test neueste Version, mit bündigem Display und Resetschalter und weniger Lüftern, sowie geänderter Kabelführung, Mehr dazu später.
Vorneweg: es tut mir leid, wenn ich wieder mal viel an Kleinigkeiten rum zu Nörgeln habe. Ich hätte ohne Bauchweh auch einfach nur die positiven Punkte schreiben können, den Rest untern Teppich kehren und könnte damit ohne schlechtes Gewissen auch leben, aber das ist für mich kein Test. Ich schreib keine Jubelarien noch bin ich bezahlter Werbetexter, ich schreib, was ich denke und wenn mich was stört, dann schreib ichs auch. Nur so macht ein Test Sinn.
Was bekommt man fürs Geld?
- 300x300x400mm Druckvolumen in Alu-Profilbauweise, Grundrahmen: 4040 & 4020 Profile, Führungen für Bett und X-Achse auf imposanten 6020 Profilen. Exzenter an allen Schlitten.
- 220V Heizbett mit SSR, ausgeführt wie der Tevo Tornado damals mit Glasplatte – beim Sidewinder X1 eine Ultrabase – mit Silikonheizmatte darunter. Auch wieder wie beim Tornado damals: 220V am Heizbett.
- Anders als die 2 Konkurrenten finden wir beim Sidewinder X1 einen Direkt Extruder bestehend aus
- Titan Clone Extruder.
- interessante Hotend-Konstruktion (Bilder folgen) im Stil des Titan Aero. Kein 4.1 Bore aber PTFE-Liner(?)
- Volcano Hotend mit großer Schmelzzone für hohen Materialdurchsatz
- Kleine RGB-LED Leuchte am Druckkopf
- Bauteilkühlung 4020 24V Radial „Blower“, Hotendkühler 40x10mm 24V axial
- Doppel-Z Antrieb, gekoppelt mit Synchronriemen, induktiver Z-Endstop einseitig.
- Vorgefertigter Schnellbausatz, in 30 Minuten gut in Betrieb zu nehmen. Saubere und unauffällige Kabelführung mit Flachbandkabel.
- Elektronik komplett im Fuss, alle Kabel ordentlich verlegt, mit Kabelschuhen bzw. Steckern versehen, ein bissl Gewurstel bei der Anbindung des Touchdisplays vielleicht.
- MKS ähnliches Mainboard mit Touchdisplay, AtMega2560 basiert, Marlin 1.1.9, Quellcode veröffentlicht.
- Gesteckte und angenehm leise Stepper Treiber – hersteller unbekannt.
- Wenig Lüfter. Sagte ich schon, dass der Sidewinder angenehm leise ist? Im Fuss findet sich nur ein 80cm 24V Axiallüfter.
- 24V System, 24V 200W Netzteil lüfterlos, Heizbett wie schon gesagt 220V. Abgesicherter Ein-/Ausschalter.
- Micro-SD Kartenslot. 2x USB Buches, einmal für USB Sticks, einmal zur Host Anbindung.
- Filamentende Sensor, derzeit noch nicht getestet
- Powerloss Resume (auf einer Ultrabase jedoch weitgehend sinnlos)
- Alles benötigte Werkzeug, Ersatzrollen, Ersatz Flachbandkabel, Ersatz-LED. Ersatzdüse und PTFE(?) Liner, blaues USB-Kabel
- USB-Stick, darin enthalten:
- Aufbauanleitung in Englisch
- Anleitung zum Slicen von STL Dateien (etwas Konfus)
- Slic3r INI
- eine Kopie des etwas exostischen Repetier-Hosts
- Testwürfel, sehr merkwürdig gesliced (230 / 70°C für PLA?)
- Mein absolutes Highlight: KEIN ABL. Danke – ich freu mir’n Loch in Bauch, ein Drucker, der sein Bettlevel nicht per Zufallszahlengenerator auswürfelt.
Video: Auspacken, Aufbauen, Probleme..
Sprungmarken in der Youtube Beschreibung
Elektronik
Hier habe ich nichts auszusetzen. Sauber verkabelt, Kabelschuhe und Stecker, das 220V Heizbett mit SSR. Leider lässt sich zum verwendeten Stepper Treiber nichts in Erfahrung bringen, aber leise sind se trotzdem.
Das AtMega 2560 basierte 8bit Board erinnert an MKS Gen L, bin mir aber nicht 100% sicher, das Gen L wäre auf jeden Fall ein ordentliches Board – das auch bei Tevo als Basis zum Einsatz kommt.
Übrigens: wer den Kühlkörper vom gesockelten Steppertreiber reißen will, der überlege sich besser vorher, wie er den wieder aufkleben will hinterher – wenn ab, dann ab.
Dazu kommen induktive End-Stops für X,Y & Z, leider nicht verstellbar, gerade bei Z wäre das sinnvoll gewesen – und auch nur ein Endstop für die zwei Z-Motoren. Aber lieber nur ein Endstop als gar keiner.
Z-Endstop – hier sieht man auch noch die Kleberreste..
Das Heizbett
Beim Tevo Tornado gabs harsche Kritik am 220V Heizbett, inzwischen hat sich die Community glaub an 220V Silikonheizmatten gewöhnt. Gut, denn die sind eigentlich recht praktisch, weil schnell und schaffen meistens auch hohe Bett-Temperaturen.
Die Ultrabase gilt als zuverlässige und unkomplizierte Lösung ohne Geschmiere für PLA, PETG & TPU. Jedoch für ASA / ABS reichen zwar die erzielbaren Temperaturen meistens aus – aber auf offenem Drucker ist zumindest ABS eher Wunschdenken. Für „Powerloss Resume“, also das Weiterdrucken nach Stromausfall ist die Ultrabase jedoch komplett ungeeignet. Warum? Der Witz an der Ultrabase ist: sobald die kalt ist, kann man das Druckteil quasi runter pusten. Sprich: das Druckteil hat nach Abkühlung keine Haftung mehr.
Ultrabase, Silikonheizmatte, Isolierung…
Mit der Umsetzung beim Sidewinder X1 bin ich nicht so ganz zufrieden: Silikonheizmatte unter Ultrabase klingt erst Mal gut. In der Praxis merke ich jedoch: die Erwärmung der Glasplatte erfolgt eher ungleichmäßig, die Ecken bleiben deutlich hinter der Bettmitte zurück, hier in der Mitte ist das Bett zwar schnell auf Temperatur, aber man wartet doch besser etwas auf ein gutes Durchheizen bis in die Eckenund das dauert – die zusätzliche Isolierung unter der Silikonmatte hilft bei der ungleichmäßigen Erwärmung übrigens nicht. Ich denke, hier würde eine Aluplatte wie bei Creality & Alfawise besser abschneiden. Wenn ich meine Wärmebildkamera mal wieder finde…
Achtung: Nur grobe Orientierung*
*) Winkel falsch, Oberfläche reflektiert = ungenau, Schatten von den Kabeln das ist also wirklich nur eine Grobe Orientierung. Kein belastbares Messergebnis!
Die tatsächlich an der Oberfläche gemessene Temperatur hinkt der vom Sensor angegebenen Temperatur deutlich hinterher, das Foto entstand als der Sensor das erste Mal 100°C vermeldet hatte, da waren wir noch bei 79°C tatsächlich gemessen.
Maximal Temperatur an der Glasoberfläche germessen betrag ca. 100°C bei eingestellten 120°C mit deutlich abgekühlen Ecken und ca. 15 Minuten Vorheizzeit. Das reicht aus für ABS, man muss es nur wissen und sich auf das Verhalten einstellen. Und ABS ist eh nix für einen offenen Drucker.
Ein weiterer Aspekt ist die Frage wie man im Notfall diese Ultrabase hier ersetzen kann und Neueinsteiger werden am Anfang ihre Ultrabase verkratzen. Dann muss zum Tausch hier beim Sidewinder die Heimatte nebst Isolierung neu verklebt werden. Machbar, aber nicht unbedingt ein grosser Spass. Schön wäre es, wenn Artillery ein komplettes Heizbett nebst Kabel zum SSR als Ersatzteil anbieten würde, wie es Tevo beim Tornado tut.
Dafür ist das Bett bei mir recht plan, das ist ja auch schonmal etwas.
(Hier setzen Alfawise und Creality stattdessen auf ein herkömmliches 24V Alu-Heizbett mit zusätzlicher Alu-Auflage und Faketak Folie)
Mechanik:
Artillery setzt X und Y auf sehr breite 60mm Aluprofile:
Nach dem Motto: „breiter ist besser“ finde ich das gut. Alle Schlitten sind mit Exzenter versehen, das Bett läuft auf 6 Rollen, davon 3 mit Excenter.
Doppel-Z Antrieb mit zwei getrennt angesteuerten Motoren, mit einer sehr lockeren Synchronriemen verbunden. Unten mit Flexkupplung, oben mit einem Kugellager die Spindel gefangen, in der Mitte steckt die neuartige Halterung der Spindelmuttern quasi „locker gelagert“.
Die neuartige Befestigung der Spindelmutter ist ungewöhnlich: wo bei Creality noch darauf zu achten ist, die 4 Befestigungsschrauben der Spindelmutter ja nicht fest anzuziehen, ist die Mutter hier nur eher lose geklemmt. Was ich davon soll, weiss ich noch nicht:
Dazu kommt ein Z-Endstop (hübsch, induktiv – 2 wären mir trotzdem lieber gewesen – Alfawise und Creality setzen hier voll auf den ABL Sensor als Endstop, das gefällt mir noch weniger). Der Punkt geht also an den Sidewinder.
Direkt Extruder
Ein Titan Clone Feeder führt über einen schwarzen PTFE(?) Inliner in direkt in das Volcano Clone Hotend. Der Titan ist nicht unbedingt mein Favorit, aber er ist bequem in der Nutzung, hat einen verstellbaren Anpressdruck und ist im großen und Ganzen durchaus brauchbar – auch für Flex Material.
Als Kühlkörper muss der schwarz lackierte Aludeckel des Titan herhalten. Von der Idee her also wie E3Ds Titan Aero – wie gut das beim Clone bei Dauerdrucken über ein paar Tage hinweg noch funktioniert muss man mal noch sehen.
2 relativ leise 24V Lüfter, axial 40mm als Hotendlüfter, ein Radial (40×20?) als Bauteilkühler. Austauschbare RGB-LED.
Ich muss die Tage den Extruder eh nochmal zerlegen und reiche dann weitere Bilder nach.
Der Volcano ist gut, wenns um viel Materialdurchsatz geht, seine größere Schmelzzone schafft mehr Material pro Sekunde, aber meiner Meinung auf Kosten der Präzision und die sind meist leicht inkontinent – es tröpfelt eigentlich immer aus der Düse. Nebenbei bemerkt: Artillery verbaut hier einen Thermistor in Cartridgeform, keine Glasperle.
Software
- Auf dem USB Stick finden wir neben einen Slic3r Profil eine Kopie des überkomplizierten Repetier Host.
- auf der Webseite des Herstellers finden wir ein Cura 4.x Profil
- die Firmware – ein Marlin 1.1.9 befindet sich im Quellcode ebenfalls auf der Herstellerseite
- Simplify3D 4.1.x verfügt bereits über ein ganz ordentliches Profil für den SX1 – wenn auch etwas schnarchlangsam vorkonfiguriert, druckt es ganz vorzeigbar.
- was ich grad vermisste sind Schnittstellentreiber
Per USB über einen RasPi3 an Repetier-Server angeschlossen verhält er sich etwas merkwürdig. Letztendlich ließ sich nach Neustart des Druckers und des RasPi dann ohne weitere Probleme drucken. Komisch, das muss ich mir nochmal genauer anschauen, was da passiert.
So meldet sich der Drucker auf M115 bzw. M503:
18:44:06.410: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
18:44:06.410: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
18:44:06.410: Cap:EEPROM:0
18:44:06.410: Cap:VOLUMETRIC:1
18:44:06.412: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
18:44:06.412: Cap:PROGRESS:0
18:44:06.413: Cap:PRINT_JOB:1
18:44:06.413: Cap:AUTOLEVEL:0
18:44:06.414: Cap:Z_PROBE:0
18:44:06.415: Cap:LEVELING_DATA:0
18:44:06.416: Cap:BUILD_PERCENT:0
18:44:06.417: Cap:SOFTWARE_POWER:0
18:44:06.417: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
18:44:06.419: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
18:44:06.420: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
18:44:06.421: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
18:44:06.424: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
18:44:12.954: echo: G21 ; (mm)
18:44:12.955: echo:Filament settings: Disabled
18:44:12.957: echo: M200 D1.75
18:44:12.957: echo: M200 D0
18:44:12.958: echo:Steps per unit:
18:44:12.959: echo: M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00
18:44:12.961: echo:Maximum feedrates (units/s):
18:44:12.963: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E40.00
18:44:12.965: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
18:44:12.966: echo: M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
18:44:12.969: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
18:44:12.972: echo: M204 P800.00 R10000.00 T2000.00
18:44:12.977: echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
18:44:12.979: echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
18:44:12.980: echo:Home offset:
18:44:12.981: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:44:12.981: echo:PID settings:
18:44:12.983: echo: M301 P14.58 I1.14 D46.57
18:44:12.987: echo: M304 P244.21 I45.87 D325.08
Aber was zu Meckern habe ich dann doch gefunden:
Das Speichern ins EEPROM ist deaktiviert (M500 ohne Funktion), das ist erst mal lästig. Kein Beinbruch, aber lästig. Das wird bei den erfahreneren Anwendern wohl gleich mal wieder auf ein Neukompilieren einer eigenen Firmware hinauslaufen, zumal die PID Werte nicht wirklich passen und das Standard (MKS) Touch Interface auch keine Änderung dieser Parameter vorsieht. Punkt verschenkt.
Offen ist noch die Frage ob Bootloader oder nicht. Das nervt mich bei Creality immer enorm.
Das Touch Menü ist allgemein gut bedienbar und hat die wichtigsten Grundfunktionen, ist aber wieder mal sehr flach ausgefallen: viele praktische Sonderfunktionen der Marlin 1.1.9 verpuffen, weil über das Menü gar nicht implementiert, also nicht aufrufbar. Schade. Vergleicht man das mal mit einem Lerdge aus dem Sapphire sind das schon große Unterschiede. Aber gut, das ist alles verzichtbar, zur Not macht man das per Terminal oder Startscript.
Sehr gut gefällt der Bett-Level Assistent, der das Anfahren der Messpunkte sehr vereinfacht und gut nutzbar ist. Gefällt gut. Insgesamt ist das Bett Level Prozedere des Sidewinder gut und bequem.
Die Pause Funktion im Laufenden Druck zieht die Düse nach oben (Z-Richtung), aber nicht in eine Parkposition. Filamentwechsel aus der Pause raus geht bequem. Das passt schon.
Das Verhalten bei Filamentende ist, da ich den Sensor noch nicht montiert habe, noch ungetestet.
Der Aufbau
Als vormontiertes Schnellbaukit in 30 Minuten gut zu schaffen. Wir haben das X/Z Rahmenteil, das mit 4 Schrauben auf die Basis geschraubt wird und dann ein halbes Dutzend beschrifteter Kabel einzustecken. Fertig.
Oder fast:
- der X/Z-Rahmen war leicht verzogen und nicht exakt rechtwinklig, liess sich aber recht gut korrigieren.
- Irgendjemand meinte, Sekundenkleber über den Z-Endstop und dessen Frischhaltefolie kippen zu müssen. Wozu? Ist mir nicht ganz so klar.
- Außerhalb der Wertung:
- der Idler Arm des Titan kam hier komplett zerbröselt an, der Anpressdruck des Titan maximal abgezogen. Den Fehler hatten wir bei anderen Druckern jetzt auch schon ein paar Mal – als schneller Ersatz funktioniert ein E3D Original Idler Arm. Ist also ein Markenübergreifendes Übel derzeit.
- Die Filamentführung (rechts im Bild) innerhalb des Titans sieht etwas stark angefressen aus, funktioniert aber noch – da bei dem Titan scheint einiges Gepfuscht worden zu sein.
- die zwei Lager für den Idler Arm – das untere hat jemand mit brachialer Gewalt auf den Motorschaft geklopft, das Lager entsprechend kaputt
Qualitätskontrolle hat beim Titan aber mal komplett geschlafen..
Nachtrag: Artillery liefert nun einen Ersatz-Idler im Täschchen mit dem Zubehör mit.
Neuerungen in der mir vorliegenden Revision
Im Vergleich zu früheren Revisionen des SWX1 hat das hier gelieferte Modell folgende Verbesserungen:
- die Extruder Abdeckung ist nun ein Spritzgussteil und nicht mehr 3D-gedruckt
- die von XrControl in seinem Video etwas gerügte, weil sehr knappe Verkabelung wurde geändert.
- das Display ist nun nahezu bündig eingebaut und ein Reset-Knopf kam hinzu.
- die Luftführung an den Seiten wurde geändert.
Das dürfte die „interne Version 4“ sein. Weitere Änderungen befinden sich allerdings schon wieder in der Pipeline, wer weiss, was die im September/Oktober ausgelieferten Drucker dann schon wieder neues haben. Wenn mir eine Bemerkung erlaubt ist: ich bin kein Freund solch häufiger stiller Änderungen – aber es ist gängige Praxis bei den Chinadruckern. Nicht immer nur zum Besseren. Hier waren die Änderungen bisher positiv.
Erste Drucke:
Eine Beobachtung schonmal vorneweg: ich bin mit der Werkseinstellung der Extruder Steps recht zufrieden – obwohl ungewöhnlich hoch für einen Titan. Hier kann man sich eventuell ein bissl Einstellungsarbeit sparen, ich weiss dass dieses Steps Gefummel für die Einsteiger fast so abschreckend klingt wie Firmware flashen.
Was allerdings dringend noch erfolgen sollte ist eine PID Tuning wie hier beschrieben:
PID-Tuning: Stabile Temperaturen für den Drucker. Leider erlaubt Artillery das Speichern mit M500 nicht, es bleibt nur der Start-Code.
bis 10% Überschwingen beim ersten Aufheizen
+/- 3°C Schwankungen um die Ziel 210°C, PID Tuning ist angeraten
Alle Drucke hier mit dem Standard Profil für den SWX1 aus Simplify3D, ich hab die Retracts etwas verkürzt (2mm war Default, bin jetzt bei 1,4mm rum), die Druck-Geschwindigkeit auf 60mm/s erhöht und den extrem niedrig von Simplify3D angegebenen Extrusionsmultiplikator auf 0.96 erhöht
Moai 0,1mm Schichten rigid.ink PLA gelb ~60mm/s:
Sehr schön geworden, auch die Überhänge. Einwandfrei.
.. und mal in PETG (Silber Basicfil 0,2mm – Achtung: das PETG war „nass“)
Benchy 0,2mm:
Nicht 100% perfekt die Seite, aber eindeutig in der Oberklasse mit dabei (im Unterschied zum Sapphire ist der Schriftzug nicht ganz so klar – aber immer noch lesbar)
Nochmal mit etwas geänderten Settings in Filament-PM PLA Silber:
Würfelpyramide 275% (oder Q-Bert Spielfeld) 0,2mm
Sauber gedruckt, keine Fehler, Ecken nicht zu wulstig, Flächen und Wände gleichmäßig. Gut.
Ein Omnom darf nicht fehlen: 0,1mm (Filament-PM Silber PLA)
Bissl streifig (ungünstig Licht) und ein Hauch von Salmon Skin – aber bin ich gut zufrieden mit. Das sieht in Natura besser aus als aufm Foto, hätte ich keine Bedenken, das Teil so auszuliefern.
Und auch die auf 80mm skalierte SpiralVase im Vase Mode 0,2mm (Filament-PM Silber PLA) ist ordentlich geworden.
Beim Druck von Peters Lüfter-Test Dateien Octogon und Bowl erkennt man die auf der lüfterabgewandten Seite etwas schwächere Kühlleistung des ab Werk nur einseitig wirkenden Bauteilkühlers:
Da werden findige Bastler sicher wieder ihre Freude am Designen neuer Lüfterhalterungen und Luftauslässe finden. Ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden und lass es so wie es ist. Die Bilder zeigen jeweils die Rückseite. Die diagonale Linie im rechten Bild mal bitte übersehen.
TPU?
Direktextruder sind bei TPU nicht nur theoretisch im Vorteil, der Titan Extruder ist ebenfalls sehr brauchbar. Das ergibt unter dem Strich eine sehr gute Eignung des Sidewinder für TPU:
Gedruckt mit rigid.ink TPU metallic blue / purple 94 ShoraA mit 0,2mm Schichten bei ~30mm/s. Retraction *AN*. Im Grunde Standard PLA Einstellung, nur der Default Speed reduziert auf 50%. Das Ablösen des fertigen Drucks gelang spielend einfach, TPU auf Ultrabase geht recht gut, solang man die Düse nicht zu dicht hat. Meine Bewertung: Sehr gut auf dem SWX1.
Updates:
Inzwischen habe ich das Heizbett upgegradet, siehe Frühlingsgefühle für Lenkraketen
Frage aus den Kommentaren:
„Der Extruderschlitten wackelt – wie beheben?“
Der Schlitten, auf dem der Extruder sitzt wird mit 3 Rollen auf das X-Profil „geklemmt“. Wackelt der Extruder unmotiviert, würde ich zunächst schauen, dass alle 3 Schrauben in den Rollen gerade sind und halbwegs fest angezogen sind, nicht dass die Rollen selber noch wackeln.
Position der 3 Schrauben für die Rollen
Die untere Schraube, also quasi Rolle 3, hat eine Exzenterhülse. Diese Exzenterhülse kann man drehen (wenn zuvor die Schraube nicht wie ein Ochs angeknallt wurde), ein passender Gabelschlüssel liegt beim Drucker dabei.
Hier drehen..
Durch Drehen der Exzenterhülse lässt sich sich der Abstand der Rolle zum Aluprofil etwas verstellen. Einfach mal ein kleines Stück drehen, nur paar wenige grad Grad erst mal, dann wird der Sitz des Schlittens entweder fester oder lockerer. Wirds lockerer, drehen wir in die andere Richtung. Bitte nicht zu fest einstellen, nur gerade so, dass der Schlitten nicht mehr wackelt. Zuviel und dann kann der Schlitten unrund laufen.
Werbung
Den Sidewinder gibts aus dem EU Lager von Gearbest:
Artillery Sidewinder X1 bei Gearbest
Der Sidewinder verkauft sich grad wie geschnitten Brot. Ich kann verstehen warum, auch wenn der Artillery nicht perfekt ist, er macht ein sehr guten Eindruck und liegt preislich sehr günstig.
Darf ich fragen, welches Filament hinsichtlich Preis und Qualität für diesen Drucker am besten geeignet ist?
vielen dank, Anne
Fragen darfst Du gerne, aber eine gute Antwort habe ich nicht. Ist wie die Frage nach der besten Biermarke, fragt 3 Leute kriegst 4 Antworten. Der Drucker druckt jedes anständig produzierte Filament, das in Bereichen 190°C bis 240°C gedruckt werden kann ordentlich. Wir hier im Team nutzen oft das EcoPLA von 3djake.de
https://luna.r.lafamo.com/ts/i5536385/tsc?amc=con.blbn.489996.478718.14182318&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.3djake.de%2F3djake%2Fecopla-schwarz
Dieser Drucker ist der mit Abstand beschissenste Drucker den ich jemals hier stehen hatte.
Seit Tagen fummele ich an dem Teil rum und bekomme nichts zustande was auch nur annähernd
so aussieht wie aus einem uralt Anet A6 !
Zwobble ohne Ende, Layershifts jenseits von gut und böse.
Selbst mit einem 3D-Druckstift bekäme ich das besser hin !
Youtube steht voll mit diesen Problemen, hätte ich da besser vorher mal danach gesucht.
ich kann nicht verstehen wie man so etwas überhaupt testen kann und dafür noch relativ gute wertungen abgibt.
Siehst Du meine Drucke da oben, siehst Du da Z-Wobble, Layershifts oder eine so miese Druckqualität, die selbst ein A6 besser kann? Ich kann nur das bewerten, was der Drucker hier vor mir stehend ausspukt.
Die andere 2 großen Problemzonen: miese Wärmeverteilung des Heizbetts und die zerbröselnden Idler habe ich dokumentiert. Einzig die Flachkabel Problematik ist hier nicht erwähnt, die ich allerdings bis heute auch nicht habe.
Das Problem mit den Idler ist ja sehr häufig. Beide Artillery (X1 und Genius) die ich hatte, haben ständig Probleme gemacht (meistens das Flachbandkabel, oder der Idler.
Wie kann man so eine Konstruktion, bzw. so billige Teile verwenden?
Beim Idler hilft ja der Tausch zum AluIdler, aber was soll man machen, wenn ewig diese Cent Artikel kaputt gehen. Das nervt einfach!!
Ja. aber das wird mir ja nicht vorgeworfen, vorgeworfen wird mir ein beschissenes Druckbild, Layershifts und Z-Wobble weswegen ich den Drucker nicht hätte so bewerten sollen.
Hattest Du beschissenes Druckbild, Layershifts und Z-Wobble?
Den Kabel MOD auf dual FPC von Michael,.
https://mp-3d-dd.de/
https://www.youtube.com/watch?v=4xReLV6kZUk
Mfg Kai
hast du dir mal das Bild der vase angeschaut ?
Ja, schrieb ich ja oben uns habs so geknippst, das mans sieht: Salmon Skin & bissl streifig – wie der Omnom direkt drüber. Gibt besseres, aber ist insgesamt noch ordentlich gedruckt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen: Kauft blos keinen X1. Die Knackpunkte am X1 sind woanders,
Lass’mers es gut sein. Bei so Testberichten kann man es wohl keinem Recht machen. Ich habs versucht, das Ding fair vorzustellen.
Was empfiehlst du denn dann anstelle des X1?
Sorry, ich denke in diesem Preissegment, in dem sich der Sidewinder bewegt läßt sich schwer ein vergleichbarer Drucker finden. Ich nutze seit Anfang August einen Sidewinder und kann bis dato nichts Negatives an ihm finden. Okay, er hat wie andere Geräte auch seine Schwächen die ich in den ersten beiden Tagen mit wenig Aufwand beseitigen konnte (Aussteifung z-Achse, Kühlung und Befestigungen für die Flachbandkabel, Kabelführung für die Heizplatte, Einhausung). Das Druckbild ist mehr als „nur gut“, egal ob PLA, ABS, TPU bzw. Nylon. Prusaslicer und Craftware mag er (zumindest bei mir nicht), der Dialekt von Cura und slic3r liegt ihm mehr. Bis dato war der Sovol mein Favorit (ähnliches Preisegment)…der Sidewinder ist so leise, er stört nicht einmal den Mittagsschlaf. Die kleineren Fehler die auftraten lagen am Anwender selbst.
Das Thema Idler… seit neun Tagen läuft er mit seinem selbstgedruckten aus Nylon…https://www.thingiverse.com/thing:3700603.
Aktuell kenne ich keinen Drucker der aus der Umverpackung heraus eine fast „gebrauchsfähige Qualität“ liefert (bezogen auf seine Preis).
Hallo
schade das dein Drucker so beschissen druckt sollte nicht sein. Ich fand den Test hier absolut objektiv und nur weil dein Drucker nicht gut läuft müssen ja nicht alle x1 beschissen sein. Nicht falsch verstehen aber oft sind User Fehler das Problem. Was erwartest du denn bei einen Drucker für 360€, dass jedes Bauteil aus der Weltraumforschung kommt. Tausch den Idler gegen Alu und gut kostet nicht die Welt.
Ich hatte mit einem CR 10 angefangen und der Steht auch nicht mehr Orginal da
Hallo zusammen,
mein erster 3D Drucker ist nun auch der Sidewinder geworden nachem ich mir über 3 Wochen zeit zum lesen, informieren usw genommen habe.
Er druckt hier nun seit 3 Wochen Täglich und das in guter Qualität. Ich habe einer Stepperkühler sowie Filamenthalter verbessert bzw Verbaut.
Eine sache bekomme ich nicht weg, wenn der extruder auf seiner ache fährt macht er manchmal ein ratterndes Geräusch, dies jedoch nicht immer und ich meine nur wenn er etwas schneller fährt um die Position zu wechseln. Der extruder wachelt nicht und sitzt passend in seiner führung. Hat da jemand noch evtl Tips für mich? Habe ich was übersehen.
PS: Die druckqualität wird dadurch nicht beeinflusst.
Liebe Grüße
Schau mal, ob er vielleicht mit der Düse über die letzten Schicht kratzt. Könnte natürlich auch mit einer unrunden Rolle oder ein schlechtes Rollenlager zu tun haben. In solchen Fällen hilft auch mal mit dem Ohr auf Suche gehen (Stethoskop geht auch prima – hat man aber glaub nicht immer grad griffbereit) und versuche das Geräusch genauer zu lokalisieren
Er macht es immer noch, habe jetzt ne Buildtak auf m Glas und großzügiger gelevelt. Somit kratzt er nicht mehr über die 1. Schicht aber das Knacken hat er noch. Ich meine es kommt vom arm des Druckkopfes aber bin mir nicht sicher. Ich tausche die Tage den original idler gegen einen aus Metall dann werde ich mal suchen. Der original idler hält ohne Probleme nur meine ich zu sehen das die Rillen die das filament einziehen verschleißen
Hallo ich heise Josy
Ich hab auch einen Sidewender X1, hatte auch das Problem mit dem rattern, aber mehr Problem machte mir das der
Extruder 2-3mal in der Woche verklebt war.
Ich habe deshalb einen sauteuren Extruder Hamera von 3d um 125€ eingebaut und läuft super, mußte Ihn nach 6 Monaten
1x zerlegen.
Ich kann euch Foto schicken wie ich den Hamera verstellbar auf Vulka oder V6 Hotend eingebaut habe.
Liebe Grüße
Josy
Hallo, dieses Problem hatte ich bisher noch nicht. Er hat bis heute nicht einen Ausfall oder defekt. Der druckt wie der Teufel. Ich drucke Pla,Pla+,Petg und anderes. Ich habe nur eine Buildtak auf die Glasplatte geklebt und bin restlos zufrieden. Immer noch mit den originalen nozzles im Betrieb.
Als 2. Kommt jetzt ein Quidi tec x max ins Haus.
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Sidewinder X1. Beim Leveln funktioniert alles ganz normal, aber sobald ich einen Druck starte (habe Cura schon neu installiert) fährt die Z Achse nicht bis zum End-Stop, sondern lässt das Filament auf das Druckbett fallen.
Hi ich hoffe es kann mir einer helfen. Ich bekomme die Firmware nicht geflasht. Habe eine Firmware angepasst so das der m500 Befehl freigeschaltet ist. Aber es kommt immer ein timeout. Egal ob ich über die arduino Software Flaschen will oder die hex Datei über cura oder ähnliches überspielen will. Außerdem hab ich das Gefühl das der Extruder nachdem ich den metal Idler Arm eingebaut habe teilweise das filament nicht sauber zieht egal wieviel Druck ich auf die feder gebe.
Mach den Drucker aus, dann unten den Deckel auf und zieh das Kabel zum Display ab, dann sollte der FW Upload funktionieren. Danach kannst das Display wieder anstecken. Im Forum haben sich ein paar Leute dafür auch gleich nen Schalter eingebaut..
Okay super danke für den Tipp. Werde ich morgen gleich mal versuchen. Zu dem Extruder Problem hat da irgendwer einen Tipp was ich da machen kann?
Wenn du alle richtig montiert hast sollte alles passen. Ich hab den schon über 400h im Drucker. Ich hab aber zur Unterstützung noch den Keil drin https://www.thingiverse.com/thing:3935900.
Hast du vom Alu Idler die Schraube vom Führungsrad nachgezogen? Besser mit etwas Schraubensicherung gegen lockern montieren.
Josy
Ich hab das selbe Problem mit flasen. Ich habe das +kabel zum Display mit einem Schalter unterbrochen, kann deswegen
auch flasen.wen ich das ausgebaute Boart auf dem Schreibtisch lege und nur mit dem USBkabel verbinde funktioniert es.
Vielleicht kann mir wer sagen warum das so ist.
Liebe Grüße
Josy
Hallo,
Vielleicht kannst du mir ja helfen.
Während einem Druck gabs ein kleines Wölkchen aus dem Hotend (mit Aroma). Der Thermostat des Heatends ist wohl hinüber. Brandspuren im Silikonüberzieher sind die Zeugen, scheinbar gabs wohl an der Schaube einen Kurzen. Habs relativ schnell bemerkt und den Stecker gezogen. Ich habe den Thermostat (und die Reste davon) aus dem Heizblock gefummelt und einen neuen eingesetzt. Nun heizt aber der Drucker den Extruder hoch, sobald Strom anliegt .. also ohne Kommando. Wo liegt mein Problem?
Gruß Wolfgang
Mir ist genau das gleiche passiert, das Forum spricht von einem defekten Mosfet auf dem Steuerboard. Schau mal ins Forum https://drucktipps3d.de/forum/topic/heizt-bis-es-qualmt/. Habe das Hotend nun zerlegt und auch bei mir ist der Thermistor zerbröselt. Da werde ich jetzt wohl einiges tauschen dürfen.
Guten Tag ich hab ein komisches Problem mit dem sidewinder.
Er fängt die erste Layer an zu drucken hört aber dann mitten drin auf und bricht den Druck ab und fährt in die hintere rechte Ecke bis die Motoren durchdrehen ….
also bei jedem G-Code an der selben stelle einmal hat etwas fertig gedruckt ich bin etwas verwirrt ob es am slicer Cura liegt oder ob irgendwer sowas schonmal erlebt hat?
-immer bei der ersten schickt
-bei dem selben gCode bricht es an genau der gleichen Stelle ab
-bei anderen gcodes an anderen auch wenn sonst genau die selben Einstellungen zum slicen verwendet wurden.
Ich sollte mal andere slicer ausprobieren sollte ja nicht am Drucker liegen oder ?
Hast Du schon mal eine andere SD-Karte ausprobiert?
ich habe das nur gehabt wenn ich octoprint nutzte . habe dann denn rasp pi neu gestartet und nochmal gedruckt und es ging. das passierte nur wen ich einstellungen geändert habe ohne neu zu starten .
da viele nicht alles angeben was sie nutzen denke ich mal das ich es reinschreibe . lg
Hallo Stephan,
am Ende und nach reiflicher Überlegung (soweit das einem Manne mit Drang zum 3D Druck noch gegeben ist) ist mein X1 nun seit einer Woche auch eingezogen.
Änderungen zu deinem Video… „die haben kein schwarzes Klebeband mehr im Überfluss“. Haben sie doch statt den beiden großen Klebebandstreifen im Gehäuse jetzt ein schlichtes Blech als Lasche für das Displaykabel angepunktet und für den größeren Kabelstrang am Hilfsramen auch.
Verschlimmbesssert hat sich der Zahnriemen für den Synchronlauf von den Z- Achsen. Da habe ich Angst, dass er beim Druck von den Rollen fällt.
Zuletzt saugt der Lüfter am Boden die Luft nun aus dem Gehäuse. Wobei das bei dir auch so sein sollte, sind ja Lüfter in der Regel über die Stege blasend. Das mag für den ersten Gedanken ja nicht schlecht sein, aber ein Teil der warmen Luft findet halt den Weg zurück und das nennt man dannKreislauf, da ja warme Luft nur eine Richtung kennt.
Alles in Allem druckt er wie erwartet gut. Eine „Formel 1“ wird er wegen der bewegten Massen jedoch nicht gewinnen – muss er augen der groben Einstellungen kann ja die Maschine nicht. Aber wäre ja ein Wunder, wenn ein Chinadrucker zum Chinapreis perfekt wäre.
Lasst es Euch gut gehen.
Hi Stephan
Das alles hat mir sehr geholfen durchzusteigen 🙂
Jetzt ist mein Dreamer arbeitslos geworden.
Vielen Dank
Gruß aus Düsseldorf
Hallo zusammen, habe heute erste drucke gemacht. Funktioniert sehr gut. Was mich aber irritiert ist das wenn man im Display auf das Artillery Symbol klickt man auf WiFi Einstellungen kommt man dort auch noch die IP sieht aber kein WiFi zusehen ist. Hat er nur WiFi Vorbereitung oder hat er vielleicht wirklich eine onboard. Wenn Bilder notwendig sind. Einfach schreiben stelle ich gerne zur Verfügung.
LG Prime
Ist nur vorbereitet, will man das nutzen, braucht es noch ein kleines Wifi Modul, das man separat kaufen muss.
zum ausprobieren benötigst du lediglich einen esp8266 und einen spannungswandler auf 3,3 volt. in summe kostet der spass also gerade mal 3 bis 4 euro. aber leider ist das ganze arg eingeschränkt. ich kann meinen nun zwar per wifi steuern und die werte auslesen, aber das war es dann auch schon. der upload von gcode ist extrem langsam und nur für wirklich kleine datenmengen brauchbar. ich weiß auch nicht, wie groß die max. dateigröße beträgt, bzw. wie groß der interne speicher des boards ist. ein versuch eine datei mit ~ 40mb an den drucker zu senden hat irgendwann einen timeout gegeben.
…keine ahnung, ob es andere module mit besserer performance gibt 🙁
Hallo Uwe,
ich habe mir gestern den Throat im Heatblock zerstört.
Will mit einen neuen kaufen, es gibt so viele Ausführungen. Welchen brauche ich, bin für jeden Tip dankbar.
Gruß
Thomas
Der Original ist etwas komisch, da hab ich grad auch keine Quelle zur Hand, da musst wohl bei Artillery mal nachfragen.
Aber es haben hier schon ein paar auf ein E3D Heatbreak, konkret das des V6 gewechselt, das soll wohl insgesamt ganz gut klappen.
Hallo ich wollte gerne von ihnen Hilfe holen…. wir haben den 3D Drucker Artillery Sidewinder X1 gestern erhalten und uns direkt mit dem Drucken beschäftigt. Wir haben als erstes den mitgelieferten Cube im USB gedruckt – alles ok. Und dann wollten wir unsere eigene Figuren drucken, 9 Drucke haben wir getestet und alle total fehlgeschlagen. Katastrophe sehen die aus! Wir sind total am verzweifeln und wissen nicht wo Hilfe holen und lesen…. wir sind die totale Anfänger! Ich wünschte ich könnte ihnen unsere fehlgeschlagene Drucke per Foto zeigen….. ich wollte sie gerne fragen, was machen wir falsch? Was muss ich einstellen damit es problemlos druckt? Die Test Drucke sehen echt wie ein gekautes Kaugummi aus, alle 9!! Ich bitte um Hilfe….. 🙁
Beste Grüsse,
Claudia
Ja! Wir würden schon wenn wir was sehen können… also im Forum anmelden und neues Thema anlegen. Da können dann auch Bilder hochgeladen werden.
Ich sehe gerade bei Deinen letzten Bildern das Du noch den originalen Bauteillüfter dran hast.
Faulheit oder Überzeugung ? 🙂
Egel, auf jeden fall eine weise Entscheidung !
Ich habe inzwischen so ziemlich alle Thingiverse Varianten ausprobiert und keine war bei meinen Tests besser. Sie sehen zwar überzeugend aus, brachten aber nichts.
Sorry, war nicht angemeldet. Anonym wollte ich mein Senf nicht dazu geben.
Der SW-X1 hat mit dem original Kühler eine für mich adequate Kühlleistung gezeigt, da sah ich keinen Grund, dran rum zu schrauben.
Das mit dem Anonym passiert mir selber auch ab und an. Kein Ding 🙂
Hi, bei mir wackelt der Schlitten etwas nach einigen Drucken. Aber ich verstehe das Prinzip der Exzenterschrauben nicht. Da ist auf der einen Seite die kleine schwarze Schraube und auf der anderen die große Mutter. Ich kann sie lösen und fest ziehen, aber die Rolle wird dabei nicht fester in ihre Laufbahn gedrückt.
Somit wackelt der Schlitten immer noch. Gibt es einen Tip dazu?
Nicht lösen, nur drehen… Die Exzenterschrauben lassen sich um 360° drehen drücken aber nur auf ca. 90°. Also dreh mal weiter….
LG Rainer
Du musst nicht an der Mutter oder der Inbus Schraube drehen sondern „mittig“ an dem Exzenter. Der hat dafür extra einen 10er (oder 11er) (mist wie nennt man das) „Schraubenkopf“ der mit einem Gabelschlüssel gedreht werden kann. Links wird es fester und rechts rum lockerer. Oder war es andersrum ??? Testen…
Schlüsselweite?
Danke, habe es verstanden. Aber selbst auf max. „Nähe“ ist der Schlitten nicht fest.
Sind die Schrauben der anderen Rollen fest ? Oder hat der Sidewinder 2 Exzenter am Schlitten ?
Um welchen Schlitten geht es eigentlich, den vom Bett oder den vom Druckkopf oder die 2 für den Querbalken?
Der mit dem Extruder
Ich hab jetzt mal am Ende des Beitrags 2 Bilder ergänzt, wo und wie der Exzenter tickt. Ich hoffe, das hilft..
Mit dem 10er oder 11er meinte ich ja die Schlüsselweite des Gabelschlüssels. Mein „Namensproblem“ lag am 6-Eck des Exzenters. Ist ja kein Schraubenkopf sondern ein nicht mittig durchbohrtes 6-Eck. Ok es ist einfach der Exzenter…
Hallo. Ich hatte ca. Ein drei Viertel Jahr ein cr10s. Zufrieden war ich sagen wir mal zu 70 Prozent. Druck Qualität war in Ordnung. Bin da auch nicht der Freak der alles optimiert.
Nun soll evtl ein sidewinder angeschafft werden. Habe dazu aber noch ein paar Fragen.
1. Kann mit diesem Drucker schneller gedruckt werden als beim cr10s?
…. mega wunder werde ich auch nicht erwarten. Ist halt nur… ich habe den Mond gedruckt und dies hat bestimmt 4 tage in Anspruch genommen. Ok er war ziemlich groß und bei 0,1 mm schichtdicke. Aber etwas mehr speed wäre schon gut .
2. Filamentwechsel….. ist dies wirklich so einfach ? Ohne gefummel?
3. Filament sensor…. ist dieser vernünftig plaziert? Würde es nicht eher Sinn machen diesen direkt vor dem Feeder zu setzen?
Hallo Marc,
schnell ist er, kaputt…
Im Moment würde ich dir raten bleib noch bei deinem CR-10s.
Ich war sehr zufrieden, bis er nach ca. 4 Wochen bei einem Druck von ca. 25Std. nach 22 Std. den Druck versetzte und nach aus und wieder einschalten ganz die Arbeit einstellte. Seid dem ist er Tot…. Der Support meinte ich sollte die richtige Firmware wieder aufspielen, guter Witz…
LG Rainer
Ok, bei mir war er nach einem Tag platt, aber der Support hat sich sofort darum gekümmert und mir ein neues Netzteil zugeschickt. Ich habe 2 Artillery und der andere läuft tadellos.
Geht bei Dir das Display nicht mehr an? Probiere mal, ob er ohne Netzstecker aber mit USB Kabel läuft (Kabel muss auch in den PC gesteckt werden). Falls das Display angeht, kannst Du davon ausgehen, dass entweder ein Kabelbruch vorliegt oder das Netzteil kaputt ist.
Hallo quastra,
mein Display ist an und reagiert, auch durch die Menüs. Nur der Drucker reagiert nicht. Weder die Achsen bewegen sich, auch das Druck bett oder die Nossel heizt sich nicht auf….
Na dann kannst Du davon ausgehen, dass Du einen Kabelbruch oder ein defektes Netzteil hast. Ich habe bei Artillery auf der Seite auf Support geklickt und auf der folgenden Seite einen Fall aufgemacht. Dort habe ich genau beschrieben, was los ist. Am nächsten Tag haben die sich gemeldet und ich habe denen Photos vom Innenraum geschickt. Nach 3 Wochen hatte ich ein neuen Netzteil. Dies habe ich gestern eingebaut und jetzt geht er wieder an. Werde den heute Abend mal testen, ob der wieder normal läuft. Bei mir war auf der Platine des Netzteils ein Baustein zerbrochen.
Hi,
ich denke, das er denk, ich hab an der Firmware was gedreht. Nur leider hab ich keinen Plan davon. Ich werde mal nach der Anleitung versuchen die Firmware aufzuspielen…
Hast du das Netzteil aufgeschraubt??
Rainer geh bitte mal ins Forum und da auf Artillery Sidewinder. Dies hier ist als Tagebuch geplant. Ich kann Dir dann mal Bilder schicken.
Ich habe die Hotend, Extruder, Lüfter Einheit noch nicht auseinander gebaut weil ich bis jetzt noch keinen Grund dafür habe. Aber sehe ich das richtig das man ohne Probleme auf einen original E3D oder Trianglelabs Titan umrüsten könnte ?
Ich hab bisher nur den Idler Arm getauscht. Ich denke, da passen noch weitere Teile. Der Deckel, der gleichzeitig Kühlkörper ist muss definitiv bleiben, ich hatte eigentlich vor, ein Titan Aero Original hinzubasteln, dazu muss man aber den blauen Bügel etwas ausfräsen, das ist mir glaub zuviel Arbeit – zumindest im Moment wo er gut funktioniert.
Ein Wahnsinnsbeitrag, wirklich super. Danke dafür!
Ich habe gestern meinen X1 (mein erster 3D-Drucker) bekommen und meine ersten Testdrucke waren noch nicht so richtig gut (z. B. rauhe Oberfläche oben beim Testwürfel) aber ich werde mich so langsam einarbeiten.
Was mir in Deinem Aufbauvideo klar geworden ist, ist, dass es wohl ratsam ist, diverse Ersatzteile vorrätig zu haben. Könntest Du ein paar Empfehlungen abgeben, was sich ein frischgebackener SX1 Besitzer so an Ersatzteilen auf Vorrat bestellen sollte um nervige Auszeiten zu vermeiden?
Hat schon jemand etwas herausfinden können, ob der Bootloader offen ist? Sieht mir fast nicht so aus, da ich über Octoprint nichts flashen kann. Etwas lästig, da die PID’s, wie bereits erwähnt, für die Tonne sind und M500 deaktiviert wurde, warum auch immer.
Vielleicht kannst Du an den Ausführungen erkennen, was mit dem Bootloader ist?!?!?
https://www.thingiverse.com/thing:3856144
Auf jeden Fall musst Du beim flashen das LCD Kabel abziehen!
Basierend auf der Beschreibung ist ein Bootloader vorhanden. Kann also (nach Abziehen des Display Kabels) normal geflashed werden, als Hex mit welchem Hex Flash-Tool auch immer..
Hi, hab emeinen auch bekommen.
Finde das Kabel an der Heizplatte etwas bedektlich. Gibt es da schon eine Naträgliche lösung?
Gibt bestimmt irgendwo auf Thingiverse schon was.. Auf der anderen Seite wurde dieses Kabel ja mit in das Gummisilikondingens der Heizmatte rein gebacken, dass sollte eigentlich auch halten.
Ja, hab mir auch eine Zugentlastung gedruckt https://www.thingiverse.com/thing:3721087 passt sehr gut…..
Nachtrag: Der Drucker ist echt eine Wucht. Ich hab keinen Plan vom fine Tuning, ist aber auch nicht nötig, die Rakete druckt den 20mm Würfel mit einer Abweichung von paar 1/100 tel mm, wobei ich mir mit meiner China Schieblehre so sicher bin, evtl. Passt das sogar genau…
Aber wo viel Licht ist gibts auch Schatten….
Ich habe Probleme mit dem Druckbett. Habe in 11Std. den Groot gedruckt. Eigentlich hätte es von der kalten Platte sich leicht lösen lassen müssen, aber das Teil klebte fest auf der Platte und beim abhebeln der Figur brachen Teile aus der Platte. Habrn andere auch das Problem? Ich denke ich werde auf eine Aluplatte mit 2mm Pertinax oder 1mm Platine umstellen…
Ich würde jetzt vermuten, das Du zu dicht gelevelt hast…
Wie gesagt, bin Anfänger… Aber wenn an den 5 Punkten, mit Düse 200°C und das Bett 80°C hat und das Papier drunter passt, was mach ich falsch??
Wenn die Dicke des Papiers passt, sollte der Abstand ok sein. Versuch es doch einfach mal alle 4 Schrauben einen Tick an zu ziehen. Also den Abstand über alle Ecken minimal zu vergrößern. Wenn die erste Schicht immer noch gut ist, lässt sich der Druck vielleicht leichter abnehmen.
Also 2 Papier straff….
Danke und liebe Grüße Rainer
Und WENN Du mit Spachtel abhebelst, NIE von Hand den Spachtel „führen“, sondern den Spachtel unten am Objekt plan ansetzen und mit Hammer kurz auf den Spachtel klopfen. Das funktioniert WESENTLICH besser als nur mit Spachtel o.ä. von Hand zu hebeln.
Ich erfahre gerade, dass bei den aktuell (09.09.) ausgelieferten Druckern ein Ersatz Idler mit im Zubehör Täschchen bei liegt.
Hallo Stefan,
kannst du uns Anfängern unter die Arme greifen und Cura Profile für PETG etc. veröffentlichen??
Bin von dem 3D Drucker begeistert, benutze das veröffentlichte Profil für PLA.
Noch was zu dem Video, das finde ich toll und ausführlich und hat mir geholfen den Hebel zu wechseln. Auch kann ich alles bestätigen was du in deinem Video erwähnst. Also bitte weiter so!! Es mag auch Leute geben die das nicht brauchen oder mögen, die sollen vorspulen…
Ich hab mit meinen kleinen XYZPrinting und Thingiverse gleich paralell zum Aufbau einen Idler gedruckt, eingebaut habe ich den Ersatzarm der beigelegen hat.
Ich mach mir keine Illusionen: die Videos, die ich so auf den Kanal stelle sind nicht toll. Das ist eben während dem Aufbau die Kameras mitlaufen gelassen während ich Selbstgespräche führe, was mir spontan dazu einfällt, in der Hoffnung am Ende bleibt etwas übrig, mit dem andere auch noch was anfangen können bzw. ich es notfalls als „Nachweis“ für meine Aussagen im Testbericht auf dem Blog nutzen kann. Meine Priorität ist und bleibt das Blog & Forum hier, ich will gar keine Youtube Videos machen auf dem Level, wie man das heute erwartet. Was nicht heissen soll, dass ich nicht doch nochmal eine andere Position für die Kamera ausprobieren werde oder vielleicht doch etwas großzügiger rausschneiden, was keinen Infogehalt hat.
Auf Youtube ist man inzwischen gewohnt, hochwertige Videoproduktionen zu finden, die wesentlich mehr Zeit, Talent und Arbeit kosten, als ich zur Verfügung habe. Zahlreiche deutsche Youtuber machen das im Bereich 3D-Druck richtig gut. Da will ich aber gar nicht hin – Ich mag das Blog/Forenformat, das ist mein Hobby und das frisst mehr als genug Zeit jeden Tag.
Wenn Du ein gut funktionierendes Profil für PLA hast, dann erhöhe für PETG einfach mal nur die Temperaturen: 230-240°C an der Düse und das Bett würde ich auf 85°C stellen, zumindest für die erste Schicht. Bei großen Drucken, die bis in die Ecken gehen würde ich empfehlen, gut 15 Minuten vor dem Druckbeginn mit dem Heizen zu beginnen. Geschwindigkeit bei PETG würde ich niedrig halten – 60mm/s ist da schon hoch.
Ich schaffe es aktuell zeitlich nicht, mehr mit dem SWX1 zu machen. Und ich hab das mit den Druckerprofilen für Cura immer noch nicht ganz kapiert, wie man die anlegen muss und wo welche Dateien hinterlegt werden müssen.
Hier stapeln sich inzwischen wieder neue Drucker, die bespaßt werden wollen (und inzwischen bei Gratis-Testgeräten üblich mit Datum, wann es fertig werden soll). Es wird wahrscheinlich Anfang nächsten Monat noch ein weiterer Artikel zum SWX1 kommen, in dem ich das Bett gegen ein feingefräste Aluplatte tausche. Die Teile dazu sind zumindest mal bestellt.
Du magst ihn 😉 wenn Du Geld, Arbeit und Zeit in ihn investierst muss das so sein.
Stimmt.. 🙂
Danke für die schnelle Antwort!! Damit kann ich was anfangen und das hilft mir weiter! Alles ist so Ok wie du es machst, mir und vielen andere hilft das weiter. Ich mag diese Aal glatte hübschen, für den Hersteller zurechtgebogen und nichts aussagenden Videos nicht.
Vielen Dank und LG Rainer
… Wo kann man denn eine solche Alu Platte bestellen? Ich habe bereits gegoogelt, finde aber nichts 🙁
Ich hab mir in Ebay eine 5mm Alu Platte bestellt und auf 310x310mm zu schneiden lassen. Mit Pertinax Platten war es ähnlich, nur da hab ich gleich eine größere Platte bestellt und selbst zugeschnitten. Die Montage war recht einfach, die beiden Matten ließen sich recht einfach abziehen. Auf der Aluplatte hab ich vier 5mm Löcher im gleichen Abstand wie im Original gebohrt, Schrauben versenkt, die Platte entgradet und Senkkopfschrauben verwendet. Die Matten wieder mit Pattex Sprühkleber aufgeklebt und zusammen gebaut. Die Wärmeverteilung auf der Aluplatte ist viel besser und schneller. Die Pertinax Platten werden von 8 Maulis geklemmt und halten die Platte gut fest. Nur um ca. 8 Grad hab ich die Druckbetttemperatur höher gestellt. Das justieren des Druckbett ist etwas tricky weil die Pertinaxplatte am Anfang doch etwas bewegt und evtl. mal eine Drehung nötig hat. Aber nichts was durch etwas probieren leicht lösen läßt.
Mit dem Alubett sollte das der perfekte 3D Drucker in der Grösse 300x300x400mm für mich sein.
@Rainer
…vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. *top* Das werde ich dann auch mal so in Angriff nehmen.
@drbender
Kein Problem, mein Umbau war in ca. 2 Std erledigt. Damit das Druckstück ordentlich haftet mit der Temperatur ruhig evtl. noch etwas höher gehen und sollte das Pertinax recht glatt sein etwas die Platte anfeuchten und 150er Papier anschleifen….. Der Vorteil der Platten ist, der nächste Druck kann gleich losgehen wenn du die Platte wechselt.
Nochwas…. https://schmelz.bar/produkt/sidewinder-x1-upgrade-kits gibts das als Kit fertig…..
war bei mir nicht dabei, bei mir war jeweils ein Ersatz Flachbankabel, eine Düse, eine RGB Led und 2 Rollen dabei
Hallo Stephan. Ich fasse mal zusammen: Am 12/08 bestellt. Bezahlt mit Kreditkarte. 14/8 Gerät wird verschickt. Am 15.08. Ankunft in HK Airport. Tracking hat sich seit dem Tag nicht verändet. Mit der 1. Tracking Nr. wurde ein Termin in der App mi 06/09 beziffert.
Heute früh im Chat nachgefragt und ich bekam eine neue Tracking Nr. Diesmal von UPS und nicht von DPD HK. In der App steht nun Versand 03/09 22:38. Ich kann bei der Kreditkarte nur innerhalb 4 Wochen reklamieren. Ich gehe davon aus, dass sie keine Drucker mehr hatten.
Dafür das es eigentlich eine Druckerbeschreibung sein soll, herrscht nur noch Chaos über nicht eingehaltene Versand/Liefertermine.
Es wäre besser wenn man sich damit in dem Thema wer kennt den Artillery Sidewinder trifft um seinen Unmut zu äußern bzw. sich auszutauschen.
https://drucktipps3d.de/forum/topic/wer-kennt-den-artillery-sidewinder-x1/?part=10
Das hier soll ja schließlich ein Druckertest Tagebuch sein.
Dafür ist ein Forum aber da. Thread auf. Man sucht Hilfe bei Leuten, die evtl. ein identisches Problem haben (hier sind es schon 2). Vielleicht macht man dafür einen gesonderten Thread auf
Damit man zusammenfindet 😉
https://drucktipps3d.de/forum/topic/lieferverzoegerung-beim-sidewinder-x1/
Hallo Stephan. Ich vermute auch das 2. Warum sollte sonst der Drucker seit 15.08. am HK Airport rumliegen. Ich denke mal, dass die Ihn erst heute Nacht losgeschickt haben. Warum ich das glaube? Weil die Tracking Nr. Von UPS am 14.08.2019 erstellt wurde. Ich habe heute meine Bank angeschrieben. Ich lasse mich nicht ärgern. Bei Ali Express ist der etwas teurer aber kommt innerhalb von ein paar Tagen aus Spanien.
Nenn mich einen Pessimist, aber nach meiner Erfahrung setzt Du da grad aufs falsche Pferd, wenn Du jetzt zügig den Drucker noch erhalten willst. Aber ich verstehe durchaus, wenn das ne Prinzipsache geworden ist.
Hi, hat von den Gearbest bestellern schon etwas bezüglich Liefertermin gehört?
Da wird man noch warten müssen. Bevor es gar nicht mehr unter Germany 220V bestellbar war, hatten sie es immer weiter rausgeschoben. Ich glaube zum Schluss stand 10 Sep. + Versand.
Wenn Du mehr wissen willst kannst Du ja den Verkäufer oder GearBest mal anschreiben.
Habe ich gerade. Mal sehen was da kommt.
Falls Du eine Antwort bekommst sag mal bescheid.
Mach ich.
Tröste Dich meiner von BG ist auch immer noch nicht da. Am 12.08 bestellt. Seit 15.08. 2019 angeblich noch in HK und wartet auf Weiterflug.
Mal ne Frage an Euch. Stephan hat das Probleme mit dem Idle Arm ja auch gehabt.
Bei wie vielen ist das schon passiert? Bei YouTube habe ich auch ein Video gesehen, wo das Teil auch kaputt war. Angeblich gibt es ja von Artillery/Evnovo ein Repair Kit, so hieß es in dem Video. Ich hoffe wirklich, dass meiner kommt. 6 Rollen Filament, Isopropanol Alcohol., Werkzeug, als auch Spray für ABS Drucke. Kann also kommen das Teil.
15.09. meinte GB zu mir auf die Frage, wann es wieder SWX1 aus EU Lager geben wird.
Bevor ich jetzt Anfange Dein falsches spiel aufzudecken Stephan 😉 wollte ich erst noch mal ganz lieb fragen wo ich die STL für den Filamenthalter, den Du im Video benutzt, finden kann.
“ Achtung das hier gesagte ist reine Ironie, in keinster Art ernst gemeint und somit rechtlich nicht verfolgbar “ [Cool.gif]
Gib doch zu, das Video ist doch manipuliert und von Artillery gesponsort worden.
Das lauteste Geräusch während des Testdrucks war der Extruderarm mit dem Du auf dem Tisch gespielt hast. Also wurden die Treiber gegen neue, noch unbekannte getauscht, die Lüfter ausgetauscht/abgeschaltet und Du von Artillery bezahlt [board/shok.gif]
Ohje, das mit den Gifs einfügen klappt nicht…wie gesagt nicht ernst gemeint.
😉
Uhuh, Artillery mag mich ganz besonders gern,. weil ich das mit Tevo geschrieben habe. Das hätte wohl nicht gesagt werden sollen.
Ne, der ist in der Tat wirklich so leise. Keine Änderungen am Drucker, ausser dem Idler Arm.
Für den Filahalter gibts aktuell noch kein STL., das ist eine meiner ewigen Baustellen. Ich stells die Tage mal in Downloadbereich.
Ich glaube auch das ne menge Tevo drinsteckt, aber zum glück die gute Seite.
Der Flash war mal ein Schritt, induktive Endstopps, Z oben verbunden, TMC und MKS usw.
Wenn von dort Leute kommen haben sie die guten erwischt.
Wo habt Ihr Euren Drucker bestellt und wie lange hat es gedauert bis Ihr ihn hattet.
Bin gerade mit BG am verzweifeln. Sorry ist zwar OT aber das muss ich mal loswerden. Am 12.08.bestellt. Seit 15.08. steht das Teil lt. Tracking am Airport in HK.. BG weiß nicht, wo der Drucker ist. Angegeben waren 7-15 Tage Lieferzeit. Wenn der nächste Woche nicht kommt, dann storniere ich den Auftrag. Wo kann man den schnell bekommen?
Sorry.
Auch wenns fürchterlich nervig ist, ich würd mein Glück weiter auf BangGood setzen, dort steht einer am Flughafen mit Deinem Namen drauf und wartet nur auf den nächsten Platz im Flieger. Anderswo darfst Du dich erst Mal auf die Warteliste setzen lassen.
Bei meinem Drucker ist es genau das selbe, seit 2 Wochen steht da er wäre in Hongkong am Flughafen. Wurde auch bei BG gekauft. Ist sehr merkwürdig.
(„Arrived in Hongkong, waiting to fly away“)
Keine Ahnung ob man glauben darf, dass er da schon seit Wochen ist. Ist. Eher nicht. Ist das bei dir auch DPD China?
Und ist Deiner schon da Relaxo? Bei mir unveränderter Status.
Bei meinem Drucker ist es genau das selbe, seit 2 Wochen steht da er wäre in Hongkong am Flughafen. Wurde auch bei BG gekauft. Ist sehr merkwürdig.
(„Arrived in Hongkong, waiting to fly away“)
Keine Ahnung ob man glauben darf, dass er da schon seit Wochen ist. Ist. Eher nicht. Ist das bei dir auch DPD China?
Also bei mir steht der eben seit dem 15.08. also 16 Tagen im Status waiting to Flyer away. Ich habe das eben mit der o.a. App und DPD Hongkong rausbekommen. Das ist auch der identische Status den BG selbst nach „48“ Std. mir übermittelt hat. Man kann ja ehrlich sein und sagen es dauert 4-6 Wochen, dann ist das OK.
Aber mit 7-15 Tagen zu werben ist einfach nur unverschämt. Banggood zahlt übrigens trotz Transportversicherung erst nach 60 Tagen das Geld zurück.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass BG nicht in der Lage ist richtig zu tracken.
Hat den jemand von Euch den Drucker bei BG bestellt? Wie lange hat es eff. gedauert.?
Nein da hat sich nichts geändert, bin frustriert.
Mein Mann hat den Drucker ja für mich gekauft und er sagt, in der App von Banggood steht, dass der Drucker am.9.9. ankommen soll.
Schau doch Mal in die App und sag mir
was da bei dir steht.
Das ist übrigens unterschiedlich. Im Ipad steht nichts und im Iphone 06.09.
Mal sehen, ob der dann auch kommt.
Habe gerade die App aktualisiert. Nun steht 26.09. drin. Unfassbar. Das werde ich nicht mitmachen. Werde keine 7-8 Wochen auf einen Drucker warten.
So langsam werde ich aus Banggood nicht schlau. Jetzt habe ich auf einmal eine UPS tracking Nr. die erst am 03.09. erstellt wurde. Was ist da bloß los?
Ist anhand der Tracking Daten ein Standort ersichtlich? Was häufig passiert, ist dass er innerhalb der EU dann ne neue Nummer bekommt, bzw auch mal das Transportunternehmen wechselt..
Oder was genauso oft passiert, ist dass die erste Tracking ne dreiste Fälschung war, damit es so aussieht, als sei schon verschickt worden.
Hallo Stephan,
wenn ich es richtig verstanden habe sind die Drucke alle mit Simplify3D gemacht worden ?
Machst Du auch noch welche mit dem, auf der Herstellerseite abrufbaren, Cura Profil ?
Simplify3D kostet halt doch schon was, deswegen glaube ich das sehr viele Cura nutzen und da soll das Herstellerprofil noch recht wacklig sein.
Du hattest erwähnt das Du in einem Videomitschnitt das Problem mit dem verzogenen X/Z-Rahmen festgehalten hast, kommt das Video noch ?
Schade das M500 nicht freigeschaltet ist…die Hoffnung stirbt zum Schluss… mal schauen was mein kommender ( anscheinend V4 smile ) da anzeigt.
Insgesamt bin ich aber, auch dank Deiner Beschreibung, erleichtert keinen Reinfall bestellt zu haben.
Ich werd, wenn der Drucker über den Test hinaus genutzt wird, auch mal mit Cura rumspielen, aber im Moment aus Zeitmangel eher nicht. Hier warten noch 2 Drucker auf einen Test und weitere sind in der Luft. Ich bin was Cura Profile angeht etwas ein Versager: ich versteh nicht wie die in Cura korrekt erstellt werden.
Das Video kommt, aber auch da weiss ich noch nicht, wann. Viel ist da nicht da zu sehn: als ich die 2 Rahmenteile zusammenschraubem wollte, fehlte etwa 2mm, der wollte auf der linken Seite nicht in den Aussschnitt im Fuss rutschen. Ich hab dann oben die seitlichen Schrauben gelockert, den Querbalken für X etwas hoch geschraubt, bissl die seitlichen Aluprofile auseinander gebogen und dann hüpfte es passend in Stellung. Kein Drama.
Meine Frau ist auch per Zufall auf den Sidewinder x1 aufmerksam geworden und da sie etwas Probleme mit ihrem Ender 3 hat, will sie seit 2 Wochen den Sidewinder haben… Hoffe jetzt ich krieg den Ender 3 wieder hin, sonst liegt sie mir weiter in den Ohren. Allerdings reizt mit der Sidewinder auch aber braucht man 3 3D Drucker ? Besonders da der den A10M seit Gestern nach einiger Arbeit wieder gute Ergebnisse liefert. Hätte ja selber auch gerne einen CoreXY aber der Sidewinder scheint so gut zu sein, das man beim Bettschüttler bleiben könnte… Ach ja ist alles nicht so einfach, da ja auch das Geld eine Rolle spielt… So mach mich jetzt aber wieder an den Ender 3 um PETG endlich mal wieder brauchbar zu drucken…
Drei 3D Drucker klingt schon vom Klang her sehr gut. 😉 Und dann kann man dem Sidewinder ja ne 0,8er Düse verpflanzen und dann ist der bestimmt Top für Großes & Grobes, das schnell gehen soll.
😉
Jaja… Mist mir spuckt es schon im Kopf rum 2xSidewinder, damit ich was zum spielen habe und meine Frau… Das sind dann aber 4 3D Drucker… Was drucken dann der Ender 3 und der A10M ? Spielzeug für die Kinder lol…
Der A10M den Geeetech Hund in Serie auf den Jeder den ich kenne total steht. Warum nur ???
Der Ender 3 würde wohl an meinen Sohn gehen, der hat Fantasie bis zum abwinken…
Danke Stefan für deinen Bericht über den Sidewinder. Meiner ist leider noch nicht angekommen.
Da kann ich mir an deinem Tagebuch schon einmal Anregungen holen.
Man merkt, dass du dir sehr viel Mühe gibst, weiter so:-)
Ich bin nur sehr neugierig! Es ist nicht wichtig, dass die Angestellten von Artillery ehemalige tevo-Angestellte sind. Ich möchte wissen, wo Sie Ihre Beziehung kennen. Schauen Sie sich Ihre Bewertung von Artillery Sidewinder X1. Ich sehe ein bisschen seltsam aus, ich denke die Artillerie beleidigt dich, das ist kein gutes Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden mit der Druckwirkung der Artillerie-Klapperschlange X1. Vielleicht bist du professioneller. Ich habe den Ort, an dem Sie den Defekt gesehen haben, nicht gefunden. Vielen Dank für Ihre Mitteilung!
Ähm … wie bitte?
Kann mir das oben geschrieben jemand übersetzen? 🙂
Ich denke mal, jemand von Artillery fühlt sich auf den Schlips getreten.
Na das geht ja gut los, falls es wirklich einer von Artillery ist.
Aber ich denke mal da bist Du Profi genug um darüber zu stehen und objektiv fair weiter zu beurteilen.
Keine Sorge 😉
Ich geb Dir Recht x-cube. Das klingt verdammt nach Translator China-Deutsch! Fühlt sich wer von Stephans Test auf den Schlips getreten? So schlecht fällt der doch bislang nicht aus!
Danke Stefan für deinen Bericht über den Sidewinder. Meiner ist leider noch nicht angekommen.
Da kann ich mir an deinem Tagebuch schon einmal Anregungen holen.
Man merkt, dass du dir sehr viel Mühe gibst, weiter so:-)
Tobias,
Ob eine Information nun wichtig ist oder nicht, darf jeder gerne selber für sich entscheiden. Ich fand es gerade wegen der sagen wir mal etwas befremdlichen Marketingaktionen – zu der ich diesen Kommentar auch zähle – schon interessant und glaube auch sonst Parallelen zu erkennen. Wunden Punkt getroffen?
Das Problem mit Google Translator ist, dass auch gerne mal der Sinn verloren geht. Wer ist beleidigt? Im Moment stand 24.08. ist das erst mal eine Einleitung. Zur Druckqualität habe ich noch überhaupt kein Urteil abgegeben.
Eine Bewertung abschliessend ist noch gar nicht erfolgt von meiner Seite, dazu muss das gute Stück nun mindestens 100 Druckstunden leisten, bevor ich mir Gedanken über eine Bewertung mache, das ist hier ein Tagebuch, mit aktuell noch völlig offenem Ausgang. Ich bin bisher eigentlich recht angenehm überrascht vom SWX1 und der Grundtenor eher positiv.
Du kannst „den Fehler“ nicht finden? Welchen? Der defekte Idler ist oben Bildschirmfüllend abgebildet, der Defekt klar ersichtlich. Im Grunde war der Sidewinder DOA – Dead on Arrival – das kann passieren, ist aber wohl der SuperGAU was den Ersteindruck eines Käufers angeht. Zum verzogenen Rahmen und dem Lager gibt es zusätzliches, derzeit noch unveröffentlichtes Videomaterial. Falls Du wie ich denke, von Artillery bist, schick mir eine eMail und wir reden drüber.
Or in Short: If you are from Artillery – contact me at my eMail at stephan@drucktipps3d.de – in English please.
Naja, wenn ein echter Fachman sich so ein Teil anschaut, wird die ganze Betrachtung objektiv.
Und so ein Bericht macht echt Arbeit. Danke Stephan!
Trotzdem verfliegt meine unbedarfte Euphorie noch nicht ganz. Und wie Ingo schon sagt, ganz ohne „Eingriffe“ wäre es ja langweilig.
Die soll auch nicht verfliegen, der SWX1 macht mir im Moment grad ne Menge Spass. Montagsmodell muss rein statistisch auch immer wieder mal kommen, ich glaube nicht, dass hier Reihenweise defekte Titane im Umlauf sind, mich hats halt erwischt,.
Danke für den Bericht von Dir. Auch wenn nicht alles Gold ist was glänzt, scheint er ja vor für den preis eine solide Basis zu bieten. So ganz ohne fixen währe ja auch langweilig 🙂 Dann bin ich mal gespannt auf meinen, der kommt mit der neuen EU Lieferung.
Also mein sidewinder läuft seit 6 Monaten ohne Probleme. Hat auch schon einen 37 Stunden Druck über die volle bauhöhe erfolgreich ausgeführt.
Ich denke wenn man ihn sehr gewissenhaft montiert, alle Schrauben nachzieht und loctite nimmt, sowie die Lager ggf tauscht und ihn nicht tot optimiert ist das ein wirklich guter Drucker. Klar nicht so schnell wie ein DIY Drucker oder ein premium Gerät, aber durchaus sehr brauchbar für zuhause